Arkadna omara z mehurčki Bobble (Bartop): 14 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:02

Še en vodič za izdelavo omare?

No, svojo omarico sem zgradil predvsem kot predlogo Galaktične zvezde, vendar sem med tem naredil nekaj sprememb, za katere menim, da za nazaj izboljšujem enostavnost namestitve nekaterih delov in izboljšam estetiko. Navdihnil me je še en Bubble Bobble Bartop na Instructables (ki delno temelji tudi na Galaktični zvezdni zvezdi)

Tudi ko sem bral več vodnikov, preden sem naredil svoj bartop, je bilo iz člankov in nekaterih zastavljenih vprašanj jasno, da nekateri vidiki potrebujejo več informacij. Vodič lahko reče nekaj takega, kot je "… nato popravite okvir in pripravljeni ste na preizkus", ne da bi v resnici predlagal, kako to storiti. Večino tega sem ugotovil sam, vendar upam, da bi to lahko pomagalo drugim, ki so se znašli v podobni situaciji.

Ne nameravam tega priročnika zamenjati za številne, ki so že na voljo, ampak je le vodilo o tem, kako sem zgradil svojega, z nekaj nasveti in nasveti, ki bi lahko nekaterim pomagali.

Zaloge:

To je seznam vseh različnih komponent, ki sem jih kupil za izdelavo omare.

12 mm vijak (Amazon) 1,50 £

1 mm tesnilni trak (Amazon) 4,99 £

25 mm vijak (Amazon) 1,82 £

32 GB Micro SD (Amazon) 5,25 £

4 -smerni adapter (domače kupčije) 3,99 £

4,3 mm in 5,3 mm podložke (Amazon) 3,90 £

4cm ščitnik ventilatorja (eBay) 2,78 €

Gumbi, palice, vmesnik (eBay) 44,99 £

Cam lock (Amazon) 2,80 £

Regulator napetosti DC-DC (eBay) 3,46 €

Podaljševalni kabel ventilatorja (Amazon) 2,97 £

Kabel HDMI v DVI (Amazon) 2,49 £

IEC power point (Amazon) 1,29 £

LED luči (eBay) 4,99 €

M4 prirobnični vijak s prirobnico (Amazon) 1,99 £

M5 prirobnični vijak s prirobnico (Amazon) 3,95 £

Razni vijaki (Aldi) 3,99 £

MDF (lokalno leseno dvorišče) 20,00 €

Monitor (eBay) 13,50 £

Barva (Sadolin Extra Durable Woodstain - Ebony) (Amazon) 13,75 £

Perspex (okvir in okvir) in vsa umetniška dela (Nuneaton Signs) 25,00 €

Primer (Aldi) 4,99 £

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) 34,00 €

Ovitek Raspberry Pi (Amazon) 11,99 £

Napajanje Raspberry Pi (Amazon) 7,99 £

Zvočniki (nadarjeni) 0,00 €

Terminalni blok (Wilco) 0,65 £

Ventilator s termo ohišjem (Amazon) 3,68 £

T-oblikovanje (Arcade World) 13,86 £

SKUPAJ 246,56 £

1. korak: Nabava delov

Nabava MDF

Našel sem lokalno leseno dvorišče, ki je prodajalo MDF, in ga tudi razrezal na velikost. Načrtoval sem dimenzije vsake plošče, saj sem vedel, da bo zasnova omare v veliki meri sledila načrtom, ki jih je že določil rolfebox, in dodal nekaj centimetrov vsaki meritvi, da bi omogočil kote obrezovanja. Najprej so mi odrezali dolgo ploščo do pravilne (500 mm) širine, nato pa odrezali vsako ploščo. To je pomenilo, da sem lahko prepričan, da bodo vse notranje plošče enake širine.

Nabava komponent

Monitor

Ko sem prebral nekaj strani forumov na arkadnih mestih, je bil zelo priporočljiv monitor- HP LP2065. To je 20 -palčni zaslon (verjetno približno največji, ki ga lahko namestite v to zasnovo brez spreminjanja velikosti plošč) in ima nekaj prednosti, zaradi katerih je odlična izbira. Najprej ima odlično ločljivost - medtem ko so cenejši in manjši monitorji na splošno 1024x768, je to 1600x1200. Zaradi tega so stvari, kot je sprednji meni, res ostre, vektorske igre, kot so Asteroidi, pa odlične. Druga prednost je, da si zapomni nastavitve, vključno z izbiro vhoda in (to je pomembno), stanjem napajanja, ko je napajanje izklopljeno. V bistvu to pomeni, da vam ob vsakem vklopu omare ni treba priklapljati načina za vklop monitorja.

