Kontinuum - Umetniški LED zaslon za počasno gibanje: 22 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-31 10:24

Pixelmatix Več o PixelmatixFollow Več avtorja:

O: Pixelmatix izdeluje serijo odprtokodnih strojnih izdelkov SmartMatrix in knjižnico SmartMatrix za Teensy 3.1. Več o Pixelmatixu »

Continuum je lahki umetniški zaslon, ki je neprestano v gibanju, z možnostmi hitrega, počasnega ali neverjetno počasnega premikanja. LED diode RGB na zaslonu se posodabljajo 240 -krat na sekundo, pri vsaki posodobitvi pa se izračunajo edinstvene barve. Drsnik na strani zaslona nadzoruje, ali LED predvaja vsebino - trenutno animirane-g.webp

Okvir poganja Teensy 4.1 in knjižnica SmartMatrix s sistemom SmartLED Shield za Teensy 4. LED plošče so 32 x 32 slikovnih pik P5 (5 mm korakov) plošče RGB HUB75, ki skupaj tvorijo 96x96 slikovnih pik 480 mm (18,9 ) kvadratni zaslon, ki se prilega okvirju senčnega okvirja Ikea Ribba. Plošče HUB75 zahtevajo nenehno osveževanje s podatki za prikaz slike z visoko hitrostjo: osvežene vsaj 100-krat na sekundo, da bodo večini videti brez utripanja, in vsaj 200-krat na sekundo, da bodo videti dobro Knjižnica SmartMatrix in ščit SmartLED Shield sta zasnovana tako, da hitro in z visoko kakovostjo grafike osvežita plošče HUB75 z uporabo do 48-bitne barvne globine, da se izogneta koračnemu učinku, ki je opazen pri subtilnih spremembah barve z nizko barvno globino. Običajno je knjižnica SmartMatrix deluje z izvorno vsebino, ki se posodablja veliko počasneje od hitrosti osveževanja, na primer 30 sličic na sekundo za videoposnetke in eno sliko naenkrat. S tem projektom knjižnica za vsako osvežitev gleda dve sliki hkrati in ustvari novo sliko za osvežitev z linearno interpolacijo. To ne bi bilo mogoče brez zmogljivega Teensy 4, ki ima dovolj pomnilnika za shranjevanje dodatnih podatkov o slikovnih pikah in opravi vse potrebne izračune za izračun edinstvenih slikovnih pik za zaslon 96x96 HUB75 in osveži zaslon 240 -krat na sekundo.

Poleg pogona LED HUB75 uporabljam podporo APA102 LED v knjižnici SmartMatrix, kabel JST-SM in 5 V odbojnike, vgrajene v ščit SmartLED Shield, pa poganja dva metra LED traku 60 LED/meter APA102 za osvetlitev stene zadaj okvir v efektu, podobnem Amibilight-u. LED-lučke APA102 so za to dobra izbira v primerjavi z WS2812/neopiksli, saj imajo 5-bitno globalno nastavitev svetlosti na LED, kar jim omogoča vožnjo s psevdo 39-bitno barvno globino v primerjavi s 24-bitno WS2812/neopiks. To omogoča gladke spremembe barve brez korakov, ki jih opazimo pri LED -diodah z manjšo globino barve. Barve za LED -diode APA102 so vzete z robov slik, ki se nanesejo na ploščo, in se sčasoma interpolirajo tako kot glavne plošče.

Upravljalniki zaslona so namerno preprosti, z drsnikom v stilu mešalnika (linearni potenciometer) za nadzor hitrosti predvajanja in dvema vrtljivimi kodirniki: eden za spreminjanje vsebine, drugi za nadzor svetlosti.

Svetleče diode so razpršene z zamrznjeno akrilno ploščo, ki je dovolj oddaljena od LED, da se sosednje luči nekoliko zlijejo. Dramatično izboljša videz določenih vrst vsebin, kar daje zaslonu zelo edinstven videz.

