Rack High -Fidelity Racking Circuit: 26 korakov

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:03

Živjo!

V redu, najprej, kaj je rack vezje! ?? Tako sem vesel, da ste vprašali!

Ducking se imenuje tudi stiskanje stranskih verig. Ta učinek najpogosteje najdemo v elektronski glasbi, kjer ob udarcu bobna preostala glasba zmanjša glasnost. Moj najljubši in najbolj nezaslišan primer je neumna francoska elektro skladba Satisfaction avtorja Bennyja Benassija. Poglej, morda si oglej video, če te ne užali pretirano izkoriščanje.

Kakorkoli že, to je eden mojih najljubših zvočnih učinkov in to preprosto poceni majhno vezje vas bo pripeljalo do tja! V visoki zvestobi! Ker večina analognih VCA uporablja čipe, ki uvajajo popačenje in šum, in to vezje uporablja avdio op ojačevalnik z nizkim šumom in fotocelico kot spremenljiv šant upor, kar je zelo nizko popačenje in šum.

Zaloge

• 1 štirikratni ojačevalnik TL074
• 1 100nF keramični disk kondenzator
• 1 1uF elektrolitski kondenzator
• 2 upora 220R
• 2 1K upori
• 1 10K upor
• 1 33K upor
• 2 47K upori
• 2 100K upora
• 1 100K potenciometer
• 2 10K potenciometra (tudi 100K je v redu)
• 2 LED (vse barve razen rdeče ali ultravijolične)
• 1 svetlobno odvisen upor/fotocelica/foto upor
• 4 diode, 1N4148 ali v bistvu katera koli dioda
• žice in podobno
• E6000 ali Goop ali v bistvu katero koli super lepljivo prozorno lepilo
• Nekaj, kar bi zatemnilo notranjost LED/LDR, trak, toplotno ohišje, kiti za plakate, črna barva …
• Prednja plošča, vtičnice, bipolarni napajalnik in podobne stvari

1. korak: Skoki pajki naredite to

Pajki skakalci so neverjetni lovci. Pojedli bodo vse, kar bodo ujeli in preplavili. Fantje so manjši od žensk, zato morajo, ko se želijo pariti, najti samico in ji plesati. Če ne plešejo ravno prav in se prilegajo neusmiljeno biološko določenim pričakovanjem samice o viziji in vibracijah, bo skočila in si privoščila prijeten mali pajkov obrok.

Če kdaj vidite skakalca in imate pri roki malo ogledala, poskusite pajku pokazati njegov odsev. Če gre za tipa, bo verjetno tako dvignil sprednje noge in hitro izgubil zanimanje. Prav luštno je.

Kakorkoli že, to je edini čip, ki ga potrebujemo za ta projekt! To je TL074 in v tem projektu se bomo sklicevali na njihove zatiče po njihovih številkah, da bomo lahko zagotovo dobili prave!

Vsi mikročipi imajo zarezo ali vdolbino, ki označuje, kateri zatič je številka 1. Če pogledate svoj mikročip z zarezo ali vdolbino, obrnjeno proti severu, bo nožica ena zgornja na levi. Zatiči se štejejo v nasprotni smeri urinega kazalca od tega zatiča do nasprotnega zatiča, ki je za ta čip 14.

Razlog za tako štetje zatičev sega v čas, ko je bila vsa elektronika v steklenih ceveh. Tehniki so delali z dnom ali zatičem cevi in šteli zatiče v smeri urinega kazalca. Dandanes gledamo na vrh naših elektronskih naprav, kar pomeni, da obratno štejemo!

O moja beseda, zakaj sem vse to napisal?