Nadzor

Na eBayu in Amazonu sem našel več možnosti za ljudi, ki prodajajo komplete palic, gumbov in kodirnikov. Tisti, s katerim sem šel, mi je dal možnost mešanja in ujemanja barv gumbov in palic. Že sem vedel, da želim temo Bubble Bobble, zato sem lahko imel različne, a brezplačne barve za različne igralce. Palice so blagovne znamke Zippyy-očitno je v redu kot proračunska možnost, kodirnik pa je Xin-Mo-ni nihče, za katerega sem slišal, preden sem začel iskati, a spet velja, da je v redu. Nimam pojma, katere blagovne znamke so gumbi, so le generični.

Zvok

Od Amazona sem kupil poceni ojačevalnik. Če sem želel videti, kakšno velikost zvočnikov potrebujem, sem dobil nekaj kompletov namiznih zvočnikov za stare računalnike, ki so jih ljudje uporabljali že v 90. letih, in jih slekel. Zvočniki v teh so zelo nizke moči - le 2 vata in 4 ohma. Naredil sem test, skozi katerega sem predvajal nekaj zvokov z ojačevalnikom v zvočniku, vendar so bili vseeno presenetljivo glasni in jasni. Ker teh zvočnikov nisem želel povezati z ojačevalnikom, ki sem ga plačal (saj je bil ocenjen na 15 W in bi verjetno zvočnike razstrelil), sem se odločil, da poskusim uporabiti ojačevalnik, ki sem ga pravkar potegnil iz kompleta zvočnikov. Žice sem ponovno spajkal na tiskano vezje, saj sem jih moral odrezati, da sem zvočnike izvlekel, in jih vroče zlepil na kos vezanega lesa, da sem ga lahko vstavil v ohišje.

Moj prvotni načrt je bil imeti majhno matično ploščo za osebni računalnik v omari, vendar se bo tudi s tankim napajalnikom tesno prilegal. Ko sem imel težave s sprednjim delom, ki sem ga nastavljal v sistemu Windows, sem svoj načrt zamenjal z Raspberry Pi.

2. korak: Spremembe prvotne zasnove

Vse glavne plošče omare temeljijo na meritvah iz Galaktične zvezde. Glavna stvar, ki sem jo želel spremeniti, je bilo dejstvo, da nisem bil navdušen nad profilom stranskih plošč Starcade. Želel sem nekaj manj kotnega in bolj v skladu z obliko prenesenih umetnin, ki so bile najdene (tako kot v izvirniku Instructable for Bubble Bobble machine) na

Kar zadeva umetnine - želel sem, da bi imela moja omara različne barve za oba igralca, ki bi odražala različne zmaje iz igre. Desno roko sem spremenil, da sem zamenjal vrstni red zmajev, tako da je modra (Bob) postala glavna. Nisem mogel najti grafike na nadzorni plošči, ki bi bila videti tako dobra kot tista, ki sem jo že videl na Instructables, zato sem stopil v stik z avtorjem tega Instructable -a in bil mi je prijazen, da mi je poslal kopijo njegove zasnove, ki sem jo sem očistil in uporabljal zase.

Odločil sem se tudi za nekaj drugih sprememb, ki jih bom naredil. Najprej sem umaknil zamisel, da bi plošča zaslona delovala kot okvir monitorja. To je bilo iz dveh razlogov - prvič zato, ker sem želel, da je zaslon čim bližje sprednji strani, saj sem upal, da bo videti bolje, in drugič, ker je težko spremeniti profil prostorskega prostora, če bo na enem videti bolj pomaknjen stran ali drugo (z drugimi besedami, če sem naredil napako bodisi pri začetnem rezanju luknje bodisi pri namestitvi zaslona). Vseeno sem nameraval postaviti perspex pred zaslon in lažje je spremeniti okvir, nameščen na perspex, kot pa ponovno oblikovati luknjo v MDF.

