Mr. Speaker - Prenosni zvočnik DSP s 3D -tiskanjem: 9 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:03

Projekti Fusion 360 »

Moje ime je Simon Ashton in skozi leta sem zgradil veliko zvočnikov, običajno iz lesa. Lani sem dobil 3D tiskalnik, zato sem želel ustvariti nekaj, kar ponazarja edinstveno svobodo oblikovanja, ki jo omogoča 3D tiskanje. Začel sem se igrati z oblikami in to je izpadlo.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Pozdravite gospoda govornika! On je:

• 3D natisnjeno
• Stereo
• Napajanje iz baterije
• Bluetooth
• Aktivno
• DSP (ravno odziv 45Hz - 20, 000Hz in linearna faza)

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Tradicionalno zvočniki potrebujejo filtrirno elektroniko, da ločijo signal za vsakega voznika in prilagodijo zvok. To je lahko precej neroden proces, ki vključuje velike in drage dele, ki oblikovalca kljub temu prisilijo, da izbere številne pomembne kompromise.

G. Speaker uporablja sodoben digitalni signalni procesor (DSP) Analog Devices ADAU1401, da se izogne številnim tradicionalnim oblikovalskim kompromisom. Šele pred nekaj leti je bila takšna obdelava v pristojnosti velikih profesionalnih zvočniških naprav s stojalom namenske opreme, zdaj pa postaja vse bolj dostopna. Ta tehnologija omogoča oblikovalcem brez primere nadzor nad obnašanjem avdio sistema za končni rezultat, ki je čim bolj popoln - od globokih nizkih tonov do visokih visokih tonov.

To navodilo ločim na dve vrsti korakov; Gradnja in oblikovanje.

• Koraki z oznako (Build) so vse, kar morate upoštevati, da naredite svoj zvočnik.
• Koraki (oblikovanje) zajemajo proces, ki sem ga opravil pri ustvarjanju govora. Ti koraki niso nujni za izgradnjo govora, vendar upam, da bodo delovali kot izobraževalno orodje, ki bo pomagalo spoznati fascinantno temo zvočnega oblikovanja.

Ko so to naložili, se je nekaj ljudi vprašalo "Kako zveni?" Iskreno neverjetno! Nisem pričakoval, da bo 3D tiskano ohišje tako dobro zvenelo. Verjetno ne morete razbrati iz videoposnetka, posnetega na mojem mobilnem telefonu, ampak tukaj je nekaj zgledne glasbe!

G. Speaker Video - Kliknite

Zaloge

G. Speaker je 3D natisnjen, vendar boste morali kupiti nekaj elektronskih delov, da boste lahko peli. Močno priporočam, da dobite popolnoma enaka vezja, ki jih uporabljam, da se izognete nepričakovanim težavam.

Za vsak izdelek, ki sem ga dejansko kupil, bom dal povezavo. Ne sponzoriram tega določenega prodajalca, samo za ponazoritev potrebnega dela. Morda boste raje kupili isti del drugje.

Aliexpress

Plošča DSP ADAU1401 (obdelava signala)

eBay

• EZ-USB programator (programiranje pomnilnika DSP)
• Mono ojačevalna plošča TPA3118 (nizkotonec)
• TPA3110 Stereo ojačevalna plošča (visokotonski ojačevalnik)
• 14500 baterij in polnilnika (baterije velikosti "AA" z visoko napetostjo in zmogljivostjo)
• 4x držalo za baterije 'AA' (serijska povezava za visoko napetost, ne vzporedno. Prodano kot '6V' za baterije AA)
• 5 -voltni regulator (za napajanje bluetooth in DSP plošč)
• Vata za zvočnike
• Vijaki z gumbom M3 4 mm
• Modul Bluetooth M28

Deli Express

• Nizkotonec 1 kos - Dayton ND91-4
• Visokotonci 2 kosa - Hi -Vi B1S (Alternativni vir Solen.ca)

Komponente RS

• Stikalo za vir in napajanje (2 kosa, dvojni pol, dvojni met, zapah)
• Stikalo za glasnost (enopolno, dvojno, za trenutek)
• Aux Jack (3,5 mm stereo)

Skupni stroški bi morali biti približno 125 GBP

Potrebovali boste tudi osnovno orodje, kot je spajkalnik, in nekaj različnih delov, kot sta lepilo in žica. In seveda dovolj velik 3D tiskalnik (200x200x200), na primer Ender3 plus PLA filament.

