Stari polnilec? Ne, to je celovit kitarski ojačevalnik in pedal za RealTube18: 8 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:02

PREGLED:

Kaj storiti med pandemijo z zastarelim polnilnikom baterij iz nikljevo-kadmijevega ohišja in 60-letnimi zastarelimi vakuumskimi cevmi za avtoradio, ki jih je treba reciklirati? Kaj pa načrtovanje in izdelava ojačevalnika za kitarske slušalke na baterije in pedala za popačenje z nizko napetostjo, z običajnim orodjem, ki deluje samo na cevi? Imel sem nekaj časa in več preostalih delov, zato sem ga zgradil tudi v mrtvem polnilniku litij -ionskih baterij Milwaukee tools. To so nagrajevalni projekti e-recikliranja.

Preden se spustim v matice in vijake te konstrukcije, se zavedam, da bodo bralci te knjige od začetnikov do izkušenih z zahtevanimi veščinami in izkušnjami. Ker je to internetna doba (s kopico povezav na koncu), se ne bom pretvarjal, da bom kot tehnična spletna mesta lahko razložil, kako delujejo cevi, električna teorija, kako baterije delujejo, kako se baterije razlikujejo, kako preizkusiti cevna vezja z osciloskopi, uporaba električnega orodja, kako spajkati itd. Tam je toliko dobrega materiala in bolje, kot bi lahko napisal. 120 let električnega načrtovanja se vseeno preveč nauči za eno osebo. Nazadnje tukaj pišem svoj proces oblikovalskega razmišljanja, da boste lahko videli, kako sem pristopil k svoji izbiri, v upanju, da se boste počutili ohrabreno, da obliko prilagodite.

Ko sem oblikoval vezje za slušalke RealTube18 in vezje za kitaro, mi je prišlo na misel veliko misli. Končni izdelek je bil na koncu varen (največ 20 voltov dc) in primeren način za eksperimentiranje z vakuumskimi cevnimi vezji, za pakrata, kot sem jaz, pa precej nizki stroški zaradi vseh sestavin, ki sem jih odložil.

Zaloge:

Rešite star polnilec baterij za orodje.

Poiščite ustrezne vakuumske cevi, ki jih nekdo ni bil prijazen, da jih pred 60 leti ni zavrgel.

Različni upori, kondenzatorji, vtičnice, žice, vtičnice in potenciometri.

Potrebovali boste veliko paleto orodij, od vrtalnikov in ročnih orodij do spajkalnika, ploščic, digitalnega multimetra in ne pozabite na baterijo, ki se prilega v vtičnico za akumulator starega polnilnika.

1. korak: Kako sem izbral, kaj bi naredil polnilnik za reciklirano baterijo

Želel sem preprosto zasnovo ojačevalnika cevi, brez ali nekaj tranzistorjev ali integriranih vezij in relativno malo drugih komponent. Na koncu so edini polprevodniki v končni zasnovi LED diode za moč in učinek.

Želel sem, da je to nizka napetost, da se izprazni baterija orodja, da je na varni plošči z izpostavljenimi žicami, da niso potrebni napetostni transformatorji ali ploščasti napetostni transformatorji. Eksperimentiranje z nizkonapetostno ploščo je varen način za učenje cevnih vezij in omogoča hitro menjavo komponent brez spajkanja delov (do končne izdelave). (Opozorilo: cevi se še vedno preveč segrejejo na dotik.) Na spletu sem kupil nekaj 9-polnih adapterjev za vtičnice za cevi, ki se priklopijo neposredno na ploščo. Nizkonapetostni (ocenjeni vsaj 25V) elektrolitski kondenzatorji so poceni in majhni, za razliko od 400 ali 600 voltnih bratov in sester, ki so potrebni za napajanje visokonapetostnih cevnih ojačevalnikov.

Želel sem si električnega hrupa brez izmeničnega toka: pri ohranjanju enosmernega toka iz baterije je edini vključen zvočni signal sam.

Zvok iz cevi: To sem ustvaril, da bi ustvaril pristno harmonično popačenje cevi za kitaro. Zadovoljen sem z rezultatom. Ta ojačevalnik deluje v linearnem režimu z nizkim popačenjem pri nizkem gumbu za glasnost kitare in nizkem krmiljenju pogona. Odvisno od prevleke za kitaro lahko popačenje zelo hitro pride do skrajnosti. Tisti, ki so izjemno seznanjeni z ojačevalniki za kitarsko kitaro, ne bodo presenečeni, da moja izbira enosmerne tetrode ne bo imela enakega zvočnega profila kot tista s cevjo za napajanje snopa, niti pa ne harmoničnega okusa stopalke z močjo push-pull. Kljub temu so mi rezultati tega projekta všeč.