Zato moramo za ta projekt upogniti zatič 1 navzgor, pri čemer je treba opozoriti na nekaj suhega dela. Pin 14 dobi enako obravnavo. Nožici 2 in 13 se le nekoliko upogneta. Pin 3 in njegov nasprotni, pin 12, se upogneta tik pod čipom, prav tako tudi pin 10. Vsi ti zatiči se bodo kasneje priključili na maso. Pin 4 in njegov nasprotni, pin 11, izvlecite suhe dele naravnost. Ta dva zatiča sta napajalna zatiča. Zatiči 5, 6 in 7 ter zatiči 8 in 9 takoj odrežejo suh del. Ta zadnji korak pravzaprav ni nujen, raje delam s krajšimi zatiči, ki mi niso prsti.

2. korak: Hej, nori mali skakalček, skoči na glavo

Tukaj je hiter pogled na spodnjo stran našega TL074. Naj bo ena na vaši mizi videti kot ta!

3. korak: Naša prva dva upora

Tukaj so prvi upori, ki jih dodajamo našemu projektu! Ti upori določajo dobiček naših dveh ojačevalnikov, ki bosta obdelovala zvok.

Obstaja dober razlog, da za zvočna vezja ne uporabljate tako visoko ocenjenih uporov, saj obstaja stvar, imenovana "Brownov šum", ki jo povzročajo elektroni, ki prehajajo skozi upor, vendar ima ta ojačevalnik izjemno visoko vhodno impedanco, zato ne bo biti precejšen tok skozi te 100K upore, zato ne skrbite. Če uporabljate drug zelo priljubljen zvočni ojačevalnik z nizkim šumom, NE5532 za kakšen drug projekt, ne uporabljajte upora, večjih od 20K.

4. korak: Zaobite kondenzator !!

Tukaj je kondenzator v obliki in barvi leče. Namenjen je zmanjšanju hrupa pri prehodu iz enega vezja v drugo po daljnovodih in ohranjanju tega op-ojačevalnika pred samonihanjem. Obstaja veliko kondenzatorjev dražjih od te vrste, vendar je ta tip kot nalašč za to aplikacijo!

Obe sliki sta enaki, v drugi sem spajkala vodila.

5. korak: En kilometrski upor !!

Dobil sem nekaj tisoč teh starinskih uporov 1K z zelo velikimi debelimi vodi, ki so mi zelo všeč, iz res kul prostora za elektroniko/robotiko/hekerje/izdelovalce v mojem mestu, ki so ga zaradi govoric o utaji davkov, goljufijam in spolno vedenje. V nobeno od njih nisem dal nobene zaloge, a vau, sem od njihove razprodaje dobil nekaj kul stvari.

Kakorkoli že … vaši 1K upori verjetno ne bodo videti tako, a vseeno bomo to storili z njimi, ne glede na njihov videz.

Vzemite kratek konec 1K upora in ga spajkajte na pin 5. Nato ga neusmiljeno upognite pod čip, ga upognite navzgor in spajkajte na pin 10. Pin 10 je eden od treh zatičev na tem čipu, ki ga je treba priključiti. prizemljiti. Druga dva zatiča bosta v naslednjem koraku povezana z maso!

Joj, poglejte te dve sliki. To niso popolni spajkalni spoji. Deli se niso dovolj segreli, da je spajkanje pravilno teklo. V naslednjih nekaj korakih se vrnem nazaj in odpravim to težavo, ki jo boste videli, če natančno pogledate.

Korak 6: Hej ti zatiči, Ozemljeni ste

Vzemite ta kabel in ga upognite, da se povežete z zatičem 12. Pin 12 bi morali že spajkati na pin 3, tako da so zdaj vse tri naše ozemljitvene točke povezane skupaj! Vsi so ozemljeni. Za življenje. Žal mi ni žal.

7. korak: Diode

Tukaj je nekaj diod z izjemno privlačno številko dela 1N4148.

Tako zvijte te sesalce skupaj! Upoštevajte, da ima en konec vsake diode črto. Zvili bomo en konec črtice z enim koncem brez črt.

Električna energija bo skozi te stvari tekla samo v eno smer. Če pogledate shemo tega vezja na uvodnem koraku, boste videli, da vse diode v tem vezju nekako kažejo enako.