Posodobitev: Čas predvajanja sem preizkusil z enim polnjenjem. Trajalo je približno 3 ure.

1. korak: 3D tiskanje (izdelava)

G. Speaker je ustvarjen kot 6 kosov (spodaj datoteke STL).

Celoten model je bil zasnovan v Autodesku Fusion360 in ta datoteka je na voljo tudi tako, da lahko uporabniki po želji spremenijo zasnovo. Žal moram povedati, da nisem vključil zgodovine oblikovanja, ker je postalo preveč grdo.

Model Fusion 360

• Telo
• Na vrh
• Port Tube
• Skodelice visokotoncev
• Spodaj
• Pokrov baterije

Celoten zvočnik sem oblikoval tako, da sem vedel, da bo 3D natisnjen, zato se izognim neposrednim previsom, kjer je to mogoče, z uporabo posnetih robov. "Fazni vtič" (o tem bomo govorili kasneje) prav tako pomaga podpirati luknjo v visokotoncu. Vse to pomeni, da med rezanjem ni treba dodajati podpor.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Dve izjemi sta spodnji del, ki ima velike previse na predalu za baterije in sam pokrov baterije. Pametno bi bilo ustvariti opore za oba dela. To pomeni, da sem spodaj natisnil brez podpore in premostitev vrzeli je bila uspešna.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Pokrov baterije natisne v redu, ne da bi nosilec ležal ravno, vendar sem ugotovil, da oprijem plasti ni dovolj močan na sponki, ki jo je treba upogniti. Zato sem ga natisnil stoječe s podporami, da položim plasti na najmočnejši način za posnetek.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Modele režem v Curi. Če želite ohraniti Z-šiv čist, omogočite nastavitvi 'Z-Seam Alignment' in 'Z-Seam Position'. Poravnavo nastavite na 'Back Left' in nato zavrtite del, dokler Z-šiv ne ostane vzdolž enega roba. To je še posebej jasno videti na glavnem telesu. Z-Seam lahko bolje prikažete v Curi, če omogočite nastavitev 'Coasting'.

Priporočam tudi, da omogočite »Z-hop«, da tiskalna glava med gradnjo ne zadene občutljivih visokih delov, kot je fazni vtič visokotonca ali cev vrat. Omogočam 'česanje', vendar z nastavitvijo 'Not in Skin'.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Močno priporočam, da vse ostale dele natisnete pred glavnim telesom. Glavni del je dolg tisk, zato želite biti prepričani, da je vse za vaš tiskalnik in žarilno nitko. Za previs sem uporabil maksimalno delno hlajenje, vendar lahko to povzroči nekaj nizanja, zlasti na majhnih podrobnostih, kot je visokotonec.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Po tiskanju glavnega telesa sem z brusnim papirjem velikosti 220 gramov odstranil grobe robove s hrbtne strani fazne plošče, da se ne bi dotaknil stožca visokotonca. Fazna plošča naj bo pribl. 0,5 mm od stožca visokotonca, zato mora biti gladek in čist.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

2. korak: izbira voznika (oblikovanje)

Prvi korak pri oblikovanju zvočnika je običajno izbira gonilnikov.

Vedel sem, da bo potreben manjši nizkotonec, da bo velikost govora dovolj prenosna. Vedel sem tudi, da bi dva nizkotonca (za stereo) potrebovala dvakrat večjo prostornino ohišja (litre) kot en sam nizkotonec. Z razvrščanjem po številnih možnostih na spletu sem prišel na Dayton ND91-4.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Zdi se, da ta gonilnik ponuja najgloblji bas od vseh 3 "nizkotoncev, pa tudi zelo impresiven" X-max ", ki omogoča ekskurzijo ali drugače povedano, kako daleč se lahko nizkotonec premakne naprej in nazaj za ustvarjanje zvoka. če želite globok bas, morate premakniti veliko zraka, zato je to pomembno, zlasti pri majhnem vozniku.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Osnovne vidike delovanja nizkotonskega zvočnika je mogoče določiti z nizom številk, ki se imenujejo parametri 'thiele small'. Ti zagotavljajo podatke, ki jih je mogoče uporabiti pri izračunih za predvidevanje, kako se bo nizkotonec odzval pri določenih glasnostih ohišja ali pri različnih vrstah nizkih tonov. Izračunov nam ni treba izvajati ročno, lahko pa uporabimo programsko opremo, kot je WinISD.