Ugodno: želel sem uporabiti čim več komponent iz škatel z deli. Priznam, da sem uporabil več rabljenih delov, celo elektrolitske kondenzatorje. Če gradite na dolge razdalje, potem ko se odločite za svojo zasnovo in ste zadovoljni z načrtom, predlagam nove, kakovostne elektrolitske kondenzatorje-vaš bodoči jaz z veseljem ne bo zamenjal kondenzatorjev v 5 do 10 letih.

2. korak: Izbira nizkonapetostnih vakuumskih cevi

Za ugoden doseg pristnega "zvoka cevi" z nizko napetostjo sem se odločil uporabiti nizkonapetostno vrsto cevi, razvito za avtomobilsko radijsko uporabo od leta 1955 do 1962. Obstajata dve kategoriji teh nizkonapetostnih cevi: "vesoljsko polnjenje" in običajne. Tip vesoljskega naboja v bistvu uporablja dodatni tok, ki teče skozi cev, da posnema elektronsko aktivnost, ki je skladna z delovanjem višje napetosti plošče. Z obema vrstama sem bil v redu, vendar nizkonapetostni običajni tipi ne potrebujejo dodatnega toka, ki ga naredijo prostorski naboji.

Te nizkonapetostne cevi so nastale, ker je bil nizkonapetostni močnostni tranzistor pravkar uspešno razvit, vendar visokofrekvenčni tranzistorji še niso bili na voljo. Proizvajalci avtoradia so iskali rešitev za delovanje pri 12 voltih, da bi odpravili potrebo po ustvarjanju visokih napetosti za standardne vakuumske cevi. Ni pa trajalo dolgo, preden so bile vse cevi zastarele, avtomobilski radijski sprejemniki z nizkonapetostno cevjo pa so obstajali le za kratek čas. Medtem ko so bile te avtomobilske cevi zasnovane za obvladovanje težkih neravnih cest, jim primanjkuje oblikovalskega življenjskega cikla za izboljšanje zmogljivosti in odpravljanje mikrofonije. Če na primer povečate glasnost, se lahko dotaknete vezja in ga slišite v slušalkah.

Moj enosmerni stopalki za ojačevalnik/kitaro za slušalke bi potreboval dve ali celo tri triode, da bi dobil dovolj pogonskega signala, nato pa eno tetrodo ali pentodo za pogon slušalk.

Razpoložljivost cevi: nizkonapetostne cevi se ne proizvajajo več, zato bo edina možnost New Old Stock. zapiranje podjetij. Tube, ki sem jih izbral, predstavljajo obe kategoriji cevi v teh dneh. 12U7 je priljubljen pri izdelovalcih pedalnih kitarskih cevi, zato so cene višje. Nasprotno, 12J8 uporablja zelo malo obrtnikov, zato so cene zelo nizke. Na srečo je pri teh nizkih napetostih izguba moči cevi tako nizka, da cevi zdržijo zelo, zelo dolgo.

Cevni grelec je bil težaven. Želel sem uporabiti baterijo za orodje 18-20 voltov in ne zapravljati denarja/prostora/moči na ločenih napajalnih krogih grelnih nitk. Odpravil sem se na iskanje kombinacije cevi, ki je omogočala, da se nitke zaporedno in/ali vzporedno delujejo v skladu z dovoljenji proizvajalcev pri skupaj 18 do 20 voltov. Več o razpravi o zmagovalnem aranžmaju kasneje.

Vrste cevi: Želel sem dvojni triodni predpojačevalnik, ki se napaja v ojačevalnik moči tetrode ali pentode, za klasično enosmerno delovanje razreda A. Tretja trioda bi lahko delovala, če bi potreboval dobiček, vendar na koncu nisem potreboval tega dodatnega dobička, zato kombinirana cev tetroda/trioda ni bila potrebna, samo tetroda.

Seznam dvojnih triodnih nizkonapetostnih cevi je precej kratek. Nobena od teh cevi ni pravega tipa "prostorskega naboja", saj se ta tehnika uporablja za omogočanje pretoka več toka v izhodno cev v nasprotju s cevjo za povečanje napetosti.