Nekaj časa sem imel splošno idejo za ta zaslon, ki ga je navdihnil projekt Zelo počasen predvajalnik filmov in gladka linearna interpolacija, ki jo uporablja krmilnik LED Fadecandy. Ideja za zelo počasen predvajalnik filmov mi je bila zelo všeč: zaslon, ki se je zdel nepremičen, a ko bi ga znova pogledali, bi lahko prikazoval novo vsebino. Za razliko od tega projekta sem želel skriti prehode, tako da tudi če bi gledali neposredno v zaslon, ko je prešel v nov okvir, ne bi mogli videti prehoda ali gibanja.

Zaloge

Za izdelavo okvirja 96x96 boste potrebovali

• Okvir Ikea Ribba 50x50 cm

• Akril Satinice 0D010 3 mm pločevina, razrezana na 500x500 mm

  Nadomestni difuzor je mogoče uporabiti za cenejše, tudi tiskalniški papir (če ga najdete v pravi velikosti) lahko dobro deluje kot difuzor, vendar je okvir s kakovostnim difuzorjem res fantastičen

• 9x P5 32x32 HUB75 plošče

  Uporabil sem plošče, ki sem jih kupil pred leti, in zdi se, da so poceni plošče P5 32x32 ukinjene, saj jih zamenjajte s ploščami P5 64x32, ki ne bodo delovale za zaslon 96x96. P5 32x32 plošče "Outdoor" so na voljo, vendar so dražje, ker so svetlejše in imajo vodotesne premaze. Lahko so tudi debelejše, zato boste morali nekako prilagoditi pozicioniranje plošč nazaj v okvirju, da dobite enak razpršen videz

• SmartLED ščit za najstnike 4

  To je trenutno v kampanji množičnega financiranja za množično oskrbo, vendar je odprtokodna strojna oprema, zasnova prototipa strojne opreme in najnovejša koda knjižnice SmartMatrix je na voljo na GitHubu, če želite zgraditi svojo

• Najstniški 4.1

  Pridobite ga z že spajkanimi zatiči iz PJRC ali SparkFun, če želite to narediti brez spajkanja

• kartico microSD

  • Majhna velikost je v redu
  • Za nalaganje datotek-g.webp" />

• Daljši 16-polni tračni kabli IDC

  • Za povezavo plošč HUB75 med vrstami potrebujete daljše kable, kot so običajno priloženi ploščam HUB75
  • Najcenejša možnost je verjetno, da dobite zvitek 16-žilnega trakovnega kabla in paket 16-polnih IDC konektorjev ter ga sami stisnete. Upoštevajte, da če ne najdete 16-žilnega kabla, lahko najdete širše (npr. 20-pinski) in samo ločite 16 žic, ki jih potrebujete
  • Lahko dobite posebno orodje za stiskanje IDC ali pa uporabite samo klop

• 2x rotacijski dajalniki

  Uporabil sem model KY-040, ki je na voljo na spletnih mestih, ki prodajajo kitajsko elektroniko

• Drsni potenciometer

  Uporabil sem kitajski potenciometer 10k z rdečim tiskanim vezjem, rumenim drsnikom in dvojnim linearnim izhodom

• M-F "Dupont" mostični kabli ali žica in stiskalnice

• ~ 100uF Skozi luknjo elektrolitski kondenzator

  Vrednost ni preveč pomembna, uporabil sem tudi 220uF, ki sem ga imel pri roki

• Stvari, ki bi morale priti s ploščami HUB75

  • Napajalni kabli za vsako ploščo
  • Kratki trakovi (potrebujete 9x)
• Breadboard ali perfboard

• 2x 14-polni glavi, primerni za priključitev ščita SmartLED na ploščo ali ploščo

  Če uporabljate ploščico, boste potrebovali dolge zatiče, kot so ti:

• Napajalni in stenski napajalni kabel in vtič

  Te plošče uporabljajo do 3A pri polni svetlosti, zato bi potreboval skupaj 27A in dovolj za LED trakove. Manjša zaloga bi verjetno delovala, ker ne prenašam vsebin, ki vsebujejo belo svetlobo s polno svetlostjo. Slučajno sem imel pri roki napajalnik 40A, ki se je prilegal za zaslonom, zato sem to namesto optimizacije uporabil

• M3 8 mm vijaki za pritrditev plošč HUB75 na zadnji del okvirja

  Nekaj daljših vijakov bi bilo prav, če bi napajalnik pritrdili na zadnjo stran okvirja

• Leseni vijaki za pritrditev kodirnika in drsnega potenciometra na okvir

  Slučajno sem imel vijake #4 1/2 ", zato sem jih uporabil

• Stojalo in vijaki za montažo na ščit

  • To je namestitev ščita SmartLED na okvir
  • Uporabil sem 20 mm M3 M-F stojalo, privit v eno od lukenj na plošči HUB75, in 6 mm vijak M3 za pritrditev ščita na stojalo. Če namesto matične plošče uporabite perfboard, bo ta tanjša in potrebovali boste krajši zastoj
• Papir za tiskalnik

• Odstranljiv trak

  npr. Lepilni trak

• Svinčnik

• Ročaj za dajalnik

  Dajalniku ni priložen plastični gumb, samo kovinska gred dajalnika. Poiščite tistega, za katerega menite, da izgleda dobro

• Pokrovček za drsnik

  Drsnik sicer ima pokrovček, vendar je svetlo rumen in morda ni pravi pogled na črni okvir slike. Poiščite tistega, za katerega menite, da izgleda dobro

• Neobvezno

  • 2m 60 LED/m APA102 trak

  • Pravokotni konektorji APA102

    To olajša ožičenje pod pravim kotom, sicer uporabite samo kratko žico

  • JST-SM moški in ženski pigtails
  • Vtič sodčka na priključni blok (za trak APA102)
  • Mostična žica za priključitev napajalnika in cevnega vtiča
  • Žični/stisnjeni priključki za priključitev cevnega vtiča APA102 na napajanje
  • Ikea Mosslanda polica

    držati okvir na steni

  • 3 mm MDF

    2 mm MDF, vključen v okvir Ribba, ni dovolj trden, da bi držal plošče z upogibanjem na sredini. Vsaj na začetku ni problem, če je okvir nameščen pokonci na steno, a sčasoma lahko popusti. Če imate enostaven dostop do 3 mm MDF ali druge debelejše lesene plošče, je to morda na začetku dobra nadgradnja

• Orodja
  • 34 mm luknjasta žaga
    • Uporabil sem majhno žago v kompletu Ikea Fixa
    • Nekoliko večja luknja je verjetno v redu
  • Vrtalnik

  • Vrtalniki

    • Za luknje za vijake sem uporabil vrtalnik 5/32 "(~ 4 mm)
    • Večji del za polarizacijske kljuke
    • Vrtalnik za gred dajalnika 17/64 "(6,75 mm)
    • 16 mm (ali 18 mm?) Forstner bit za vrtanje prostora za dajalnike in potenciometer
    • Majhen delček za luknje dajalnika in potenciometra
  • Izvijači
  • Hobi nož
  • Klešče za iglo
  • Zatič ali kaj ostrega, na primer iz igle ali zatiča
  • Svinčnik in/ali Pero

1. korak: Načrtovanje gradnje

Navodila so za izdelavo okvirja 96x96, vendar se lahko ta projekt razširi na zaslone drugih velikosti. Začeli bi lahko z majhno ploščo velikosti 32x32 P6 (6 mm), ki se prav tako lepo prilega običajnim okvirjem slik v senčnem polju (glejte zaslon SmartMatrix). Z okvirjem P3 velikosti 64x64 bi lahko dobili štirikrat več slikovnih pik z enakim okvirjem. Možno je upravljati zaslon, večji od 96x96, 128x128 je možen, vendar s kompromisom nižje frekvence osveževanja (približno 160 Hz).