Tu hitro vidimo, da bo prostornina ohišja 2,2 L in vrata, ki delujejo na 58Hz, ustvarila precej ugleden bas izhod.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Obstaja nekaj 3 "gonilnikov" nizkotonca ", ki segajo globlje, vendar jih ni mogoče neposredno povezati z visokotoncem, saj so popolnoma osredotočeni na nizke tone.

Odlično, imamo nizkotonec! Kaj pa visokotonec?

Kljub temu, da se ND91-4 trži kot gonilnik "celotnega dosega", preprosto ni. Čeprav se zdi, da pri zgornjem grafu doseže približno 15 000 Hz, to počne le, če ste točno pred njim (na osi). Visokofrekvenčni zvoki bodo izginili, ko se premaknete le malo v stran (zunaj osi). Skratka, če želimo slišati celoten glasbeni obseg, ne da bi bili pritrjeni na enem natančnem mestu, je potreben visokotonec.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Če se ta majhen 3-palčni nizkotonec zelo močno trudi za ustvarjanje globokih nizkih tonov, bo to vplivalo na višji razpon zvokov. To je znano medmodulacijsko popačenje; en zvok vpliva na drugega. Morda bi bilo podobno temu, da umetnika narišete podrobna slika med vadbo. Črte, ki naj bi bile čiste in gladke, se lahko zlahka pojavijo.

Večina cenovno dostopnih visokotoncev ni zelo dobra pri reprodukciji spodnjega območja visokih tonov, zato nisem hotel uporabiti standardne svilene kupole, ki jo je treba zamenjati z nizkotoncem pod 3000 Hz. Namesto tega sem se odločil za Hi-Vi B1S, ker lahko doseže celo 800Hz, kar pomeni, da bo več pomembnega glasbenega razpona ostalo podrobno in jasno, ko woofer trenira. Tudi nekaj sem jih že imel v škatli!

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Verjetno se sprašujete, kakšen kompromis je tukaj, ker nič ni zastonj. Trgovina je večinoma zmanjšana učinkovitost; B1S ne daje veliko izhodne ravni za vneseno moč. V odzivu ima tudi nekaj udarcev. To bi lahko bilo problematično za tradicionalno "pasivno" zasnovo zvočnikov, vendar to pri naši aktivni zasnovi, ki temelji na DSP, ni velika težava.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

3. korak: Akustično oblikovanje prototipov (oblikovanje)

Na tej točki oblikovanja sem imel sestavljen prvi celovit prototip in čas je, da vidim, kaj ti gonilniki počnejo v pravem besedilnem ohišju.

Pred zvočnikom in nizkotoncem ter visokotoncem, ki sta neposredno povezana z ojačevalnikom, je nameščen natančen mikrofon, da se preskusi surov izhod. Te meritve so bile izvedene s programskim paketom, imenovanim ARTA.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Izhod nizkotonca (spodaj) izgleda lepo! Bas se ne zdi tako močan kot simuliran, a gre globlje. Zato je videti, da je vrata mogoče nekoliko skrajšati, da jih nastavite višje, saj zvišanje tega 3 -palčnega nizkotonca na 40 Hz zahteva preveč. Poleg tega je mikrofon nekoliko bližje nizkotonskemu zvočniku kot cev vrat, kar bo znižalo nizki toni so videti šibkejši, kot je. Vsekakor lahko delamo s tem!