Oglejte si sliko nizkonapetostnih dvojnih triodnih cevi. Nisem prepričan, kako dobro bodo te fotografije naložene, zato bi jih lahko ločljivost otežila pri branju.

Za tetrodo moči so imeli 12J8, 12DK7 in 12EM6 dostojno moč. Cev 12J8 ima največjo izhodno moč od tipa brez vesoljskega polnjenja in ima grelni tok 0,325 amp pri 12 voltih.

Oglejte si sliko nizkonapetostnih tetrodnih cevi.

Iskal sem dvojno triodno cev, ki bi lahko delovala s tokom toka 0,325 amp 12J8. Na srečo ima cev 12U7 0,3 -stopinjski tok grelca pri 6 voltih, ko uporabljate sredinski priključek grelca.

Torej, en grelec 12J8 pri 12,6 voltov zaporedno z enim 12U7 v konfiguraciji z razcepljenimi filamenti pri 6,3 volti želi 12,6+6,3 = 18,9 voltov skupaj za grelnike, kar je približno 0,3 ampera. Baterija za orodje od 18 do 20 voltov se odlično ujema s to kombinacijo. V internetu poiščite "podatkovni list cevi", da vidite proizvajalčeve tolerance za obratovalne parametre cevi, ki vas zanimajo. Med preskušanjem sem ugotovil, da je popolnoma napolnjena baterija pri 20 voltih, ki napaja te nitke, povzročila 11,8 voltov do 12J8 in 7,2 voltov do razdeljen grelec 12U7 (ekvivalent nerazcepljene nitke 14,4 V). Te vrednosti so v mejah specifikacij 10 do 16,9 voltov za te cevi in delujejo pri približno 0,32 ampera. S to kombinacijo sem imel veliko srečo.

Še opomba: 12U7 je bolj ali manj posebej prilagojena cev 12AU7. 12AU7 (evropska oznaka je ECC82), zasnovan vsaj leta 1946 in morda prej, je bil namenjen visokonapetostnemu delovanju in je zaradi odličnih zmogljivosti predpojačevalnika ponovno izdelan danes.

Za popolnost vrste vesoljskih nabojev "pentode ali tetrode" nimajo ustreznega tokovnega ujema z 0,3 ampera delovanja deljenega grelnika 12U7. Skupna poraba toka cevi je višja zaradi mreže vesoljskega naboja. Torej, 12J8 je bila moja izbira za napajalno cev. Če greste v drugo smer, so vam lahko višji tokovi plošč privlačnejši. Za nadaljnje informacije si oglejte sliko izdelanih napajalnih cevi za "vesoljsko polnjenje".

Torej, za moj projekt se najbolje ujema par 12U7-12J8. 12J8 je ocenjen na 20 mW avdio izhodne moči, kar je pri 40mW drugo le pri 12K5. Ker pa bo napetost plošče 18 do 20 voltov, bo namesto 12,6 voltov izhodna moč nekoliko višja, z mojim izmerjenim rezultatom okoli 40 mW-moja dejanska izhodna moč je bila višja od tega, vendar je bilo popačenje precej veliko. Upoštevajte, da imajo nekateri zasloni in plošče cevi največ 16 voltov, vendar je večina ocenjena na 30 voltov-12U7 in 12J8 sta ocenjena na 30 voltov.

Primerno je, da bi zamenjava enostopenjskega napajalnega odseka 12J8 s parom 12J8 s potiskom in vlečenjem s faznim razdelilnikom 12U7 povzročila dva 12U7 in dva 12J8 skupaj, kar pomeni, da bi bili grelniki še vedno uporabni kot ena cepljena nit 12U7 v seriji z enim 12J8, samo dvakrat. Torej je različica tega ojačevalnika push-pull prav tako izvedljiva v mojih omejitvah. Morda bom nekoč sestavil različico push-pull.

Na kratko opomba o blagovnih znamkah cevi: za cevi New Old Stock (v bistvu izdelane pred letom 1980) so se blagovne znamke nekoliko razlikovale po kakovosti, vendar pri teh ceveh nisem opazil opazne (zame) razlike v zmogljivosti. Ne glede na to, ali so RCA, Sylvania, GE itd., Ali cevi z novo blagovno znamko, na katerih so imena proizvajalcev avtomobilov (FoMoCo, GM itd.), Bi morali vsi delovati podobno, čeprav niso ostali dovolj mainstream, da bi se lahko natančno uglasili..

