Ojačevalnik za slušalke Crystal CMoy v prosti obliki: 26 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04

To ojačevalno vezje za slušalke se razlikuje od običajnih sodobnih gradbenih tehnik, saj je zračno žično, P2P (od točke do točke) ali ožičenje v prosti obliki, tako kot v dobrih starih časih ventila pred posegom tiskanih vezij in tranzistorja.

Namesto tradicionalnega ohišja je luknjasto vezje zaprto v poliestrsko smolo za izboljšanje notranjosti.

Če berete to in razmišljate, zakaj potrebujete ojačevalnik za slušalke, kliknite tukaj

Čeprav je veliko ojačevalnikov za slušalke cMoy zasnovanih tako, da so prenosni, je ta namenjen namizju, čeprav je mogoče izdelati tudi baterijo.

To je precej dolgo navodilo, zato si "pripravite pivo", kot rečemo v Yorkshiru, in se počutite udobno.

Na zgornji strani je veliko slik:)

1. korak: Shema

Tukaj je shema ojačevalnika za slušalke EaglePCB, ki sledi zasnovi cMoy Seznam komponent je naslednji Napajalni odsek 1x DC napajalnik 1x 5 mm LED R1LED: 1x 1k do 10k 0,6 vatov kovinski filmski upor (za LED Power, kjerkoli od 1k do 10k bo dobro, vse je odvisno od vhodne napetosti in od tega, kako svetla je vaša LED dioda.) CP1/2: 2x 470uf 35 ali 50v napajalni kondenzatorji RP1/2: 2x 4,7k 0,6 -vatni kovinski upori (za napajalnik Napetostni delilec) Odsek ojačevalnika IC1: 1x dvojni operacijski ojačevalnik OPA2107 C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v kondenzatorji (za vhod zvočnega signala) C2/3: 2x 0.1uf poliestrski kondenzatorji (za stabilizacijo OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0.6 vatni kovinski filmski upor (1/2 W) R2L/R: 2x 100k 0,6 W kovinski filmski upori (1/2 W) R3L/R: 2x 1k 0,6 W kovinski filmski upori (1/2 W) R4L/R: 2x 10k 0,6 -vatni kovinski filmski upori (1/2 W) R5L/R: JUMPERED (neobvezno,) 2x 3,5 mm stereo vtičnice Prenosi: shema EaglePCB. SCH spodaj in PDF spodaj

2. korak: Izdelava okostja

Ta del je zelo zapleten! Preizkusil bo vaše sposobnosti upogibanja in spajkanja. Vse mora biti vizualno opazno, saj bo vse prikazano za ves čas, ko bo odlit v smolo. Za izdelavo napajalnega vodila sem uporabil polno žico 1,10 mm žice, vzeto iz dvojnega ozemljitvenega kabla in ozemljitvenega kabla, ki se uporablja za notranje ožičenje v hiši. Za izdelavo okostja so potrebna le osnovna orodja: Spajkalnik (po možnosti tanko merilno) Flux pero (neobvezno) Klešče z dolgim nosom za upogibanje Snips

3. korak: Zunanji napajalnik

Za glavno zunanje napajanje boste potrebovali vrsto načina preklopa, uporabil sem enega iz starega usmerjevalnika, karkoli v napetostnem območju 9-18VDC in trenutna moč 300ma navzgor bo dovolj. Potrebovali boste tudi napajalnik s pozitivnim sredinskim zatičem, ki je označen s simbolom v rdečem krogu na sliki. Če ste med preskušanjem vezja pred nalivanjem smole zaznali šum v slušalkah, preverite celotno vezje in poskusite uporabiti drug model napajanja. Če je napajalnik, ki ste ga izbrali, poceni stenska bradavica, ki vsebuje transformator (linearno napajanje), bo nedvomno zašumelo skozi slušalke

4. korak: Ožičenje priključka za napajanje

Zadnji zatič gre do +V (+tirnica) Sredina in stran do tal (-Rail)

5. korak: Nasvet: Pridobite lep ovinek

Ugotovil sem, da sem za lepo ponavljajoče se dosledne ovinke na vodih upora in bakreni žici moral uporabiti gred izvijača. Za upogibe manjšega ali večjega polmera lahko uporabite izvijače različnih premerov.