2. korak: Ustvarite predlogo

Naredili boste predlogo, ki jo lahko uporabite za označevanje lukenj, ki jih je treba izvrtati na zadnji strani okvirja. Predlogo lahko naredite z velikim listom papirja ali nekaj zlepljenih listov skupaj.

Postavite vse svoje plošče, saj bodo nameščene v okvir, LED stran navzdol. Lepite trak na zunanje robove, kjer se stikata dve plošči, pri tem pazite, da sta plošči pritisnjeni tesno skupaj. Želite, da predloga drži plošče tesno skupaj, sicer lahko pride do vidne vrzeli v luči, kjer je med dvema ploščama dodaten prostor.

Predloga mora zajeti značilnosti osrednje plošče in najmanj najbližje luknje za vijake na zunanjih ploščah, po eno na vsaki plošči. Poskrbite, da bo vaš papir dovolj velik, da bo zajel vse te funkcije.

Odložite papir na zadnjo stran plošč. Na hrbtni strani plošč je nekaj funkcij, ki preprečujejo, da bi papir sedel ravno. Polarizacijski kljuki (kljuki, ki štrlijo od zadnje strani plošče) so na poti, prav tako priključki za napajanje. Naredite nekaj majhnih lukenj, da bodo te funkcije lahko šle skozi papir, da bo ravno. Sedaj papir prilepite tako, da ga povlečete na hrbtni strani plošč.

S prstom podrgnite značilnosti plošč pod predlogo, tako da so vtisnjene na papir. Zaprite vse luknje za vijake, priključke 2x8 HUB75 in priključek za napajanje iz osrednje plošče ter vsaj najbližje luknje za vijake na zunanjih ploščah. Zdaj odstranite trak s plošč.

S svinčnikom označite stran predloge, ki je bila obrnjena proti vam med vtiskovanjem. Predloga predstavlja dno plošč, zato na stran, obrnjeno proti vam, napišite »DNO«. Ugotovite, katera stran plošč je "navzgor" (plošče imajo običajno puščice na zadnji strani, ena označuje pretok podatkov od enega priključka HUB75 do drugega, druga pa kaže na vrh plošče). Narišite puščico navzgor in na predlogo napišite gor.

Korak: Prenesite predlogo na zadnji del okvirja

Upognite jezičke na zadnji strani okvirja in okvir razstavite, če tega še niste storili. Primite list MDF, ki sestavlja zadnji del okvirja, in druge kose postavite na stran. Če ste se odločili za debelejši 3 mm MDF list, ga namesto tega primite. Če vas skrbi orientacija lista MDF, ko je v okvirju, stran, ki jo želite obrniti, postavite na mizo obrnjeno proti sebi, rob, ki ga želite postaviti, postavite na vrh, stran od vas na mizo. Zdaj postavite predlogo na vrh, pri čemer je vidno »Dno« in puščica »Navzgor« obrnjena stran od vas. Predlogo centrirajte tako, da bo središče sredinske plošče na sredini lista MDF. Predlogo prilepite, da se med označevanjem ne premakne.

Na sredini vsake funkcije, ki jo je treba izvrtati, naredite luknje za zatiče: luknje za vijake, polarizacijske kljuke (tam bi morale biti že luknje), priključek HUB75, priključek za napajanje. Zdaj s peresom ali svinčnikom označite sredino teh lastnosti na listu MDF. Če vaša predloga ni bila dovolj velika, da bi zajela vse funkcije vseh plošč, odstranite predlogo in jo prestavite, tako da pokrijete drugo ploščo, tako da za poravnavo predloge uporabite že označene luknje za vijake. Ponavljajte, dokler niso označene vse funkcije.

