Razbijanje vinskih kozarcev z zvokom!: 10 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:06

Pozdravljeni in dobrodošli!

Tukaj je celotna predstavitev projekta!

Zvočnik doseže približno 130 dB na robu cevi, zato je zaščita sluha DOKONČNO POTREBNA!

Ideja za ta projekt je naslednja:

Želim si posneti resonančno frekvenco vinskega kozarca z majhnim mikrofonom. Nato želim ponovno proizvesti isto frekvenco pri veliko večji glasnosti, da se steklo zlomi. Prav tako želim, da lahko natančno nastavim frekvenco, če je bil mikrofon rahlo izklopljen. In končno, želim, da je vse približno velikosti velike svetilke.

Upravljanje in upravljanje gumbov:

- Zgornji levi gumb je rotacijski dajalnik. Lahko se vrti neskončno in ugotovi, v katero smer se obrača. To omogoča nastavitev izhodne frekvence v obe smeri. Vrtljivi dajalnik ima v notranjosti tudi potisni gumb, ki vam omogoča, da ga »kliknete«. To imam za ponastavitev izhodne frekvence na tisto, na kar ste prvotno »zajeli« frekvenco. V bistvu preprosto umakne vašo nastavitev.

- Zgoraj desno je stikalo za vklop/izklop. Vklopi ali izklopi napajanje celotnega vezja.

- Spodaj levo je gumb za zajem mikrofona. Izmenjuje se med snemanjem frekvenc, ki jih je treba prezreti, in snemanjem frekvenc za reprodukcijo. Na ta način lahko odstranite »Ambientne frekvence« prostora, v katerem se nahajate.

- Spodaj desno je gumb za izhod zvočnika. Ko je pritisnjen, začne zvočnik oddajati frekvenco, ki jo je prej zajel.

Če vas tudi zanima lomljenje stekla, sledite tem navodilom in morda se boste na poti naučili kaj čednega. Ta projekt vključuje samo spajkanje in 3D tiskanje, zato je lahko nekoliko težko. Hkrati pa že kar neverjetno izdelujete stvari (na Instrucables ste, kajne?).

Zato se pripravite in…

Naredimo robote!

1. korak: Materiali, orodja in oprema

Ker tega projekta ni treba izvesti natanko tako, kot sem ga, bom vključil "obvezen" seznam in "neobvezen" seznam materialov, odvisno od tega, koliko želite zgraditi! Izbirni del bo vključeval 3D tiskanje ohišja zvočnika in elektroniko.

OBVEZNO:

Materiali:

• Vinski kozarci - vsi so v redu, šel sem v Goodwill in našel poceni, tanjši, tem bolje
• Žica (različne barve bodo v pomoč, uporabil sem merilnik 12)

• 6S 22,2v Lipo baterija (res ne potrebujete visokega mAh, uporabil sem 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Nekakšen priključek za baterijo. Če ste uporabili zgornjega, je to XT60:

• Kompresijski gonilnik - potrebujete nekaj z visoko občutljivostjo (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Mikrofon, združljiv z Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno za neplazenje ali Nano za splakovanje):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Rotacijski dajalnik:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Koristno je tudi nekakšno stikalo za vklop/izklop (uporabil sem te):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Potisni gumbi:

  www.adafruit.com/product/1009

• Vsaj 60 W ojačevalnik:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC za napajanje Arduina:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Orodja / oprema:

• ZAŠČITA SLUHA - Ne šalim se, ta tip ima največ 130 dB, kar lahko povzroči takojšnjo škodo
• Spajkalnik
• Spajkanje
• Odstranjevalci žice
• Brusni papir
• Pištola za vroče lepilo

NI ZAHTEVANO:

Naslednje je potrebno le, če želite za svoj projekt izdelati celotno 3D tiskano ohišje

Materiali:

• Konektorji za označevanje:
• Termično krčenje žice:
• Veliko nitke ABS - nisem meril, koliko sem porabil, vendar obstajata dva ~ 24 -urna odtisa in en ~ 8 -urni tisk
• Izbor vijakov in vijakov M3 - Tehnično lahko verjetno uporabite katero koli velikost, če želite izvrtati luknje zanj. Toda oblikoval sem se z mislijo na vijake M3.