6. korak: izdelava okostja 2

Tu lahko vidimo osnovno postavitev odseka za napajanje. To je napajalnik z dvema koncema, ki vzame enosmerni vhod (12VDC) in ga razdeli z delilnikom napetosti. Obroči na desni so za vezje op-amp, kar zahteva +/GND/- namesto samo +/GND. To v bistvu pomeni vhodno moč za operacijski ojačevalnik Burr Brown OPA2107 ali potrebe po ojačevalniku Op -Amp -Volti in +volti Žica v obliki črke T, ki poteka po sredini, je ozemljitev ali v tem primeru "virtualna ozemljitev", ki jo proizvaja napetost delilnik nikoli ne pride v neposreden stik z glavno ozemljitveno napetostjo, ki prihaja iz vtičnice. Dva 4.7k upora blizu zadnjega dela sta delilnika napetosti, napajanje vtičnice v tem primeru je 12VDC, nato pa razdelilec napetosti, ki proizvaja -6v in +6v na obeh zunanjih bakrenih žicah, prepolovi ali pa pokličete avtobuse. +V za LED se napaja naravnost iz zadnje strani vtičnice in uporablja bakreno žico -6v za ozemljitev skozi 1k upor, saj vse to pride pred delilnikom napetosti, kar zadeva LED -6v je normalno tla. Zdaj začnite dodajati druge upore po shemi.

7. korak: izdelava okostja 3

Dva velika srebrna 470uf 50v kondenzatorja sta namenjena napajalnim tirnicam, nato pa dva rdeča dvoprehodna kondenzatorja za stabilnost op-amp-a v primeru kakršnega koli nihanja, ki ga je treba strogo gledano pritrditi čim bližje nogam op-amp-a. Ker sem rekel, da pri drugih Cmoyih, ki sem jih naredil, s tem IC -jem nisem imel nobenih težav. Pred spajkanjem preverite polariteto kondenzatorjev

8. korak: izdelava okostja 4

Tukaj lahko vidite, da turkizne uporniške noge (R4) štrlijo z vrha op-amp IC-ja, kjer krožijo od izhoda do mesta, kjer bi moral biti R5 na shemi. R5 ni obvezen in ga nikoli ne namestim še vedno ga je treba priključiti na izhod z ali brez upora, s tem pa se zmanjšajo tudi dodatne žice. Turkizni upor (R4) nastavi ojačanje skupaj z R3. na drugi sliki lahko bolje vidite zanke. Na tretji sliki je mogoče spodnje 4 vodile priključiti na virtualno ozemljitev (srednja bakrena žica)

9. korak: izdelava okostja 4

Čas za dodajanje vhodnih zgornjih mej ustavi vse enosmerne napetosti (enosmerni tok), ki vstopa v ojačevalnik iz vira (iPod ETC) skozi vhodno vtičnico, saj bi to povečalo tudi faktor dobička. Zvočni signali delujejo na izmenični tok (izmenični tok). Dobiček je nastavljen precej nižje kot vhodni vir v tem primeru ima računalnik visoko moč in ne bo potenciometra za fizično nastavitev glasnosti. Na drugi sliki so noge iz turkiznih uporov upognjene, da tvorijo izhodno povezavo, ki bo priključena na vtičnico za slušalke. Na tretji in četrti sliki je prikazano, kako priključite avdio vhod in priključke za slušalke. Za dosleden videz sem uporabil emajlirano žico iz starega transformatorja, vendar ima tudi dobro izolacijo proti kratkim hlačam.

10. korak: Ustvarjanje referenčnih slik okostja

Tukaj je nekaj dodatnih fotografij za referenco.

11. korak: Testiranje

Na tej stopnji NE testirajte ojačevalnika z najboljšimi slušalkami, uporabite nekaj poceni starih slušalk. Upajmo, da je bil v redu in zveni odlično!

12. korak: Predlitinsko tesnjenje

Te posebne vtičnice so iz stare zvočne kartice Sound Blaster v živo, ker sem jih zlahka zapečatil, da preprečim vdor smole. Obe strani avdio priključka sta bili med postopkom tesnjenja odstranjeni, stranice pa so bile zamenjane po nanosu smole po robovih. Smola je bila nameščena tudi okoli vseh priključnih zatičev na dnu, da se zagotovi nepredušno tesnjenje. Na dnu vtičnice DC je bilo uporabljenih več smole. Upam, da se dodatna smola v končnem vlivanju ne bo pokazala veliko.