Zdaj se vrnite čez MDF in se prepričajte, da so vse funkcije označene. Po želji lahko poleg polarizirajočih kljuk napišete »PEG«, poleg HUB75 in priključkov za napajanje pa »BIG«, tako da veste, katere luknje je treba izvrtati večje.

4. korak: izvrtajte luknje v listu MDF

Najprej izvrtajte vse luknje na sredinski plošči. Začnite z bitom 5/32 (4 mm). Za polarizacijske kljuke, ki niso označene tako natančno na šabloni, preklopite na nekoliko večji bit, zato potrebujete večjo luknjo za ohlapnejša odstopanja. izvrtajte luknje za priključek HUB75 in priključek za napajanje.

Ali se testno prilega eni od plošč - ne pozabite, da bo plošča nameščena z LED stranjo navzdol na mizi, pod ploščo MDF - ali se luknje ujemajo s ploščo? Po potrebi ponovno vrtajte.

5. korak: Pred vrtanjem več lukenj preizkusite prileganje

Zdaj izvrtajte nekaj (ne vseh) lukenj za plošče, ki mejijo na osrednjo ploščo. Dovolj sta le dve luknji za vijake na plošči in večje luknje za polarizacijske kljuke. Sredinsko ploščo rahlo pritrdite z nekaj vijaki. Zdaj uporabite drugo ploščo, da se prepričate, da je nekaj lukenj, ki ste jih izvrtali za zunanje plošče, pravilno poravnano. Če ne vidite središča lukenj za vijake plošče, ko ploščo pritisnete na osrednjo ploščo, potem nekaj ni v redu. Pred preostalimi oznakami naredite vse potrebne prilagoditve, da se prepričate, da bodo plošče tesno pritrjene, preden izvrtate preostale luknje za sosednje plošče.

Zdaj ostane le vogalna plošča. Zdaj veste, kaj morate storiti: izvrtajte nekaj lukenj, preverite njihovo prileganje, nastavite in nato izvrtajte preostale luknje.

Korak 6: Namestite in preizkusite napajanje

Napajalnik lahko pritrdite na zadnjo stran lista MDF. Preverite, ali so obstoječe luknje za ploščo na primernem mestu za namestitev napajalnika, in po potrebi uporabite daljši vijak, da napajalnik pritrdite skozi MDF na eno od plošč.

Priključite napajanje na steno, če ni vnaprej ožičeno. Pri tem koraku bodite zelo previdni, pri delu z nevarnimi napetostnimi stopnjami pa preberite navodila za napajanje in opozorila ter druge vaje. Ko ste prepričani v ožičenje, priključite napajanje v steno in z multimetrom preverite, ali iz napajanja prihaja 5V. Nekateri zalogi imajo nastavitveni vijak, ki ga je treba obrniti, da nastavite napetost na pravilno raven.

Korak 7: Montirajte plošče

Z vijaki pritrdite vse plošče na zadnjo stran MDF. Štirje vijaki na ploščo so verjetno dovolj, vendar po želji uporabite vse vijake.

8. korak: Povežite plošče

Priključite tračne kable v plošče HUB75. Ščit SmartLED bo nameščen v spodnjem desnem kotu okvirja (če gledate od zadaj). Z dolgim trakovnim kablom povežite ščit z vhodom na spodnji levi plošči. Zdaj povežite plošče s kratkimi trakovnimi kabli od leve proti desni in dolgimi trakovnimi kabli od izhodov na desni strani plošč do vhodov na levi strani plošče od spodaj navzgor. Zadnji izhod HUB75 pustite nepovezan.

Priključite napajalne kable v plošče in jih priključite na 5V napajalne izhode (rdeča žica je 5V, črna žica je ozemljena).

9. korak: Sestavite ščit SmartLED in Teensy 4

Sledite navodilom [SmartLED Shield for Teensy 4] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html), da sestavite Teensy in ščit.