Orodja / oprema:

• 3D tiskalnik - uporabil sem Ultimaker 2
• Dremel je uporaben tudi, če tiskalnik na vaši strani pusti nekaj ostankov.

2. korak: Zgradite preskusno vezje

Nato bomo najverjetneje želeli zgraditi vezje z uporabo mostičnih žic in plošče!

Tehnično ta korak ni potreben, če želite neposredno spajkati na Arduino Nano, vendar vam toplo priporočam, da to vseeno storite. To je dober način, da preizkusite vse svoje dele in se prepričate, da veste, kam vse gre, preden vse skupaj zložite v majhen zaprt prostor.

Na prvi objavljeni sliki nisem priključil ojačevalne plošče ali stikala za vklop, samo priključil sem nožice 9 in 10 na mini preskusni zvočnik, ki sem ga imel, vendar vas spodbujam, da vse sestavite, preden nadaljujete.

Na vezje:

Za napajanje arduina ga priključite v računalnik s kablom USB. Če kaj ni jasno, bom spodaj podrobno opisal vsak del posebej.

Začnimo z napajanjem:

Pozitivni konec baterije gre v stikalo. To nam omogoča, da vklopimo in izklopimo tokokrog, ne da bi morali karkoli popolnoma izključiti ali narediti kaj preveč norega, da bi po potrebi znova zagnali vezje. Dejansko stikalo, ki sem ga uporabil, je imelo le dva priključka, stikalo pa ju je povezalo ali pustilo odprto.

Pozitivni konec nato gre od stikala do ojačevalne plošče.

Negativnemu koncu baterije ni treba iti skozi stikalo. Lahko gre neposredno na napajalnik ojačevalnika.

Nato ojačevalna plošča:

Ojačevalna plošča ima štiri sklope zatičev, od katerih ima vsak po dve luknji. Ne uporabljam funkcije 'Mute' na tej plošči, zato vas prosim, da vas to ne skrbi. Zgoraj sem že opisal, da bi morali Power + in Power - iz akumulatorja dobivati neposredno 22,2v. Za izhod morate to priključiti neposredno na kable gonilnika za stiskanje. Ni pomembno, katera žica gre na kateri pin, včasih pa z njihovo menjavo izboljšate kakovost zvoka. Nazadnje, Input + in Input - pojdite na zatiča 10 in 9 na Arduinu, spet vrstni red ni nujno pomemben.

Mikrofon:

Mikrofon je zelo preprost. Vcc dobi 5v od arduina, GND gre na GND na Arduinu, OUT pa na pin A0 na Arduinu.

Gumbi:

Če ste že kdaj uporabljali gumbe na Arduinu, boste morda rahlo zmedeni, ko boste videli gumbe, povezane brez upora. To je zato, ker imam nastavljene za uporabo notranjih uporovnih uporov, ki so znotraj Arduina. To jih v bistvu vedno bere kot VISOKO, dokler ne pritisnete gumba, nato pa se preberejo kot NIZKE. Olajša in olajša ožičenje. Če želite več informacij, si oglejte ta navodila:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Gumb, ki bere iz mikrofona, bo priključen na pin 6, gumb, ki zvočniku dejansko sporoča, naj začne proizvajati zvok, pa je na pin 5. Drugi zatiči na obeh gumbih so povezani z GND.

Rotacijski dajalnik:

Rotacijski dajalnik, ki sem ga uporabil, je vseboval tudi gumb, vgrajen v notranjost. Tako lahko dejansko kliknete številčnico in jo lahko preberete kot pritisk gumba.

Ožičenje za to poteka na naslednji način: GND na Arduino GND, + na Arduino + 5v, SW na pin 4, DT na pin 3, CLK na pin 2

Če želite več informacij o delovanju rotacijskih kodirnikov, si oglejte to povezavo:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

In to je to za vezje!