13. korak: Predlitinsko tesnjenje 2

Z uporabo Blue Tack -a in čistega traku so bile tri vtičnice priključene, prekrižamo prste;)

14. korak: Dvig vezja

Da bi dvignil vezje v litju, sem na virtualnem tleh spajal nekaj žičnih dvižnih vodov po sredini ojačevalnika.

Korak 15: Označite avdio vtičnice

Mislil sem, da bi bilo lepo narediti nekaj vhodnih nalepk, delno za izboljšanje videza vtičnic. Po merjenju vtičnic so bili izdelani in natisnjeni v lestvici v programu Adobe PhotoShop, nato pa natisnjeni na tankem foto papirju in nato z obojestranskim trakom, pritrjenim na stranice vtičnice.

Korak 16: Izdelava kalupa

Kar nekaj časa sem premišljeval o oblikovanju in materialih za kalup, na koncu sem se odločil za uporabo 1,5 mm debele kartice. Pri rezanju z obrtnim nožem je ostal zelo čist in raven rob, ki je pripomogel k natančnosti. Zavedam se, da obstajajo boljši načini za oblikovanje kalupa, kot je uporaba silikona, vendar je cilj, da bi bile stranice čim bolj kvadratne in resnične, saj se je to zdelo kot enkratna projektna kartica idealna. Nato sem v EaglePCB oblikoval predloge za kalupe, nato pa z dvostranskim trakom natisnil tisk na kartico, ki jo je treba izrezati. Ko je prišel čas za sestavljanje kalupa, je bil vsak kotiček pritrjen s super lepilom, dokler niso bili vsi deli kalupa skupaj, nato pa sem po celotni dolžini vsake strani tekel še več super lepila. drugi krog lepila smo uporabili za zagotovitev, da so spoji popolnoma zatesnjeni. Prenosi: Layout DXF in PDF spodaj

Korak 17: Druga vrsta "nosilca" (posodobljeno)

Enostaven način za določitev prostornine v "ml" je bil, da oblogo napolnite z vodo in vsebino natočite v skodelico, da izmerite prostornino in težo. Kalup bi lahko izmeril z ravnilom, vendar je bilo to hitreje in pokazalo mi je približno težo smole, ki je potrebna za polnjenje volumna kalupa, prav tako morate upoštevati premik predmeta, ki je v kapsuli. Ocenil sem, da bi imela voda približno enako gostoto in težo kot smola. Zdaj veste količino, ki jo potrebujete, da sledite navodilom za smolo, ki ste jo kupili, da ugotovite pravilno razmerje smole in trdilca. Uporabil sem Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 do 2%), verjamem, da gre za poliestrsko smolo, razmerje med katalizatorjem in smolo pa je bilo približno 1%. Izmeriti katalizator v tako majhnih količinah je bilo precej težko. Obstaja veliko sort, od katerih vse zahtevajo različna razmerja smole in trdilca. Zato je mešanje itd. Odvisno od vrste, ki jo uporabljate.

Korak 18: Mešanje smole

Z mešanico smole sem moral paziti, da sem jo počasi in blizu kalupa, da ne bi spodbujal zračnih mehurčkov. Na spodnji sliki lahko vidite, da je nad kalupom kupola smole, ki omogoča krčenje, ko se smola strdi. Ko se smola zmeša, vam ne bo treba dolgo delati, preden se začne strjevanje, zato imejte pri roki vse, kar potrebujete.

Korak 19: Utrjevanje kemijske reakcije

Kalup je bil nato pokrit, da se prepreči vdor umazanije ali prahu. Začela se bo kemična reakcija in ulitka bo proizvedla veliko toplote. To je postopek utrjevanja pri delu. Za merjenje temperature, ki se je strdila 8 minut in se stvari segrejejo, sem uporabil brezkontaktni termometer. Na tej točki se površina začne gelirati, kaže se kot zatemnitev površine. Igralce sem pustil 24 ur, da se popolnoma strdijo, preden sem začel z naslednjo stopnjo.

20. korak: Razbijanje kalupa

Po 24 urah odlitka je bilo treba najprej z vrhom pobrusiti pas, tako da je bil ravno v kalup. Nato sem imel referenčno točko za kvadracijo vseh drugih strani. Uporabil sem tračni brusilnik, ki je bil dobro pritrjen v primežu (pri tem bodite previdni!) Po nekaj mokrem brušenju s P600, nato z brusnim papirjem P1200 mi je ostala osnovna oblika.