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Tudi izhod visokotonca (spodaj) izgleda dostojno. Popačenje ostaja precej nizko od približno 700Hz do vrha območja. Pod 700Hz se popačenje poveča. To nam daje smiselno filtrirno mesto za prehod na nizkotonec za frekvence pod 800Hz.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Tu je nepričakovano vprašanje; ostro zarezo okoli 17 000 Hz. To bi lahko zlahka popravili pri filtriranju DSP, če pa merimo zunaj osi (graf spodaj, rdeče in vijolične sledi), vidimo, da se zareza premika nižje po frekvenci. Če poskušamo to popraviti s filtri, ko poslušalec premakne na drugo mesto v prostoru, popravek ne bo več pravi. Če je mogoče, bi morali to akustično popraviti.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Iz izkušenj vem, da je tovrstne težave običajno posledica odseva nečesa v bližini visokotonca. Ko se odsevni zvočni val vrne v prvotni zvok, lahko povzroči motnje, kar povzroči udarce ali padce v izhodu, kot vidimo zgoraj. Pravzaprav lahko ta učinek povzroči celo zvok z zunanjega roba voznikovega stožca, ki moti zvok iz središča stožca.

Na voljo imamo orožje, imenovano "fazni vtič", ki lahko vpliva na višje frekvence visokotonca ali nizkotonca. Fazni vtič je v bistvu predmet s posebno obliko pred voznikom, ki prisili zvok, da potuje po določeni poti. Če pravilno izberemo obliko, lahko zagotovimo, da je zvok, ki sicer povzroči odpoved, blokiran ali gre na drugo pot, da ne moti. Nekaj primerov spodnjih slik:

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Tu sem se odpravil na pot poskusov in napak, oborožen z blu-taktom in 3D-tiskalnikom!

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Začel sem z uporabo blu-tacka za ustvarjanje različnih oblik, ki sem jih prilepil na tanko žico pred visokotoncem. Tako sem potrdil, da je na področje zanimanja mogoče vplivati in ga izboljšati. Nato sem se obrnil na 3D tiskalnik, da bi hitro ustvaril številne modele faznih vtičev in jih preizkusil. 3D tiskalniki so odlični za hitro ponavljanje. Zgornji graf prikazuje, kako pomembne so lahko majhne spremembe oblike zasnove faznega vtiča.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Ko sem se odločil za optimalno zasnovo, sem ga kot sestavni del vnesel v glavno telo, ga znova natisnil in shranil nekaj končnih zvočnih meritev za izvoz v programsko opremo za ustvarjanje filtrov.

4. korak: Generiranje filtra (oblikovanje)

Za izdelavo filtra DSP izvozimo surov odziv vsakega gonilnika, vključno s faznimi podatki, v program, imenovan RePhase.

Ta brezplačna programska oprema nam omogoča neodvisno upravljanje frekvenčnega odziva in faze, da ustvarimo filter po meri, ki popravi naš gonilnik na želeni izhod.

Kaj je "faza"? Preprosto razloženo, to je čas zvoka, ki prihaja do poslušalca. Zaradi različnih razlogov se vse frekvence ne reproducirajo hkrati iz zvočnika. Na primer, ko sta nizkotonec in visokotonec v nekoliko drugačnih fizičnih položajih, lahko zvok enega gonilnika pride do poslušalca prej kot drugega. Če gremo še globlje, lahko vidiki, kot so elektronski filtri, shranjujejo energijo pri nekaterih frekvencah dlje kot pri drugih, kar pomeni, da lahko visoke frekvence do poslušalca prispejo prej kot sredi. Razlika v času je premajhna, da bi jo slišali kot zamudo, vendar lahko vpliva na zaznano jasnost, zato je lepo, da jo lahko popravimo z DSP.