3. korak: Preskusna koda

Zdaj je čas, da naložite kodo v svoj Arduino

Moj repo lahko prenesete na GitHub, ki vsebuje vse potrebne datoteke:

Ali pa sem na dno tega koraka naložil samo datoteko GlassGun.ino

Zdaj pa se pogovorimo malo o tem, kaj se dogaja. Najprej v tem projektu uporabljam nekaj različnih knjižnic, ki jih morate prenesti. Knjižnice so način za deljenje modularne kode z nekom, kar jim omogoča enostaven način, da nekaj vključijo v svoj projekt.

Uporabljam vse te:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Vsak od njih ima navodila za namestitev v imenik Arduino. Če potrebujete več informacij o knjižnicah Arduino, si oglejte to povezavo:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Ta zastavica omogoča uporabniku, da preprosto izklopi ali vklopi izpise zaslona na serijsko vrstico:

// Zastava za odpravljanje napak

boolean printDebug = true;

To inicializira spremenljivke, ki se uporabljajo za zajemanje frekvence, in vrne tisto, ki se je najbolj prikazala:

// zajem frekvenceLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = res;

S tem nastavite vrednosti za oddajanje zvočnika. freqModifier je tisto, kar dodamo ali odštejemo izhodu na podlagi nastavitve rotacijskega dajalnika. modeValue je tisto, kar zadrži posnetek iz mikrofona. Končni izhod je samo modeValue + freqModifier.

// Frekvenčno oddajanje

int freqModifier = 0; int modeValue;

Nastavi rotacijski dajalnik z uporabo knjižnice:

// Uglaševanje z vrtljivim dajalnikom

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Določa nožice, na katere so pritrjeni gumbi:

// Gumbi za sprožitev mikrofona in zvočnika

#define speakerButton 5 #define microphoneButton 6

Ta vrednost pove, ali je zabeležena frekvenca izjemno visoka ali nizka:

// spremenljivke kazalca izrezovanja

logično izrezovanje = 0;

Pri snemanju frekvence se uporablja:

// spremenljivke za shranjevanje podatkov

bajt newData = 0; bajt prevData = 0;

Uporablja se pri dejanskem izračunu frekvenčnega števila na podlagi nihanj:

// spremenljivke freq

unsigned int timer = 0; // šteje obdobje vala unsigned int period; int frekvenca;

Zdaj pa k dejanskemu telesu kode:

Tukaj nastavimo gumba za mikrofon in zvočnik, da ne uporabljata upora pri pritisku na gumb, kot je opisano v koraku preskusnega vezja (več informacij: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I pokličite tudi resetMicInterupt, ki naredi nekaj zelo nizkih nastavitev nožic za poslušanje zatiča A0 v zelo različnih časovnih obdobjih. Uporabil sem ta navodila, da me vodijo, kako dobiti frekvenco iz teh vrednosti:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, OUTPUT); // pin pinMode LED indikatorja (microphoneButton, INPUT_PULLUP); // PinMode pin pin (speakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // diable prekinitve // nastavite neprekinjeno vzorčenje analognega zatiča 0 // počistite registre ADCSRA in ADCSRB ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // nastavimo referenčno napetost ADMUX | = (1 << ADLAR); // levo poravnamo vrednost ADC- tako da lahko iz registra ADCH preberemo največ 8 bitov samo ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // nastavimo uro ADC z 32 predkalerjem- 16mHz/32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // omogoči samodejni sprožilec ADCSRA | = (1 << ADIE); // omogočimo prekinitve, ko je meritev končana ADCSRA | = (1 << ADEN); // omogoči ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // zaženemo meritve ADC sei (); // omogočimo prekinitve} ISR (ADC_vect) {// ko je nova vrednost ADC pripravljena prevData = newData; // shrani prejšnjo vrednost newData = ADCH; // dobi vrednost iz A0 if (prevData = 127) {// če se povečuje in prečka sredinsko obdobje = časovnik; // dobimo časovnik obdobja = 0; // ponastavimo časovnik} if (newData == 0 || newData == 1023) {// če izrežemo PORTB | = B00100000;/ /nastavite pin 13 visoko vklopite indikator izrezovanja led clipping = 1; // trenutno izrežete} timer ++; // časovnik povečanja pri hitrosti 38,5 kHz}