3. korak: Izbira ohišja ojačevalnika

Želel sem uporabiti ohišje, ki je že imelo priključek za baterijo za želeno vrsto baterije in ga je bilo mogoče razumno uporabiti kot pedal za kitaro.

Za različico Ryobi sem uporabil zapuščen polnilnik Ni-Cd, ki je bil zakopan v garaži in čakal na izlet z e-recikliranjem. Po odstranitvi nepotrebnih notranjih delov (namenjenih recikliranju v enosmerno napajanje v drugem projektu) je ostalo dovolj prostora za namestitev potrebnih komponent. To je zelo priročna uporaba za zastarele Ni-Cd polnilnike.

Podobno sem za različico Milwaukee M18 na spletu kupil okvarjen polnilnik in raztrgal ohišje. Tu je dodan korak: polnilec, ki sem ga uporabil, nima pozitivnega priključka akumulatorja v pravilnem položaju, zato sta potrebna previden rez in epoksiranje priključka v pravilnem položaju. To je zato, ker je bil polnilnik M18 namenjen litij -ionski bateriji in je zahteval posebne polnilne povezave.

Pri polaganju sestavnih delov in vrtanju lukenj je potrpežljivost vrlina. S plastiko pojdite počasi, da se izognete razpokam ali napačnim mestom. Večino ohišja prekrijete z maskirnim trakom: to vam omogoča označevanje za vrtanje in ščiti ohišje pred več praskami. Preden naredite luknje, si vzemite čas in si zamislite lokacijo vseh komponent. Razmika med komponentami po namestitvi ni mogoče lepo spremeniti.

Za vrtanje cevi sem kot vodilo uporabil trdnjak in kos predhodno izvrtanega odpadnega lesa, pritrjen na škatlo. Luknata žaga bi verjetno delovala bolje.

Za ponovno namestitev katere koli vrste ohišja boste potrebovali kar nekaj orodij. Če samo nabirate izkušnje pri tovrstnih stvareh, predlagam, da najprej vadite na ohišju za smeti-še bolje, če lahko dobite dve isti stari škatli, potem lahko naredite varnostno kopijo, če se zadeva zlomi ali če ne ni všeč vaša postavitev.

4. korak: Izbira komponent

Upori: V preteklih letih sem nabral milijon uporov, od katerih so mnogi sestavljeni iz ogljikovega dioksida. Dandanes zaradi zanesljivosti ne priporočam sestave ogljika. Vseeno sem uporabil tisto, kar sem imel pri roki. Čeprav je vse to nizka napetost, morda ne boste mogli povsod uporabiti majhnih 1/8 vatnih uporov-izračunajte, da ne prepražite upora (razpršena moč = tok^2*upor).

Kondenzatorji: ker je to pod 25 voltov, lahko vsak elektrolit ocenimo na 25 voltov, nekateri nižje. Torej so ti poceni v primerjavi s kondenzatorji, ki jih uporabljam v amperih s 350volti B+. Pokrovi sklopk s temi mrežnimi upori z visokim megomom so lahko manjši od 0,022 in 0,1 uF. Imam pa kup vsake vrednosti, ki so ocenjene na 100v, zato sem jih uporabil. Če boste za tovrstne projekte kupili vrečko le-teh, predlagam paket z desetimi 0.05uF 100V ocenjenimi ali 0.1uF, če to potrebuje nadzor tonov-ali ponudbo za eksperimentiranje. Pokrovčki za povezovanje večinoma določijo mejo nizkega frekvenčnega odziva.

Izhodni transformator: Običajno je pri visokih napetostih in enosmernih tokovih v prostem teku avdio izhodni transformator velik, težak in drag. Vendar sem uporabil 70 -voltni linijski transformator, kar je v redu za te nizke enosmerne tokove. Ti so lahki in poceni. Če imate v škatli z deli ustrezen izhodni zvočni transformator, bi to moralo zveneti še bolje, vendar bo 70 -voltni transformator deloval. Na internetu je veliko smernic za izbiro pravilnih pip za vaš projekt, vendar sem se odločil za 2W pipo, da dobim približno 2500 ohmsko impedanco obremenitve, prikazano na izhodu 12J8.