Druga sprememba je bila v tem, kako nadzorna plošča ustreza preostalemu delu omare. prvotna zasnova ima kot, izrezan na dnu zaslona in na vrhu nadzorne plošče, tako da plošča učinkovito drsi v območje pod zaslonom. Odločil sem se, da zaslon ostane tak, kot je, in namesto tega odrezal kot na zadnji strani nadzorne plošče, tako da se naslanja na dno zaslona, ne da bi bil trajno pritrjen. Če pogledamo nazaj, je bilo zaradi tega veliko lažje odstraniti in po potrebi ponovno namestiti ploščo, zato priporočam to spremembo.

3. korak: Izdelava stranskih plošč

Za združitev obeh modelov sem s programom PhotoShop naredil oris umetniškega dela, ki bi oblikoval profil strani, nato pa to prekrival s stranskim načrtom notranjih plošč. To mi je omogočilo, da sem bolj spremenil obliko stranske plošče. Globino najnižjega odseka sem skrajšal za nadzorno ploščo, saj je ta del umetnine približno 10 cm globlji od načrta Starcade. Prav tako sem spremenil črte, ko se premikajo po zaslonu v okvir, in spremenil kot vrha.

Ko sem bil zadovoljen s končnimi vrsticami, sem natisnil načrt v polni velikosti, liste zlepil skupaj, kar je oblikovalo predlogo za izrezovanje stranskih plošč. Dvakrat sem ga obrisal na 18 mm MDF in ga nato razrezal z vbodno žago. Na tej točki me ni preveč skrbelo, da bi natančno zaokrožili vse zaobljene vogale, želel sem le, da je groba oblika pravilna. Ko sem odrezal obe stranski plošči, sem jih stisnil skupaj in približno eno uro preživel z brusnim papirjem zrnatosti 120, pri čemer sem se prepričal, da sta oba enaka in zaokrožil vogale ob okvirju.

V nekem trenutku sem spoznal, da sem preveč odrezal z ene plošče na spodnji sprednji strani. Kombinacijo lesnega polnila in žagovine iz MDF sem zmešal in to natočil nazaj, nato pa jo pobrusil, ko se je imela priložnost posušiti.

Nisem bil prepričan, kako najbolje odrezati režo za t-oblikovanje. V drugih vodnikih za gradnjo sem prebral, da bi lahko pridobivanje reže za usmerjevalnik bilo drago. Na srečo je priskočil na pomoč eden od mojih sestričnih, ko je razkril, da ima lopo za obdelavo lesa z usmerjevalno mizo in je imel tudi ustrezen del za izdelavo reže. To mi je prihranilo veliko časa in skrbi ter dalo čudovito čisto režo po vseh ploščah. Ponujal je tudi pomoč pri naslednjem delu gradnje - rezanju preostalih plošč in izrezu vseh lukenj.

4. korak: Izdelava drugih plošč

Kar se tiče drugih plošč, sem bil razvajen, saj je bilo eno od drugih orodij v delavnici mojih sestričnih laserski rezalnik. Cenim, da je to luksuz, do katerega nima veliko ljudi dostop, vendar mi je prihranil čas in denar.

Najprej so bile vse plošče odrezane na pravilno velikost in pod koti, navedenimi v navodilih Starcade (razen spodnjega dela zaslona in zgornjega dela nadzorne plošče, kot je omenjeno zgoraj). Nato smo z laserskim rezalnikom izrezali odprtino monitorja, zadnjo ploščo (izrezali loputo za dostop, luknjo za omrežni priključek IEC in 28 mm luknjo za arkadni gumb, ki se uporablja kot stikalo za vklop računalnika) in na koncu luknje za nadzorno ploščo in sprednjo ploščo z uporabo predloge umetniškega dela, da potrdite, da je vse pravilno poravnano.

Hiter preizkus prileganja plošče z uporabo sponk, da je vse skupaj držalo skupaj, je pokazal, da je vse izgledalo pravilno, zato smo nadaljevali s kombinacijo vijakov, lepila in letev ter sestavili osnovno lupino.

5. korak: Gradnja omare

Videl sem vodila, kjer v notranjost plošč vtaknejo vijake v ploščo, in čeprav to pomeni, da ni nobenih lukenj, ki bi jih bilo treba naknadno zapolniti, je lahko težavna naloga, da vse vijake položite naravnost in tesno. Čeprav sem pozneje delal več zase, je bilo od zunaj veliko lažje vrtati luknje in odprtine. Montaža je trajala nekaj ur, vključno z vrtanjem, privijačenjem in lepljenjem. Ko so glavne plošče nameščene, je bila celotna omara že trda in brez kakršnih koli sprememb sem lahko nato zapolnil vse luknje za vijake in jih nato pobrusil.