Mislim, da je večina kode tukaj dovolj preprosta in bi morala biti precej berljiva, vendar bom izpostavil nekaj bolj zmedenih področij:

Ta del večinoma prihaja iz knjižnice Rotary. Vse, kar pravi, je, da če ste se premaknili v smeri urinega kazalca, povečajte freqModifer za enega navzgor, če niste šli navzgor, potem ste morali iti dol, zato spustite freqModifier za enega.

rezultat brez podpisanega znaka = r.process (); // Preverite, ali se je vrtljivi dajalnik premaknil

if (rezultat) {firstHold = true; if (rezultat == DIR_CW) freqModifier ++; // Če smo se premaknili v smeri urinega kazalca, v nasprotnem primeru zmanjšamo else freqModifier--; if (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

V naslednjem razdelku zaženem svoj algoritem na zajetih podatkih o frekvenci, da bi poskušal dobiti najbolj dosledno odčitavanje frekvence iz vinskega kozarca. Najprej na kratko pritisnem gumb mikrofona. Ta kratek pritisk gumba zajame "Slabe podatke" iz mikrofona. To je enako vrednostim, ki jih želimo prezreti. Tega se držimo, da lahko, ko dobimo "dobre podatke", prečkamo in odstranimo vse slabe.

void getMode () {boolean doAdd = true // Prvi pritisk gumba mora biti kratek, da dobimo "slabe vrednosti" ali vrednosti, za katere vemo, da so slabe // To se spreminja med snemanjem "slabih podatkov" in "dobrih podatkov", če (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Slabi podatki:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; prekiniti; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = res; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Tu se popeljemo skozi "dobre podatke" in odstranimo vse tiste, ki ustrezajo "slabim podatkom od prej"

Kadar koli odstranimo en element s seznama, se moramo vrniti korak nazaj v zunanji zanki (j--), ker v nasprotnem primeru preskočimo vrednosti.

drugače {

if (printDebug) Serial.println ("Ni slabih podatkov:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Odstranjeno:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; prekiniti; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; za (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = false; drugače badData = res; freqData.clear (); }

4. korak: Nastavite svoj mikrofon

To je bil zame verjetno eden najtežjih korakov, ker sem to delal skupaj z urejanjem kode za ustvarjanje pravilne izhodne frekvence.

Ker Arduino ne more prebrati negativnih napetosti (kot so zvočni valovi), vezje, vgrajeno v mikrofon, pretvori vse v pozitivno napetost. Namesto nekaj milivoltov pozitivnih in nekaj milivoltov negativnih, vezje poskuša to spremeniti v pozitivni 5v in 0v. Vendar pa ne more vedeti, kako glasen je vaš izvorni zvok. Da bi to odpravili, v vezje dodajo majhen potenciometer (vijak).

To vam omogoča, da mikrofon "nastavite" na raven zvoka v kozarcih za vino.

Torej, kako to dejansko dosežete?

No, svoj Arduino lahko priključite na računalnik prek kabla USB, odprete serijski monitor s klikom na ikono v zgornjem desnem kotu urejevalnika Arduino.

Hitrost prenosa nastavite na 9600.

Ko naložite kodo v Arduino, bi morali videti, da se v tem novem oknu prikažejo vsa sporočila »printDebug«.

Če želite dejansko nastaviti mikrofon, priporočam, da v telefon vzamete aplikacijo, ki bere frekvence (tako kot ta) in dejansko ugotovite, kakšna je pravilna frekvenca vašega kozarca. Privijte steklo z odprto aplikacijo, poiščite pravo frekvenco in nato začnite nastavljati mikrofon, dokler ne dobite dokaj doslednih rezultatov.

Torej, postopek je naslednji:

1. Privijte steklo z odprto aplikacijo spektrometra in poglejte, kakšna je resnična resonančna frekvenca
2. Zapišite "slabe podatke" s hitrim pritiskom na gumb za ožičeni mikrofon na svojem vezju
3. Držite gumb mikrofona na svojem vezju z dejanskim mikrofonom blizu stekla in steklo privijte z izvijačem ali kaj podobnega
4. Oglejte si izhod na serijskem monitorju in preverite, ali je blizu resnične vrednosti frekvence
5. Rahlo nastavite vijak potenciometra na mikrofonu in ponovite

Prav tako lahko zaženete skript 'mic_test', ki bo nenehno zaganjal mikrofon in ga predvajal na zaslon. Če to storite na ta način, morate med delovanjem kode obrniti potencialni vijak, da vidite, kje je to najbolje.