21. korak: Odstranite robove

Z ponovno uporabo Vice sem vpet svoj usmerjevalnik z improvizirano platformo na vrhu. Odtrgal sem ostre robove, ki bi bili nagnjeni k razpokanju. Ležaj na usmerjevalnem nastavku sledi ravni strani, ki po vseh robovih reže enakomerno posneto površino.

Korak 22: Končni lak

Za ponovno poliranje površine sem uporabil P600, nato P1200 z mokrim in suhim papirjem, namočenim v vodo. Ugotovil sem, da sta T-CUT ali Brasso naredila odličen polirni lak, ki je dobesedno zasijal površino od dolgočasnega zaključka. Previdnostni ukrepi pri tesnjenju vtičnic so delovali precej dobro in smola ni vstopila v vtičnice vtičnice Jack, nekaj drobnih zračnih mehurčkov je, a nič se res ne vidi. Edini način za popolno odstranitev zračnih mehurčkov bi bila uporaba vakuumske komore ali kupole. Eden od nasvetov, če bi imeli vakuumsko komoro ali kupolo, bi bilo, da smolo po mešanju samo posesate pred vlivanjem, saj med mešanjem vnesete nekaj majhnih zračnih mehurčkov.

23. korak: Previdnostni ukrepi

Morda obstaja nekaj pomislekov glede kondenzatorjev v primeru obrata polarnosti. Če uporabljate izdelan napajalnik, kot je stenska bradavica ali električna opeka, in ima priključek pozitivno središče, to v resnici ni problem. V primeru katastrofalne okvare so kondenzatorji zgrajeni z varovalko za sprostitev tlaka. Na koncu kondenzatorja je pokrovček zarezan, kar ga oslabi. To pa ustavi prevelik pritisk kondenzatorja. Zaradi varnostnih ukrepov bi lahko pilotske luknje izvrtali čim bližje koncem kondenzatorja (ne v!). To bi delovalo kot šibek člen ali izhodni ventil pri vsakem povečanju tlaka. Za preprečitev povratne polarnosti bi lahko uporabili tudi diodo.

Korak: Preizkusite napetostne tirnice

Obstajajo različni načini za dvig vezja, razen uporabe tanke žice med litjem, vendar sem o tem razmišljal že nekaj časa. Ta metoda ima dobre strani, če v primeru napake lahko preverim napetosti razdelilnika +/- tirnice, tudi zaradi poravnave pred litjem. Čeprav vezje po oddaji ne bo več uporabno, me bo spodbudilo k temu, kar je lahko šlo narobe, s preverjanjem virtualnega ozemljitve (žice stoji) glede na negativne in pozitivne priključke vtičnice. Tukaj lahko vidite napetost 12Vdc split -6/+6

Korak 25: Delovna temperatura

VROČE ALI NE ! Kar zadeva pomisleke glede odvajanja toplote …… Tu so rezultati pri 12vdc (-6/+6) predvajanje glasbe pri normalnih nivojih 60 minut Merilnik na desni meri temperaturo okolice 16c Infra rdeči termometer meri nad čipom IC pri 18c Tudi med delovanjem pri 18vdc se je temperatura spreminjala le za 1c. Že pred začetkom sem vedel, da vezje ne bo proizvedlo pomembne toplote. Če bi bilo to zaskrbljujoče, bi na vrh IC vgradil majhen hladilnik, ki bi se razkril na zgornji površini litje. Čeprav ni kovinske zaščite, kot bi jo imeli v običajnem ohišju/tiskani vezji, ojačevalnik ne kaže neželenega hrupa ali RF motenj, kar lahko povežete z odprtim ohišjem, kot je ta, je tiho, čeprav je poleg mojega mobilnega telefona in usmerjevalnik WiFi. Elektronski inženirji že desetletja kapsulirajo ali vlivajo elektroniko v smolo, običajno za dušenje vibracij ali nadzor vlage, odločil sem se, da bo videti predstavljivo:)

Korak 26: Galerija

Upam, da ste uživali v vodniku in morda bo navdihnil nekatere od vas, da poskusite nekaj od stene. Hvala, ker ste pogledali navodila:) RupertTallman Labs

Drugo mesto na tekmovanju Make It Real Challenge