Odločil sem se, da vseh delov ali plošč, ki bi jih bilo treba občasno odstraniti, ne bi preprosto privili naravnost v les ali MDF, saj bi večkratno zategovanje in odstranjevanje vijakov odgrizlo les. To se neposredno nanaša na krmilne palice, nadzorno ploščo in zgornjo ploščo označevalnega polja. V ta namen sem kupil nekaj vijakov s šestrobim pogonom-z grobim navojem privijejo neposredno v les, nato pa imajo na sredini luknjo za vijak s finim navojem.

Za izdelavo lukenj za palice sem jih držal od spodaj, preveril, ali so od zgoraj osrednje, nato pa označil luknje za vijake pod ploščo. Nato bi lahko s pomočjo vrtalnega stebra naredil potrebno luknjo, ne da bi se prebil do zgornje površine. Šestkotni vijaki se privijejo s ključem in trdno držijo palice.

Podoben pristop sem uporabil za nadzorno ploščo in zgornji del. Tokrat sem z ročnim vrtalnikom naredil luknjo skozi ploščo, ki je prave velikosti za vijak, in jo uporabil kot pilotno luknjo v spodnji letvi skupaj z večjim svedrom za izdelavo lukenj za šesterokotne vijake.

Nisem vedel, kako popraviti sprednji rob nadzorne plošče. Ena možnost, na katero sem pomislil, je bila, da imam dva niza vijakov, enega blizu spredaj, drugega pa zadaj. Namesto tega sem poskusil s tem, da sem kos odpadnega lesa položil vzdolž spodnje strani blizu sprednje strani nadzorne plošče. To deluje zelo dobro, saj se zareže v notranjost sprednje plošče, zaradi kota plošč pa krmilnikov ni mogoče dvigniti. Skupaj s spremembo kosov, kjer se plošča sreča z zaslonom, olajša spuščanje in dvigovanje nadzorne plošče.

Druga odločitev, ki sem jo moral sprejeti, so bile rešetke zvočnikov. Odločil sem se za uporabo lahkih ovalnih zvočnikov, ki sem jih rešil, vendar sem si prizadeval najti dovolj ozko ovalno rešetko. Edina druga možnost, na katero sem se lahko spomnil, je bila, da v spodnjo ploščo za vgradnjo izrežem vrsto lukenj. Preskusil sem nekaj svedrov na odpadnem kosu MDF -ja in v MS Paint pripravil hiter načrt. Lepljenje načrta na MDF in vsaka luknja s čepom je pustila vrsto vdolbinic na plošči, ki sem jo izvrtal. Bil sem presenečen, kako dobro to deluje, še posebej s končno barvo tam - sploh jih ne opaziš. Če privijete zvočnike nad seboj, oddajajo tudi glasnejši zvok, ki sem ga pričakoval od majhnih 2W enot. V zadnjem delu okvirja sem izvrtal luknjo za prehod kablov in namestil pritrdilne sponke za LED luč.

Končno je bil čas, da ugotovimo, kako namestiti monitor. Odstranitev monitorja je preprosta: najprej je treba odstraniti nosilec, ki ga drži na stojalu, nato pa v vsakem vogalu priviti vijak. Potem gre za primer odvzema sprednje obloge z zadnje lupine; obe polovici se pripneta vse do konca. Obstaja majhen tračni kabel, ki povezuje sprednje gumbe z glavnim vezjem, vendar monitor deluje dobro, če ni povezan, zato vam ni treba določiti načina za vgradnjo krmilnikov v omarico. Ko sem slekel monitor, sem vzel staro leseno polico, ki sem jo posekal na velikost, ki je bila notranja širina omare, in tudi dovolj globoko, da je lahko nekaj centimetrov nad in pod montažnimi luknjami. Na polici sem naredil 4 luknje in nanjo pritrdil monitor. S kombinacijo poskusov in napak ter nekaj sreče mi je uspelo monitor držati na mestu v omari s pritrjeno polico in označiti notranjo stran stranskih plošč, kjer se je polica srečala. Takrat je šlo za dodajanje letev na obeh straneh, ki ustrezajo oznakam, in privijanje police na letve. Nisem še trajno privijal MDF plošče sprednjega zaslona na omaro in to olajšalo, če sem to odstranil, preden sem polico pritrdil. Zaradi odločitve, da je odprtina za monitor dovolj velika, da monitor namesti poravnano s ploščo namesto za njo, se monitor namesti in odstrani prek sprednje strani omare, namesto zadaj. Spet gre za oblikovalsko odločitev, ki olajša stvari. Za širjenje obremenitve vijakov na zadnji strani police sem kot distančnik uporabil originalni nosilec za pritrditev monitorja, saj je bil že popolne oblike za delo.