5. korak: Razbite steklo

Čas je, da razbijemo staro steklo!

Najprej se prepričajte, da nosite zaščito za ušesa!

Umetnost je, da vse pride na svoje mesto, da se steklo zlomi.

1. Obrob kozarca za vino morate obrusiti
2. Morate pravilno določiti frekvenco
3. Morate narediti pravi kot
4. poskrbeti morate, da vaš kozarec za vino ne izgubi dragocene vibracijske energije pri tresenju

Torej, najboljši način za to sem ugotovil:

Najprej, kot sem rekel, obrusite rob vinskega kozarca. Če tega ne storite, steklo nima začetne točke loma in nikoli ne bo moglo razpokati. Rahlo brušenje je vse, kar je potrebno, dovolj za nekaj mikro-odrgnin.

Prepričajte se, da je vaša frekvenca pravilna, tako da po snemanju frekvence v steklo vstavite nekaj, kot je kravata na zadrgo ali zadrgo. To vam omogoča, da vidite, kdaj frekvenca povzroči, da se predmet najbolj odbija in vibrira.

Drugič, poskusite zvočnik usmeriti v najširši del stekla tik preden se steklo začne upogibati nazaj do vratu. Tu ponavadi povzroči, da se kravata ali zadrga močno odbijejo, zato bi morali videti, kateri del najbolje deluje.

Nazadnje sem kozarec prilepil na mizo. Če ima steklo možnost, da vibrira celotno steklo in se pomakne čez mizo, izgubi vibracije, ki bi sicer povzročile, da se rob stekla trese. Moje priporočilo je torej, da steklo rahlo prilepite na mizo s selotejpom. Če ga preveč zalepite, sploh ne bo mogel vibrirati!

Preživite nekaj časa z njim, da poskusite doseči prave ravni, in ga posnemite, da boste lahko pokazali vsem svojim prijateljem!

6. korak: (neobvezno) spajkanje

Torej ste se odločili, da boste vse skupaj naredili, kajne? No, dobro zate! Vsekakor mi je bilo všeč pri tem!

No, najprej najprej. Vezje je v bistvu enako, le nekaj subtilnih razlik je.

1. Spajkali boste neposredno na vodi zvočnika
2. Zvočnikom boste dodali priključke Bullet
3. Za napajanje Arduino Nano boste dodali BEC

Na kratko: ne želite spajkati na glavno stikalo za vklop, dokler ni v notranjosti ohišja. To je zato, ker je treba stikalo napajati od zgoraj, za razliko od drugih delov, ki jih je mogoče vstaviti od spodaj. Če spajkate stikalo, preden je v škatli, ga ne boste mogli vstaviti.

Pozitivni konec naše baterije najprej gre na stikalo, na BEC. S tem se napetost zniža z 22,2 V na 5 V, da se Arduinu zagotovi moč. Pozitivni konec baterije gre tudi na konec Power+ ojačevalnika. To zagotavlja 22,2 V neposredno ojačevalniku.

Nižji napetostni konec BEC gre od + do + 5v na Arduinu in - do GND na Arduinu.

Zelo priporočljivo je, da na konektorjih krogel uporabite nekaj izolacije žic, da se tako ne dotikajo in ne povzročijo kratkega stika.

Prav tako ne boste spajkali ničesar posebej. Nekako samo spajkate v zrak, to je tehnika, ki ji pravim "zračno spajkanje" Na začetku se je težko navaditi, a se je čez nekaj časa navadiš.

Ko končate spajkanje, je dobro, da vzamete nekaj vročega lepila in prekrijete vse izpostavljene žice ali dele. Vroče lepilo je odličen izolator, ki ga je mogoče nanesti na skoraj vsako elektroniko. Odstrani se z nekaj napora, zaradi česar se lahko preoblikuje, če zmotite. Vsekakor pa poskusite pokriti vse nogice gumbov, glave zatičev ali druge izpostavljene dele, da tako ne bo prišlo do kratkih stikov.