10. korak: Programirajte Teensy s preprosto skico za testiranje

Za skiciranje plošč uporabite skico FastLED_Functions. Spremenite primer tako, da ustreza velikosti vaših plošč in usmerjenosti ožičenja (od zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor). Vklopite plošče in Teensy ter naložite skico prek USB -ja. Če opazite težave, prilagodite ožičenje ali skico, dokler se vse ne prikaže pravilno.

11. korak: Neobvezno: Ožičite trakove APA102

Trakovi APA102 zahtevajo malo več dela pri sestavljanju in spajkanju, da se trakovi prilegajo na zadnjo stran okvirja. Odrežite trakove po dolžini, da se prilegajo na zadnji strani, in vogale spajkajte s pomočjo adapterjev za pravi kot, ki se začnejo od spodnjega desnega kota in pokrivajo zgornji, levi in spodnji del. Če okvir pritrdite na polico, boste morda želeli, da bo spodnji trak nameščen pod polico. V tem primeru boste morali za povezavo povezati spajkanje kosov JST-SM in odstraniti polico, ko bo okvir potegneš navzdol.

12. korak: Načrtujte izrezovanje lukenj v okvirju

Vrtljivi dajalniki in drsni potenciometer potrebujejo izvrtane luknje na straneh okvirja za montažo in dostop. Za vrtanje lukenj, ki niso šle vse do okvirja MDF, sem uporabil trdnejši nastavek, če pa bi to ponovil, bi uporabil druga orodja. MDF je pogosto zamašil koščke in bi zaradi trenja začel goreti. Občutek imam, da bi kombinacija noža in dleta (ali česa drugega za izkopavanje materiala) delovala bolje.

Označite položaj dajalnikov in drsnega potenciometra. Dajalniki imajo več priključkov, zato sem jih postavil na desno stran okvirja (gledano nazaj), zato so bližje ščitniku SmartLED, da poenostavimo ožičenje. Drsnik sem postavil na nasprotno stran okvirja, tako da je enostavno upravljati po občutku, ne da bi se pomotoma dotaknil napačnega upravljalnika. Kontrolnike lahko postavite na drugo mesto. V tem primeru boste morda želeli premakniti ščit SmartLED bližje kontrolnikom.

Korak: Izrežite luknje za kodirnike

Na notranji strani okvirja označite mesto prvega kodirnika. Prepričajte se, da je luknja centrirana v globini okvirja, če jo merite od zunaj. Če uporabljate pritrdilni nastavek, izvrtajte večino poti, vendar ne pojdite do konca skozi okvir. Pojdite vsaj tako globoko kot kovinska lupina dajalnika. Zdaj izvrtajte osrednjo luknjo z nastavkom 17/64 (6,75 mm).

Dajalnik se ne bo prilegal takšen, kot je, lahko pa vsaj označite položaj montažne luknje in nato izvrtate majhno pilotno luknjo za pritrdilni vijak.

Ponovite za drugi kodirnik.

Korak 14: Izrežite luknje za drsni potenciometer

Na notranji strani okvirja označite mesto drsnega potenciometra. Označil sem lokacijo kovinskega ščita in dolžino reže. Prepričajte se, da je reža za diapozitiv centrirana v globini okvirja, če merite od zunaj. Če uporabljate pritrdilni nastavek, izvrtajte večino poti, vendar ne pojdite do konca skozi okvir. Pojdite vsaj tako globoko kot kovinska lupina potenciometra. Ponovite vrtanje za dolžino kovinskega ščita. Z nožem in jeklenim ravnilom izrežite režo na zunanji strani okvirja. Odstranite material, dokler ni dovolj širok, da lahko drsnik preide skozi celoten obseg gibanja, ne da bi pri tem prišel v stik.

Drsnik se ne bo prilegal takšen, kot je, lahko pa vsaj označite položaj montažne luknje in nato izvrtate majhno pilotno luknjo za pritrdilni vijak.