Obremenitev: To sem zasnoval za vzporedne 16 ohmske slušalke. Dva 16 ohma vzporedno sta 8 ohmov, kar dobro deluje za izhod 70 -voltnega transformatorja 8 ohmov. Toda obremenitvi slušalk/lutke sem kot razdelilnik napetosti dodal zaporedni 1 ohmski upor, ki zagotavlja nizek izhod na stopalki kitare. Ta delilnik je bil določen eksperimentalno in je ciljal na izhodno napetost z glasnim učinkom, ki je podobna vhodni napetosti, če se ob pritisku stikala stompbox zaobide na izhod.

5. korak: Oblikovanje mojega vezja

Vsako kompleksno elektronsko vezje je sestavljeno iz več, veliko enostavnejših vezij. Naložena je skica mojega vezja.

Vhod za kitaro: Vhod za kitaro se konča takoj na enem koncu prvega pola dvopolnega stikala stompbox z dvojnim metom in nadaljuje do vhodnega kondenzatorja prve stopnje triode. En sam tuljava oddaja signal 0,07 vac, humbucker pa lahko doseže 0,7 vac.

Predpojačevalnik: Za povečanje faktorja ojačanja je bila za prvo triodo 12U7 izbrana pristranskost puščanja mreže. Spojni kondenzator je potreben za delovanje pristranskosti zaradi puščanja v omrežju. Ta kondenzator tudi zmanjšuje tveganje med eksperimentiranjem, zaradi česar je pri nepravilni povezavi nemogoče napajati kateri koli enosmerni tok v vhodni preskusni vir ali kitaro. (Raje ne bi rekel, zakaj na to opozarjam …) Kakor koli že, upor v omrežju pušča v osnovi po načelu, da bo oblak elektronov na območju vroče katode (kar je v resnici oblak "vesoljskega naboja") ponujajo majhen pretok elektronov skozi upor, ki je priključen na katodo ali priključen na napajanje B+. Eksperimentalno se mi je najbolje zdel 5 -memski ohm, priključen na B+, in dal približno -5 -voltno pristranskost (tok puščanja lahko doseže 10uA na podatkovnem listu). S humbuckerjevim pobiranjem 0,7 Vc je pristranskost -0,5 V precej dobro mesto za delovanje. Poskusite z različnimi vrednostmi od 2 do 10 megamomov, da slišite razliko in jo vidite na osciloskopu. (Osciloskop je precej specializiran, vendar res dragocen, če želite eksperimentirati z modeli.)

Opomba o zapisu baterij: imena "A", "B" in "C" za prenosne radijske baterije so nastala pred več kot 100 leti. Ker moja zasnova ne potrebuje drugačne napetosti za grelnike, v tej zasnovi ni baterije "A". Vse deluje od napetosti plošče, to je akumulatorja "B", zato ni povezave "A+". Prav tako sem omrežje premaknil z upori, tako da ni baterije "C".

Druga zvočna stopnja: To je druga trioda 12U7, ki se napaja iz izhoda prve stopnje. Ta stopnja je prilagojena katodi z ustrezno zaobljenim 10K potenciometrom. Ta lonec uporabljam kot "pogonski" nadzor, da v bistvu povečam faktor ojačanja te druge stopnje, kar bo zmanjšalo raven vnosa kitare, ki je potrebna za izkrivljanje. Upoštevajte, da s to zasnovo, če se poglobite v humbuckerja s povečanim gumbom za glasnost kitare, vsaka stopnja nasiči in zveni, kar ni dobro, saj vse tri stopnje popačijo. Ko pa eksperimentirate med glasnostjo kitare, nastavitvijo pogona ojačevalnika in glasnostjo ojačevalnika, je mogoče najti veliko tonov. To se mi ne sliši tako dobro kot cev 6V6 za ušesa, a vseeno zabavno. Za uporabo kot pedal bi bilo primerno vezje samodejnega nadzora ojačanja, vendar se zaenkrat ne počutim tako ambiciozno.

Upravljanje tona ni obvezno. Lahko pa eksperimentirate s katerim koli tonom, ki ga želite. Zavedajte se, da lahko nekatere konfiguracije za nadzor tonov močno zmanjšajo vaš povezani signal.