7. korak: (neobvezno) ohišje za tiskanje

S tem projektom lahko natisnete tri datoteke:

1. Sprednji del, ki drži zvočnik in mikrofon
2. Srednji del, ki vsebuje vso elektroniko, gumbe in baterijo
3. Pokrov baterije

Deli skupaj so približno 48-urni tisk na Georgia Tech's Ultimaker 2. Tiskajte s podporo, ker je na tem tisku nekaj velikih previsov.

Vsi deli so bili oblikovani tako, da se zelo tesno prilegajo, zato bodo morda potrebovali nekaj brušenja ali rahlega dremela, da bodo ravno pravšnji. Pri strojih, ki sem jih uporabljal, nisem imel težav.

8. korak: (neobvezno) barva - za dodatno hladnost

Mislil sem, da bi bilo super, če bi tisku dodali nekaj barve. Prosto naredite vse, kar mislite, da je v redu z barvami, ki jih imate. Na sebi sem imel nekaj akrilne barve in to se mi je zdelo dobro. Videti je, da trak, ki sem ga uporabil, ni zdržal barve tako blizu, kot sem upal, zato je nekaj krvavelo, vendar se mi je zdelo, da je vse v redu.

9. korak: (Izbirno) Sestavite

Zdaj, ko so vsi deli natisnjeni, spajka trdna in koda deluje, je čas, da vse skupaj zložite na eno mesto.

Ugotovil sem, da je bilo najlažje Arduino postaviti bočno ob steno, nato pa je lahko ojačevalna plošča ravno na dnu.

Potisni gumbi so zasnovani tako, da ustrezajo stiskanju. Torej bi jih morali preprosto prisiliti, da vstopijo v svoje reže in tam ostanejo. Če pa vaš tiskalnik nima takšne tolerance, lahko vzamete kos traku ali vroče lepilo, da jih pritrdite na reže.

Rotacijski dajalnik ima na sebi lasten vijak, zato ga lahko z vrha samo privijte z matico.

Stikalo za vklop morate vstaviti od zgoraj. Morda bo trajalo malo sile, da ga vstavite, vendar bi se moralo lepo prilegati, ko je v reži.

Ko so nameščeni, najprej vstavite mikrofon, nato zvočnik. Ugotovil sem tudi, da mikrofona ni treba priviti, ker ga je stiskanje luknje in zvočnik na vrhu lepo držala.

Baterija bi se morala tesno prilegati v zadnji del pladnja, vendar nisem imel težav, da sem jo namestil.

Ugotovil sem tudi, da je samo pritrditev vijaka M3 na obe velikosti odprtine pokrova baterije na straneh dovolj, da ostane na mestu brez matice. Prvotno sem načrtoval, da bom dobil en res dolg vijak, ki je šel skozi celo luknjo skozi drugo luknjo, vendar ga nisem hotel najti na spletu, vijak brez matice pa se je zdel brezhiben.

10. korak: (Izbirno) Ponovno zlomite steklo

V tem trenutku si lahko privoščite slavo vsega razbitega stekla okoli vas. Vdihni, uspelo ti je. Vonjajte drobce, ko letijo okoli vas.

Zdaj imate popolnoma delujoč, ročno, brezhibno oblikovan stekleni zvočni top. Če nekdo pride k vam s kozarcem za vino, vas prosim, da izženete tega slabega fanta in to stvar razbijete tik pred njim. No, resnici na ljubo bi jim verjetno zlomili ušesne bobne, preden bi se steklo zdrobilo, a vseeno so tako ali tako nesposobni.

Resno, hvala, ker ste si vzeli čas za izdelavo svojega malega projekta. Če imate kakršne koli povratne informacije ali izboljšave, ki jih želite narediti, mi to sporočite! Za poslušanje sem več kot dol!

In še zadnjič…

Naredimo robote!

Drugo mesto na avdio tekmovanju 2018