6. korak: Priprava na preskus

Preden sem lahko vse skupaj zažgal prvič, je bilo treba narediti še nekaj korakov. Najpomembnejša je bila postavitev Raspberry Pi. Odločil sem se, da grem z vnaprej izdelano sliko za namene testiranja. Na voljo sem imel kartico MicroSD s kapaciteto 32 GB, zato sem naložil zelo priporočljivo različico. (Nisem prepričan, ali Instructables dovoljuje povezave do takšnih stvari, zato bom rekel, da sem iskal »Damaso 32GB Ultimate v4«). Zapis slike na kartico SD je trajal nekaj časa, zato sem med izvajanjem namestil palice in gumbe ter jih povezal z dajalnikom.

Dajalnik Xin-Mo je majhen, zato sem ga namestil na dno omare v območju pod nadzorno ploščo. Vsako mikro stikalo, pa naj bo to gumb ali smer na palici, ima dve povezavi. Neposredna žica s kodirne plošče in ozemljitvena povezava, vezana na enega od priključkov na vsakem stikalu. Zdelo se mi je najlažje prvi konektor za ozemljitev priključiti na stikalo blizu središča nadzorne plošče, nato pa delati skupaj na enem koncu in nazaj. Še en nasvet, ki bi ga ponudil, je, da položite kos traku okoli plašča vsake nezemljene žice in označite, s čim naj bi se povezal (tj. U, D, L, R, 1, 2… itd.). Če to storite, hkrati pa poskrbite, da jih boste pri priključitvi drugega konca na dajalnik postavili na enak način (jaz sem se odločil, da grem ven na srebro), kar pomeni, da če morate popolnoma odstraniti konektorje, je to precej preprosta naloga, da jih znova postavite. Ugotovil sem tudi, da je pomagalo označiti dno palice z nekakšnim načinom ugotavljanja, katero mikro stikalo ustreza kateri smeri, saj ni vedno očitno.

Sprednji gumbi morajo biti ožičeni skupaj z gumbi na glavni plošči, tako da lahko, ko so vsi glavni povezani, nekdo drži ploščo blizu, medtem ko je dodatno sprednje ožičenje končano.

Zdaj sledi velik del - preverjanje, ali vse do sedaj deluje. Na tej točki so bile vse notranje komponente preprosto spuščene v omaro brez postavitve, vendar je to dalo odlično priložnost, da se prepričate, da je vse delovalo tako, kot bi moralo. Matice za gumbi so bile narejene le s prsti, nekateri pa so delali nekoliko izgubo, sicer pa mi je ta preizkus omogočil, da bo uspel.

Po nekaj tednih testiranja sem moral odstraniti vse komponente in omaro vrniti v prazno lupino, da sem lahko prešel na naslednjo stopnjo

7. korak: temeljni premaz in barvanje

Pred nanosom kakršnega koli temeljnega premaza v omaro je bilo še nekaj lukenj za vijake, ki jih je bilo treba še zapolniti in pobrusiti. Nato sem za večino plošč nanesel temeljni premaz z majhnim penastim valjčkom in majhno krtačo, da sem prišel naravnost v vogale. ko sem nekaj dni pustila, da se posuši, sem vse skupaj dala rahlo pesek in drugi sloj.

Opomba: Primer, ki sem ga uporabil, je na vodni osnovi. Prebral sem o nekaterih ljudeh, ki imajo težave z temeljnimi premazi na vodni osnovi na MDF -ju, zaradi česar se vlakna raztrgajo, zlasti na robovih. Vnaprej sem testiral na odpadnem kosu in nisem videl takšnih težav. Vseeno predlagam predhodno testiranje.