Napajalna stopnja: 12J8 ima dve vgrajeni diodi, ki jih nisem uporabljal. Ti so bili namenjeni odkrivanju (uglaševanju) radijskih signalov in jih nato dovolj ojačali za pogon (na novo izumljenega) močnostnega tranzistorja. Skupno katodo in anode diode sem privezal na ozemljitev (- baterije), tako da bi bile v bistvu inertne. Teoretično bi lahko spremenili kapacitivnost med odsekom tetrode in diodami s spreminjanjem potenciala, vendar lahko nekdo drug eksperimentira s tem …

Izhodni signal gre najprej v vtičnico za slušalke, nato pa nazaj v upor 1 ohma na vezju, da izklopi izhodni signal pedala. Zato je pomembno, da uporabite to vrsto priključka za slušalke, ki ima prekinitvene kontakte, ki omogočajo, da so vgrajeni 16 ohmski obremenitveni upori obremenitev napajalne cevi, če slušalke niso priključene.

Zaslon tetrode je priključen na isto vozlišče lestve za napajanje B+ kot B+ za prvi dve stopnji- poskusil sem jih ločiti (12U7 B+ od zaslona 12J8), vendar nisem videl nobene prednosti na področju uporabe. Morda jih boste želeli ločiti z 200 ohmskimi upori v lestvici B+ in dodati 25uF na vsako vozlišče.

Kondenzatorji za napajanje: vozlišče napajanja B+, ki napaja 12J8, ima kondenzator 100uF, kar je preveč, vendar imam pokrovčke naokoli. Preostala vozlišča lestve za napajanje so lahko 22uF ali 47uF. Te omejitve niso tukaj za 60Hz filtriranje hrupa, samo odziv. Manjše kapacitete na lestvici za napajanje bi lahko povzročile malo "povešanja", ki spominja na cevne popravljene ojačevalnike-s tem nisem eksperimentiral.

Drugi pol stikala stompbox sem uporabil za pošiljanje B+ bodisi na cevne plošče bodisi na "obvozno" LED (običajno ni na standardnih kitarah, polnilnik Ryobi pa je imel tretjo LED). Grelniki in LED za napajanje delujejo neposredno iz stikala glavnega stikala za vklop. Odstranjevanje napajanja iz plošč, ko je učinek izognjen, pravzaprav ni koristno, saj je stikalo za stanje pripravljenosti namenjeno samo za prvo ogrevanje na visokonapetostnih ceveh, vendar želim zmanjšati praznjenje baterije kakorkoli lahko. Cevi potrebujejo 25 sekund, da zvenijo normalno, zato nisem hotel kolesariti s stikalom stompbox. Kljub temu ta zasnova z enim koncem porabi le tretjino ojačevalnika, zato bi 4-amp-urna baterija teoretično lahko to vozila 12 ur. Vsekakor sem veliko ur testiral, preden sem moral napolniti baterijo.

Če pogledam nazaj, bi verjetno moral vstaviti varovalko kar na vhodnem priključku B+. To bi zmanjšalo možnost požara v primeru kakšne nepredvidene težave v ohišju. Priporočam, da varovalke zgradite, karkoli že zgradite, saj lahko baterije v tokokrog izločijo veliko toka.

Za ustvarjanje in izpopolnjevanje moje zasnove sem uporabil papir, izkušnje, računalniško preglednico, multimeter in osciloskop. Za tiste privržence simulacije začimb je ogromna prednost, da v računalniku preizkusijo skoraj vse vrste vezij. Razumem pa, da cevi ni mogoče preprosto dobro modelirati (zlasti pri nizki napetosti s pristranskostjo puščanja v omrežju), zato, ko pridete do dejanskega sestavljanja komponent, ne bodite preveč presenečeni, če vedenje vezja nekoliko odstopa od simulacija. Mislim, da mora biti pojem ogrete katode, ki sprošča elektrone v nabito "oblak", ki se vije v smeri mreže, zaslona in plošče, precej zahteven za modeliranje-zlasti za cevi, kot je 12J8, ki ni bila dovolj dolgo v bližini za vsakogar, da objavi podatke o krivulji delovanja.

6. korak: Oblikovanje po lastni presoji

Naložil sem kup slik dveh faz izdelave obeh ojačevalnikov. Posnel sem nekaj akordov kitare na štirih različnih nastavitvah, da bi predstavil tone.