Prilagodimo lahko vse vidike filtra, dokler ne dobimo ravnega frekvenčnega odziva v želenem pasu, navzkrižno filtriranje pri 800 Hz, nato pa prilagodimo fazo in čas delovanja voznika, da dobimo natančen rezultat. To naredimo za vsakega gonilnika, da ustvarimo simetrično ujemanje med visokotoncem in nizkotoncem.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Nato lahko generiramo "filtrirne koeficiente", ki so v osnovi spremenljivke v ponavljajoči se matematični enačbi, ki se uporablja za manipulacijo zvočnega signala. Z vnosom naših skrbno ustvarjenih koeficientov v DSP lahko s signalom manipuliramo, da iz zvočnika dobimo točno tisti zvok, ki ga želimo. G. Speaker za nastavitev zvoka po želji uporabi 250 nizov koeficientov ali 'tap'.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Sam procesor DSP je programiran s programsko opremo, imenovano Sigma Studio. To omogoča izgradnjo pretoka signala z funkcijami, ki jih želimo, na primer ločitvijo signalov nizkotonca in visokotonca s filtri, ki smo jih ustvarili po meri, usklajevanjem časa gonilnikov in prilagajanjem glasnosti. DSP je zmožen veliko bolj zapletenih nalog, zato vas, če ste avanturistični, spodbujam, da se igrate v Sigma Studiu in prilagodite govora po svoje! Morda dodajte nekaj dinamične obdelave ali EQ za vaše posebno okolje poslušanja?

Zvočno moč je treba nato potrditi z dejanskimi meritvami in po potrebi spremeniti.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Zelo sem vesel tega rezultata! Fazni odziv nizkotonca se začne "plaziti" pod približno 200 Hz, ker omejen pomnilnik drobnega DSP omejuje dolžino matematike filtra, ki jo je mogoče uporabiti. Kljub temu je to impresiven rezultat !! Odkrito povedano, to je natančnejši frekvenčni in fazni izhod kot večina profesionalnih studijskih monitorjev:)

5. korak: Namestite programer DSP (Build)

Ta del je večinoma le namestitev brezplačne programske opreme Analog Devices Sigma Studio in nato namestitev posebnih gonilnikov "FreeDSP" za programsko ploščo, zaradi katerih se pojavi v Sigma Studiu (Analogne naprave so programska plošča, vendar je precej draga, zato je poseben gonilnik za uporabo tega cenovno ugodnega).

Prenesite Sigma Studio in ga namestite. Samo kliknite naprej, naprej..

Prenesite gonilnik FreeDSP in ga razpakirajte v mapo, ki jo lahko znova najdete.

Gonilnik mora biti nameščen z onemogočenim Microsoftovim podpisovanjem gonilnikov, ker seveda nihče ni plačal Microsoftu za podpis.

To storite tako, da v začetnem meniju pritisnete gumb Ponovni zagon, medtem ko pritisnete levo tipko 'shift'. Ko se računalnik znova zažene, boste videli zaslon z nekaterimi možnostmi. Izberite Odpravljanje težav> Napredne možnosti> Nastavitve ob zagonu> Ponovni zagon.

Ko se računalnik znova zažene, morate za zagon brez podpisa gonilnika pritisniti številko 7 na tipkovnici.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Odstranite morebitne mostičke pin z vezja programerja. Videl sem dve različici, eno z enim samim skakalcem, eno z dvema. Vse je treba odstraniti.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Najprej moramo kopirati datoteko z imenom 'ADI_USBi.spt' iz namestitvene mape Sigma Studio v mapo z gonilniki. Predvidevam, da je Windows 10 64bit.

Datoteko Sigma Studio najdete tukaj: Vaš pogon> Programske datoteke> Analogne naprave> Sigma Studio 4.5> Gonilniki USB> x64> ADI_USBi.spt

Mapo gonilnikov najdete tukaj: YourDrive> freeUSBi-master> VIRI> VOZNIKI> Win10> x64

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Programmer priključite s kablom USB in odprite Upravitelj naprav. Če želite to narediti, kliknite meni Start in preprosto začnite vnašati 'Upravitelj naprav'. Ikona bi morala prikazati za vas.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Poiščite "Neznana naprava", ki bo plošča programerja. * Z desno miškino tipko kliknite in izberite »Posodobi gonilnik«.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Izberite 'Prebrskaj gonilnik v mojem računalniku'.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Sedaj kliknite gumb 'Prebrskaj' in ga pokažite na mapo, kjer ste odstranili zadrgo gonilnika in kopirali datoteko iz Sigma Studia. Kliknite V redu.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Windows bi moral najti gonilnik in vprašati, ali ga res želite namestiti, čeprav ni "podpisan". Izberite "Vseeno namesti to gonilniško programsko opremo".