Razmišljal sem o uporabi razpršilne barve za naslednjo fazo, vendar je bila v Angliji pozno jeseni, ko sem bil na tej točki, in sem moral škropiti zunaj. Ker je vreme to onemogočalo, sem se posvetoval z nekom, ki profesionalno izdeluje omare, in mi je predlagal Sadolin madež za les. Temelji na olju in v teoriji ni potreboval temeljnega premaza, čeprav sem bil, ko sem ga preizkusil na nekem neobdelanem MDF -ju, vesel, da sem vseeno premazal. Nanesen z majhnim penastim valjčkom se posuši do čudovite črne teksture z rahlim sijajem. Zavedati se morate le, da ga je treba nanesti pri temperaturah nad 8 ° C, za sušenje pri 20 ° C pa traja približno 24 ur. Ko sem novembra slikal v zimskem vrtu, je bila temperatura tik nad najnižjo temperaturo in ugotovil sem, da je čas sušenja med nanosi bližje teden dni kot dan. Bilo je vredno čakati, saj je zaključek res videti dobro. Med plastmi je bil narejen zelo lahek pesek z drobnim papirjem, ki sem ga na hrbtne, zgornje in sprednje strani nanesel skupaj 3 nanose. Ker so na straneh nameravali uporabiti umetnine, sem se le držala enega samega premaza.

Na tej točki sem pozornost namenil tudi zadnji dostopni plošči. Igral sem se z namestitvijo ventilatorja v omaro. Zaenkrat ga verjetno ne potrebuje z Pi 3 v notranjosti, če pa ga kadar koli zamenjam za nekaj, kar ustvarja več toplote, bi bil lahko vesel prezračevanja. Ventilator, ki sem ga izbral, je ventilator v ohišju računalnika s termičnim senzorjem. To ima to prednost, da pri temperaturah pod sredi 30-ih let ventilator deluje z zelo nizko hitrostjo in komaj naredi hrup. Uporabil sem največjo žago za luknje, ki sem jo imel, in izrezal odzračevalno luknjo za ventilator, nato pa pobarval zadnjo ploščo, da se ujema s preostalim delom omare. Na dnu ohišja sem naredil tudi dve 32 -milimetrski luknji, skozi katere je vdrlo nekaj zraka. Pokriti so bili z majhnimi ventilatorskimi rešetkami in niso vidni, razen če je omara položena na zadnji rob. Moral sem razmisliti, kako popraviti tudi to ploščo. Kupil sem tečaj za klavir za uporabo, vendar nisem imel ustreznih vgradnih vijakov. Namesto tega sem imel idejo, da v odprtino omare postavim dva navpična traka iz MDF -ja, da preprečim, da bi plošča padla navznoter, in uporabil bi kos MDF -ja na notranji strani spodnjega dela plošče skupaj z odmično ključavnico na vrhu, da preprečite, da bi padel navzven. Med njimi mora biti plošča zaklenjena. Moral sem izvrtati 18 mm luknjo na vrhu plošče, da se prilega ključavnici, in pobarval navpične trakove, da se ujemajo. Nazadnje, če dodate okoli 1 mm debel tesnilni trak okoli odprtine in dodaten trak na dnu plošče, pomeni, da se nahaja na pravi višini.

8. korak: Priprava elektrike

Med testiranjem sem imel moč za vse, kar je šlo za podaljšek skozi odprt hrbet, in imel sem posamezne napajalnike za vsako komponento (Raspberry Pi, monitor, ojačevalnik in osvetlitev). Za končno izdelavo imam v notranjosti napajalni trak, priključen na en sam IEC priključek na zadnji strani. Iztaknil sem vtič iz podaljška in stisnjenih priključkov lopatic na žice, da jih pritrdim na priključek IEC. Zavedal sem se, da bi pri napajanju skozi konektor potencialno bili izpostavljeni konektorji z omrežno napetostjo, zato sem v tem trenutku grobo naredil odsek škatle, ki je zakril zadnjo stran konektorja in ga prilepil na svoje mesto. Uporabil sem preklopni konektor z neonskim osvetljevalnikom. Priključiti jih je mogoče na več načinov - bodisi da je neon vedno neuporabljen, je vklopljen, ko je stikalo vklopljeno, ali pa je vklopljen takoj, ko je električno omrežje. Šel sem s srednjo možnostjo, tako da neon deluje kot luč za napajanje.