Korak 15: Upognite priključke za krmiljenje in preskusno prileganje

Vse kontrole imajo neprijetno obrnjene zatiče v okvir namesto stran od okvirja, kjer je do njih dostopen. Za preusmeritev priključkov bi lahko uporabili spajkalnik, vendar je hitreje in lažje uporabiti samo klešče z igelnim nosom. Plastični distančnik previdno odmaknite od zatičev. Nato upognite vsak zatič, tako da je še vedno pod pravim kotom, vendar ravno proti deski. Zdaj ga še malo upognite, tako da je nekoliko obrnjen nazaj in nanj je prostor za priključitev stisnjene žice.

Zdaj bi se morali priključki prilegati v okvir. Naredite preskusno montažo in po potrebi odstranite material, da se dobro prilega. Ne nameščajte jih še, saj je to lažje storiti po dodajanju difuzorja.

Korak 16: Izrežite luknje v listu MDF za krmilne priključke

List MDF potrebuje luknje, ki omogočajo, da kontrolni konektorji izstopijo. Odrežite nekaj mm od lista, kamor bodo šli priključki.

17. korak: Dodajte difuzor

Če uporabljate akrilni zmrznjeni akril, ga dodajte v okvir. Če uporabljate drug togi difuzor, ga dodajte. Če za difuzor uporabljate papir ali folijo, ga boste morda želeli pritrditi na fleksibilno plastiko, ki je priložena okvirju, tako da ostane na mestu, ko je okvir sestavljen. Dodajte kateri koli difuzor, ki ga trenutno uporabljate.

Korak 18: Priključite diapozitive in kodirnike

Sedaj lahko krmilne elemente dodate na okvir z montažnimi vijaki, ki jih držijo na svojem mestu. Zapišite si imena zatičev, preden so priviti in nedostopni. Morda boste želeli imena signalov zapisati na hrbtno stran lista MDF. Zategnite matice na dajalnikih na zunanji strani okvirja.

Korak 19: Sestavite okvir

Zdaj je mogoče sestaviti in preizkusiti prikazovalni del okvirja. Distančnik previdno vstavite v okvir, pri tem pa se izognite krmiljenju. Ploščo MDF vstavite s ploščami in zložite nekaj jezičkov navzdol, da ne pade ven. Vklopite in opravite vizualni pregled, da se prepričate, da v notranjosti difuzorja ni prahu, umazanije ali česar koli, kar bo težko odstraniti, ko bo sestavljen celoten okvir. Po potrebi očistite, nato pa zložite vse jezičke.

20. korak: Povežite diapozitive in kodirnike

Z mostičnimi žicami povežite krmilne signale z mizo ali ploščo. S temi signali boste morali vzpostaviti več povezav, zato vsakemu namenite vrstico, če uporabljate ploščico: 3,3 V, GND.

Drsni priključki:

• 3.3V
• AGND
• Pin 23
• Dodajte kondenzator med 3,3 V in AGND (oznaka "-" gre za AGND)

Priključki kodirnika 1:

• 3.3V
• GND
• 16 CLK
• DAT 17
• SW 18

Priključki kodirnika 2:

• 3.3V
• GND
• 19 CLK
• DAT 20
• SW 21

21. korak: Pripravite-g.webp" />

Sledite tej vadnici o sistemu učenja Adafruit za pripravo-g.webp

• Predor u/rddigi na Redditu/r/perfectloops
• Trippy psychedelic liquid-g.webp" />
• "Teror v džungli" avtorja Protobacillus CC BY-SA
• "Bolečine rasti procesa"

Naložite datoteke-g.webp

Korak: Naložite skico in preizkusite

Prenesite skico GifInterpolation, sestavite in naložite.

Prepričajte se, da kodirniki delujejo (spreminja se svetlost in vsebina GIF), drsnik pa deluje (spreminja se hitrost predvajanja GIF).