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Skoraj smo že končali. Upajmo, da bo Windows poročil o uspešni namestitvi. Zdaj odklopite ploščo programerja in jo znova priključite, da bo namestitev gonilnika končana.

Znova zaženite računalnik.

6. korak: Programirajte DSP (Build)

Zdaj, ko sta nameščena Sigma Studio in plošča za programerje, lahko naložimo program DSP.

Prenesite program (spodnja povezava), ki sem ga ustvaril za ploščo DSP, in ga razpakirajte nekje, kjer se spomnite.

Programsko ploščo in ploščo DSP moramo povezati za prenos energije in podatkov. Ko se vsaka plošča vklopi, oba delujeta kot "glavna" na podatkovnih linijah. To povzroča težave, če je programer vklopljen pred ploščo DSP.

Mislim, da je najlažje zagotoviti, da plošča DSP najprej dobi napajanje, tako da jo priključite neposredno na napajalni vod USB, medtem ko se plošča programerja vklopi z modro -belim stikalom, ki ga ima.

Potrebujemo tudi možnost, da med shranjevanjem programa začasno povežemo nožice 'WP' in 'GND'. 'WP' je zaščita pred pisanjem. Ne bi smeli pustiti teh ljudi trajno povezanih, ker bi lahko pomnilnik poškodovali naključna nihanja moči ali karkoli drugega.

Zato moramo narediti nekaj spajkanja in priključiti žice, kot je prikazano:

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Priključite kabel USB v računalnik. Če se je programer takoj vklopil, ga morate izklopiti s stikalom, nato odklopite in znova priključite kabel. Na ta način bo plošča DSP dobila moč pred programerjem. Ko se povežemo in počakamo 5 sekund, da se plošča DSP zažene, lahko pritisnemo stikalo za vklop na programatorju.

Odprite Studio Sigma.

Odprite program, ki ste ga prenesli.

Predstavljati bi moral takšen zaslon. Upajmo, da bo USBi imel zeleno barvo, kar pomeni, da je bila odkrita plošča programerja. Za ogled tega zaslona boste morda morali klikniti zavihek »Konfiguracija strojne opreme«.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Če ne … no kaki. Namestitev gonilnika je lahko nekoliko naporna, poskusite znova povezati z drugimi vrati USB. Preverite Upravitelj naprav in se prepričajte, da ne prikazuje napak. Poskusite znova zagnati programer. Pojdite na forume diyaudio.com in prosite za pomoč;)

Ob predpostavki, da je vse v redu, preprosto kliknite gumb »Poveži prenos kompilacije«. To bo program naložilo v aktivni pomnilnik DSP in ga zagnalo. Če je delovalo, bi morali videti "Aktivno: Preneseno" v spodnjem desnem kotu zaslona.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Vendar pa še ni shranjen v pomnilniku plošče DSP, zato se bo ob ponovnem zagonu DSP vrnil na privzeti program.

Ko je program v aktivnem pomnilniku, ga lahko shranimo na krovu. To naredite tako, da z desno miškino tipko kliknete polje z napisom 'ADAU1401' in nato izberete 'Napiši najnovejšo kompilacijo v E2PROM'.

Ne kliknite še 'v redu'!

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Če želite omogočiti zapis pomnilnika v trajno shrambo, mora biti zatič plošče DSP 'WP' začasno priključen na 'GND', samo medtem ko je program shranjen. To onemogoči zaščito pred pisanjem v pomnilniku. Zato zdaj zvijte te žice skupaj. Nato kliknite v redu.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Ko je pisanje končano, morate odstraniti žice za "WP" in "GND", da zaščitite pomnilnik.

To je to! Ko je plošča DSP izklopljena in vklopljena, bi morala samodejno naložiti in zagnati program za Mr. Speaker iz vgrajenega pomnilnika. Zdaj lahko odstranite žice in se pripravite na namestitev v g. Speaker.