Za napajanje ojačevalnika, ventilatorja in LED sem imel napako. Želel sem pustiti eno vtičnico prosto, vendar LED in ventilator delujejo na 12 voltov, vendar ojačevalnik potrebuje 9V. To je pomenilo, da bo ojačevalnik zavzel preostalo vtičnico. To sem rešil z uporabo starega prenosnega 12-voltnega napajalnika za pogon LED in ventilatorja ter ožičenje v pretvorniku DC-DC za povečanje 12-voltnega na 9v za ojačevalnik. Vse je postalo bolj urejeno kot dodajanje dodatnega napajalnika. Priključil sem podaljšek ventilatorja, da sem lahko popolnoma odstranil zadnjo ploščo, tako da odklopil kabel ventilatorja iz podaljška.

9. korak: Umetnine in oblikovanje

Umetnine so bile narejene z lepilno podlago in jih je bilo enostavno poravnati z ravnimi robovi plošč. Ni tako lepljivo, da ga ne morete več odlepiti in ponovno postaviti, zato je bilo dovolj enostavno priti na pravo mesto. Obrezovanje robov poteka z ročnim nožem, prav tako pa se izrežejo luknje za gumbe in palice. Oznaka je bila narejena kot obraten tisk, pri čemer ima slika lepilno plast naneseno na sprednjo stran namesto na zadnjo stran in pritrjena na kos 2 mm perspeksa.

Za okvir sem moral znova namestiti monitor in izmeriti razdaljo med robovi omare in robom zaslona. Moj bratranec je nato spremenil okvir, ki je priložen umetnini, da bi upošteval te velikosti, prav tako pa je odstranil nekatere znake, ki bi bili odrezani zaradi velikosti zaslona.

S postavljenim umetniškim delom sem pritrdil t-gomilo. Velikost reže je bila dovolj velika, da mi je ni bilo treba zabijati na mestu, drži se dovolj tesno, da sem jo z roko pritisnil na svoje mesto. Za kateri koli kot, ki se spremeni v "T", sem z nožem Stanley odstranil majhne dele "T", da se ne zapogne. Enako za dele, ki se za kakršno koli stopnjo obrnejo navzven, sem zarezal v "T", da sem omogočil enostavno upogibanje zunanjosti nasipa.

10. korak: Vse namestite v notranjost

Začel sem z zvočniki in svetlobnim trakom, kable sem napeljal skozi dostopno luknjo in jih prilepil na stran omare. Želel sem si, da bi bilo vse lepo urejeno, zato sem o tem veliko razmišljal. Kabli so bodisi prerezani, da so čim krajši, bodisi so vezani ali pritrjeni, da preprečijo neredne žice povsod. S pištolo za vroče lepilo sem pritrdil podaljšek na dno omare, poleg njega pa tudi napajalnik prenosnika.

Ohišje Raspberry Pi, ki sem ga uporabil, je bilo izbrano, ker ima vgrajen nosilec. Edina težava, ki sem jo videl, je bila, da bi postavila kartico SD zelo blizu površine, na katero je bila nameščena, zato bi lahko pritrditev na stran ali dno omare otežila vstavljanje ali odstranjevanje kartice SD. Zaradi tega sem ohišje namestil na podporni del monitorja, čim bližje robu, tako da je ravno dovolj prostora za vstavljanje ali odstranjevanje kartice brez prevelikega napora.

Ojačevalnik je pritrjen na stransko ploščo, tako da se glasnost lahko prilagodi tako, da seže v notranjost.

11. korak: Nadzornik

Za namestitev označevalnega okvirja v omaro mi je uspelo priviti nekaj 500 mm dolžine aluminija, upognjenega v obliko 'L', pri čemer je kratek notranji rob le 2-3 mm, daljši pa okoli 20 mm. V daljši rob so bile izvrtane tri luknje, nato pa se celotna črka "L" uporabi za pritrditev okvirja proti sprednji strani svetlobne škatle s tremi vijaki na zunanji strani okvirja

12. korak: Okvir

Zadnja faza je namestitev okvirja. Razmišljal sem o različnih načinih pritrditve okvirja, kar bi pomenilo, da bi ga lahko odstranili, če bi moral priti do monitorja. Prvotno sem pričakoval, da bo okvir le za milimeter sedel nad nadzorno ploščo, kar bi pomenilo, da ga je treba odstraniti, preden lahko dvignem nadzorno ploščo (ker se plošča učinkovito zasuka na svoje mesto vzdolž sprednjega roba). Spraševal sem se o vrtanju in uporabi vijakov ali morda magnetov. Končna rešitev je veliko enostavnejša-nekaj kosov dvostranskega selotejpa. Ima ravno dovolj oprijema, da zadrži perspeks ob zaslonu, vendar ga je po potrebi enostavno odstraniti.