Moja zasnova tukaj je samo ideja, ki vam pokaže, da lahko izberete svoj cilj, svoje cevi, svoj faktor oblike in ga zgradite pri varnih napetostih, če želite spoznati cevi. Za izdelavo hibridnega ojačevalnika lahko dodate poceni ojačevalnik in zvočnik z integriranim vezjem na baterije. Lahko bi naredili pravi push-pull cevni ali tranzistorski ojačevalnik. Uporabite lahko drugo enosmerno napajanje in te cevi napeljete pri 30 voltih, da dobite več energije. Namesto baterije lahko uporabite napajalnik ac-to-dc. Lahko bi se nagnili le v linearne režime delovanja in naredili avdiofilski ojačevalnik za slušalke. Lahko bi bili vgrajeni različni učinki kitare. To bi lahko zapakirali v 19-palčno različico za stojalo. Pojdi na to. Sprostite se, če veste, da je vse, kar se vam zdi všeč, enako veljavno kot ideja drugih.

Moj edini previden nasvet je tistim od vas, ki ste relativno novi v teh temah. Naredite majhne korake, da ne boste obupali. Pridobite ploščico in napajalnik ter se začnite učiti, kako delujejo vezja. Delajte z eno cevjo ali enim tranzistorjem in si oglejte, kako deluje, preden dodate kompleksnost. Pri nizki napetosti lahko še vedno kadite 25 -centovski tranzistor, vendar cevi ne boste poškodovali, če ne pridete res daleč, na primer za daljši čas priklopa B+ na krmilno omrežje. Počasi dodajajte kompleksnost. Če lahko dobite digitalni multimeter, generator funkcij (aplikacija na telefonu) in osciloskop (bodisi opremo za mizo ali aplikacijo/program na starem računalniku), boste imeli vse, kar se morate naučiti. To znanje vam lahko odskoči v digitalno obdelavo signalov ali spreminjanje obstoječe opreme ali popravilo pokvarjene opreme.

7. korak: Zahvala

Ne bom se pretvarjal, da sem izumil vse tukaj predstavljene ideje.

Če iščete patente v spletu (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, če želite naključno našteti le nekaj), ali pa poglejte »sophtieamps« ali »Frankovo zbirko podatkov o velikih ceveh« ali »priročnike za cevi NJ7P s teorijo« ali »tubetheory« ali "antiqueradios" ali "diyaudio" ali "epruvete za vesoljsko polnjenje" ali "angelfire" ali "radiomuseum" ali dobesedno na tisoče drugih strani, boste našli številne ojačevalnike za kitaro, stopalke za kitaro, ojačevalnike za slušalke in splošna navodila za cevi, ki prispevajo k moja zgradba in tvoja. Hvala vsem, ki ste že prišli, in najboljše želje bodočim izdelovalcem/reciklažem.

8. korak: A (zelo tehnično, žal) Posodobitev že tehničnega projekta:

V zadnjih nekaj tednih sem pri oblikovanju naredil dve spremembi.

Najprej sem za optimizacijo izhodne moči in kakovosti zvoka tetrode nastavil napetost zaslona med 12,6 in 13,3 voltov z delilnikom napetosti. Eksperimentalno sem se postavil na približno 3K upor od B+ do zaslona in nato 10K upor do tal. Zaobšel sem zaslon na katodo s pokrovčkom 1 ali 2 uF. Za nastavitev napetosti na zaslonu boste morda morali prilagoditi višjo vrednost 3K, odvisno od vašega dejanskega vezja. Tok je 3K manjši od 2 mA. Zaslon je zdaj priklopljen na katodo z 1uF obvodnim kondenzatorjem, kar omogoča, da zaslon bolje opravlja svoje delo, saj se napetost plošče in katode niha. Ta nastavitelj napetosti zaslona se zdi dobra arhitektura za vsako nizkonapetostno tetrodo, da bi povečali zmogljivost.

Drugič, ugotovil sem, da litij -ionska baterija Ryobi 18v vsakih 15 sekund oddaja nekakšno zahtevo za komunikacijo z digitalnim polnilnikom, kar povzroča zvok "kljukice". To je kratek izmenični tok na enosmerni napetosti. Zanj sem dodal filtrirno lestev. Če lahko dobite majhen (1 ali več mH) induktor, ga lahko dodate lestve filtra za napajanje. Nisem videl potrebe po pretoku grelca skozi induktor.

Zadnja opomba: 10K potenciometer mora biti dobre kakovosti, saj lahko vidi več miliamperov in vsak nastali hrup gre naravnost na ploščo in vpliva na zvok.

Če kdo, ki ni želel začeti eksperimentirati z vakuumsko cevjo pri visokih napetostih in namesto tega poskusi kaj takega, naj mi to sporoči.

Hvala za branje.