Vem, da samo zato, ker imate radi 3D tiskanje ali elektroniko, ne pomeni nujno, da se udobno poigravate z računalniki. Nočem, da to ljudi odvrne od gradnje gospoda govornika. Zato se bom dogovoril - če poskusite programirati svojo ploščo DSP in vam to ne uspe, mi jo lahko objavite v Veliki Britaniji in brezplačno jo bom programiral. Toda najprej se morate vsaj preizkusiti!

7. korak: Sestavite elektroniko (zgradite)

Spodnji del Mr. Speakerja je zasnovan za namestitev baterije, vezja in zagotavlja nekaj napeljave žic. Žice lahko napeljete skozi luknje, da ostanejo čiste.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Za pritrditev tiskanih vezij sem uporabil dvostranske lepljive blazinice iz pene. Ti držijo plošče dvignjene nekaj milimetrov od podlage, da ne povzročijo vibriranja hrupa, spajkane žice pa imajo malo prostora za prehod skozi blazinice. Enako sem uporabil za pritrditev držala za baterijo.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Prva stvar, preden spajkamo vse žice, je, da nastavimo izhodno napetost regulatorja. Na hrbtni strani je nekaj spajkalnih blazinic. Za premostitev "SV", kot je prikazano (ali je to mišljeno za branje 6V?) Moramo uporabiti spajkalno palico ali majhno žico.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Pozitivne in negativne žice akumulatorja priključite neposredno na regulatorje IN+ in GND. Z multimetrom merite enosmerne napetosti med GND in VO. Z majhnim izvijačem nastavite mali gumb v zgornjem desnem kotu plošče in ga čim bolj natančno nastavite na 5 V. Bolje je iti rahlo pod kot čez. Mislim, da sem bluetooth PCB ubil tako, da sem mu dal 5,3V. Bil je zadovoljen s 4.8V. Niso dragi, zato sem kupil drugega. Ko je napetost nastavljena, lahko odklopimo žice akumulatorja in nadaljujemo.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Sestavljanje elektronike je precej preprosto, vendar dolgotrajno. Preprosto morate spajkati več žic med vezji, kot je prikazano na dveh slikah "Napajanje" in "Signalno ožičenje". Predlagam žico 26AWG.

Barva žic na slikah je le jasna in ne označuje vrste signala itd.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

NASVETI:

Na diagramu ožičenja so prikazane črne žice GND (ozemljitvene / negativne), ki povezujejo vsako vezje in baterijo z blazinico 'GND' na plošči bluetooth. Pomembno je, da vsako vezje ožičite nazaj do te točke, kot prikazuje diagram. To se imenuje "zvezdna tla". Ne domnevajte, da so žice povezane, da se lahko kadar koli združijo, kar bi povzročilo dodaten hrup.

Stikala in pomožni vtič povežite z določeno dolžino žice, da bodo pozneje dosegli pritrdilne točke in montaža ne bo preveč zapletena.

Stikalo za vklop na ojačevalnike 15 cm Stikalo za vir na bluetooth 25 cm Stikalo za vir na DSP 25 cm Stikalo za vir na vtičnico Aux 20 cm Stikalo za glasnost na DSP 25 cm

Odprtino, skozi katero prehajajo žice akumulatorja, zatesnite s kljuko. Omara za zvočnike mora biti neprepustna za zrak, da lahko nizkotonska vrata učinkovito delujejo. Tudi majhno puščanje zraka lahko povzroči "prdeče" zvoke.

Morda boste želeli nizkotonec priključiti na vsak izhod ojačevalnika (ne hkrati!) In preveriti, ali slišite izhod iz modula bluetooth ali vtičnice aux. Zdaj pa ni čas za priključitev gonilnikov na ojačevalne plošče, to bomo storili na zadnji stopnji montaže.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

8. korak: Namestite gonilnike (Build)

G. Zvočnik ima luknje za vijake za namestitev gonilnikov, vendar nimajo oblike navoja. Za oblikovanje navoja moramo segreti vijak s plamenom in ga nežno pritisniti v luknjo. To bo omogočilo, da se plastika stopi okoli vijaka in tvori obliko navoja. Ko se vijak ohladi, ga lahko odvijemo in pripravimo na namestitev gonilnikov.