Nazadnje je perspektiva dejansko približno 3 mm globlja, kot sem pričakoval, zato se nadzorna plošča nasloni nanjo. To je super, ko moram ponovno odstraniti ploščo, vendar je to takoj imelo dve težavi - prva je, da je okvir ponavadi počasi zdrsnil navzdol, druga pa je bila resnejša. Rob nadzorne plošče, namesto da bi bil v celoti podprt z MDF -jem zadaj, zdaj počiva le na tanki ploščici perspexa. Ozrl sem se in poiskal les približno 2 mm debeline, ki bi ga lahko popravil pod okvirjem, s čimer bi rešil problem padanja perspeksov, hkrati pa dal nadzorni plošči nekaj trdnega, na kar bi lahko počival.

Rešitev za to je bila nekoliko nepričakovana, vendar sem ugotovil, da so ledene paličice ravno prave debeline, zato sem vrsto pritrdil pod monitor, pri čemer sem obe težavi rešil naenkrat.

13. korak: Seznam snagov

Po dokončanju gradnje sem naletel na nekaj vprašanj. Kot sem že omenil, so ročno zategnjene matice za gumbi nagnjene k izgubi dela. Tokrat sem jih popolnoma zategnil s ključem, a kljub temu so se nekateri sčasoma izgubili. Nisem hotel tvegati, da bi jih zategnil, zato sem odstranil nadzorno ploščo in na vsak gumb med navojem in matico nanesel majhen madež vročega lepila. Moral bi biti dovolj, da matica spet ne izgubi, vendar jo je mogoče dokaj enostavno odstraniti, če bom kdaj moral spet odstraniti gumb.

Drugo vprašanje so bile same palice. Eden od komentarjev o palicah Zippyy je bila težava pri včasih zadetkih po diagonalah. Bolj ko sem igral igre, bolj sem opazil težavo. Če iščete simptome, je en nasvet, da odstranite omejevalno ploščo pod palico (tisto, ki vam omogoča preklop med 2, 4 in 8-smerno palico). To je sicer nekoliko izboljšalo težavo, vendar ne dovolj. Pod omejevalnikom je druga plošča, in če sem tudi odstranil, da je bila palica veliko boljša, pa se plastika na dnu same palice nato drgne neposredno na kovinsko ploščo na dnu enote, kar jo potencialno obrabi čas. Moja rešitev za to je bila, da sem z Dremelom odstranila nekaj plastike na tej drugi plošči, zaradi česar je bila precej bolj zaobljena, a vseeno zagotovila, da se dno palice drgne iz plastične plastike namesto iz plastične kovine. Doslej je ta popravek deloval odlično in je palčke naredil veliko prijetnejše za uporabo.

EDIT: Pred nekaj meseci sem zamenjal mikro stikala v palicah Zippyy s tistimi z oznako Cherry. To je prineslo dve prednosti. Prvič, palice so zdaj toliko bolj tihe; stikala, priložena palicam Zippyy, so zelo "klikajoča", nisem se zavedala, koliko, dokler nisem poskusila češnjevih. Drugič, zmanjša se skupna količina potovanja, ki je potrebna za registracijo gibanja s palice. Zaradi tega je igra postala bolj tekoča in natančna, prav tako pa pomeni, da so palice bolj podobne pristnim palicam Siemitsu, ki jih najdete v številnih arkadnih strojih. Skupaj me je to stalo nekaj več kot 15 funtov za obe igralni palici, vključno z dostavo.

14. korak: Uživajte

Ko je vse to storjeno, je edino, kar lahko storite, uživati plodove svojega trdega dela.

Upam, da je ta priročnik dober spremljevalec drugih navodil za gradnjo, ki so na voljo, in da so se nekateri namigi in nasveti izkazali za koristne.

EDIT: Izvirno umetnino sem naložil v račun za Google Drive, saj nisem prepričan, ali jo je enostavno dobiti iz prvotnega vira. Prenesete ga lahko tukaj - Originalne datoteke umetniških del

EDIT 2: Končno umetnino sem dodal tudi v Google Drive. Ta vsebuje spremenjene stranske plošče z zamenjanimi dinozavri na eni strani, zadnji okvir, očiščeno grafiko za nadzorno ploščo in sprednjo ploščo. Končne grafike za okvir ni, vendar v veliki meri temeljijo na prvotnem prenosu. - Končno umetniško delo