Vijak segrejte, ko je že na koncu šestkotnega ključa. Ugotovil sem, da 10 sekund v plamenu dobro deluje. Če vijak spustite, ga poberite s kleščami. Ne bodite neumni in se opecite!

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Priporočam uporabo 4 mm vijakov M3, vsaj za visokotonce. Ti niso tako pogosti kot 5 mm vijaki, vendar jih je treba dobiti na eBayu ali Amazonu. Ne pozabite, da bo debelina telesa visokotonca dodana kasneje, zato ni treba 100%vstavljati vijakov.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Pri nameščanju visokotoncev in nizkotoncev uporabite tesnilo iz pene, ki je priloženo, da zatesnite zračne reže. Šestrobi ključ lahko skozi luknje za vijake potisnete, da se prepričate, da je poravnan, preden vstavite vijake.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Spajkajte žice na visokotonce, preden jih privijete. Upoštevajte, da je spajkalna oznaka z rdečo oznako pozitivni priključek. Če so povezave obrnjene, bo zvok napačen.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Enako naredite za nizkotonec in ponovno upoštevajte pozitivni priključek. Ne pozabite na tesnilo.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Zdaj moramo dodati skodelice visokotonca, tako da občutljivi visokotonci ne utripajo zaradi zračnega pritiska nizkotonca. Žice visokotonca napeljite skozi luknjo na zadnji strani. Izrežite kos vlažilnega materiala velikosti približno 3 cm x 12 cm in ga položite v skodelico. To bo pomagalo absorbirati zvočne valove s hrbtne strani visokotonca.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Zdaj dodajte kroglico kontaktnega lepila na ohišje, kjer je visokotonec nameščen, in tudi na skodelico visokotonca. Pustite, da se lepilo suši približno 10 minut. Ko se rahlo posuši, jo lahko močno pritisnete skupaj.

Ne pritiskajte obraza gospoda zvočnika na mizo, kot sem jaz, fazna plošča visokotonca je razpokana!

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Ko je nameščen visokotonski zvočnik, je treba luknjo na zadnji strani zapreti. Uporabil sem tack. Prepričajte se, da je dobro zaprt, tudi majhna zračna reža lahko povzroči popačenje.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

9. korak: Povežite in zaprite (Build)

Prišli ste do zadnjega koraka, super!

Žice nizkotonca in visokotonca moramo le spajkati na ojačevalne plošče, kot je prikazano na diagramu. Upoštevajte pozitivne in negativne oznake na ploščah.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Zdaj je pravi čas, da priključite pomožno vtičnico in stikalo za vklop v glavno ohišje. Predlagam, da dodate nekaj epoksidnega lepila ali tesnilne mase, da ostanejo na svojem mestu in zrakotesni.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Preklopna stikala delujejo nekako nazaj. Ko ročica pokaže navzgor, se poveže z žicami na spodnjih sponkah. Zato pri namestitvi upoštevajte usmerjenost preklopnega stikala.

Zgornji in spodnji del sta zasnovana tako, da se spojita. Zato za njihovo pritrjevanje ne potrebujejo lepila, vendar jih je vseeno dobro zapečatiti s malo silikonske tesnilne mase, ko veste, da je vse pravilno. Lahko preizkusite suho.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Ko je spodnji del nameščen, lahko stikala za vir in glasnost pritrdite, spet z malo lepila.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Dobro je, da v glavno ohišje dodate nekaj vate za zvočnike, da zmanjšate odseve na zadnji strani nizkotonca. Uporabil sem kos približno 15 x 40 cm.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Zgornji del in reža za cev Port skupaj in dobro je, da tukaj ponovno uporabite malo tesnilne mase.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Cev za vrata mora biti usmerjena proti majhnemu odrezanemu kotu zgornjega dela, to je hrbtna stran gospoda govornika. Večji odrezani kot je sprednji.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Končno lahko zgornji del pritrdite na svoje mesto. Še enkrat bi moralo priti na tesnilo, ko veste, da vse deluje pravilno.

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Zdaj je končal!

FOTOGRAFIJA - Kliknite

FOTOGRAFIJA - Kliknite

Druga nagrada na avdio izzivu 2020