Kako to, da jih povezujemo od pete do pete? Ker elektrika gre v eno smer skozi njun par!

8. korak: In jih pripnite gor

Zaviti konci para uporov gredo prav tam. Pin 9.

Če želite, da se naši projekti ujemajo, postavite diodo s črto "navzgor" proti "dnu" "čipa". To bi moralo biti "super", pojdimo "naprej"."

9. korak: Joj, še ena dioda?

Vzemite drugo diodo in spajkajte črtasti konec na pin 8! Upajmo, da bo vaš spajkalni spoj videti bolje od tega. Ne spomnim se, ali sem šel nazaj popraviti ta spoj.

V naslednjem koraku bomo temu projektu dodali zadnjo diodo! No, vsaj zadnja dioda, ki ne oddaja svetlobe.

10. korak: Še en 1N4148

Vzemite zadnjo diodo 1N4148, ki ste jo namenili za ta projekt, in povežite črtasto stran z nožico 5. Nato bodo tri diode, ki štrlijo v zraku, kot peresice začudenega ježka, povezane skupaj.

Dve diodi tik drug poleg drugega sta povezana z nožicama 8 in 9, ki imata črno črto stran od nožic, in se med seboj povežeta, da se povežeta z eno diodo, ki smo jo pravkar spajkali na pin 5. V resnici ni super čist način za povezovanje teh treh vodnikov, zato jih preprosto upognite, tako da se vsi dotikajo in preplavijo povezavo s spajkanjem. Na tej točki bi se lahko z vgrajenimi diodami teoretično vrnili in preoblikovali vse tiste hladne spoje, ki smo jih nekateri naredili prej v projektu.

Zadnja slika prikazuje, kako se bomo upognili nad zadnjo lepljivo diodo. Takrat bo v ta del vezja vstopil zvočni signal. Če vas zanima, vse te diode prisilijo, da zvok, ki prihaja na to območje, poteka "po isti poti", zato bo ves zvočni signal na področju pozitivne napetosti.

11. korak: glajenje valov

Vse te diode so prisilile, da se signal odpravi samo na pozitivno napetost. Ta kondenzator bo izravnal te valove in vrhove ter glede na nastavitev potenciometra, ki ga bomo dodali pozneje, pustil tok počasneje izhajati. Tako bomo lahko zvok dlje časa "izklopili".

To je elektrolitski kondenzator, kar pomeni, da če v njih pride preveč napetosti na napačen način, bo napetost odpihnila dielektrično eloksiranje z aluminijaste folije in energetsko izpustila, kar bo povzročilo njeno pokanje! Ne na dober način. na slab način.

Desno, tako da se črtasta stran kondenzatorja poveže z zatičem 3, ki je eden od ozemljenih zatičev, in ne-črtasto stran kondenzatorja za priključek 5.

Korak 12: Zdravstveni upor

Argh, to sem po nesreči označil kot 33K. Ne skrbite, to je upor 220R. Lahko bi popravil sliko, če najdem izvirnik. Tukaj je srčkan upor 220R, ki bo naredil tako, da se pri nastavitvi najmanjšega upadanja potenciometra (nič ohmov) sčasoma povežemo tukaj in ne bo preobremenil izhod op ojačevalnika, ki napaja 1uF kondenzator.

Naj vas to ne skrbi, samo tega slabega dečka priključite na pin 5, kjer je priključena stran s progami (+ stran) kondenzatorja. Nato tako upognite drugi kabel upora, da ne bi pomotoma vrgli prsta.

Korak: Oh Em Gee Kaj je to?

Hvala za skrb. To je LED. Ko LED -diode priključite v povratno zanko op -ojačevalnika, se op -amp samodejno prilagodi, tako da bo LED svetila natančneje. Glejte, LED zasvetijo, ko je dovolj napetosti, da bi nekako "potisnile" kvantno čudnost, ki se dogaja globoko v njih. To bo med približno 2,5 V za rdeče LED in do 4 V za modre ali ultra vijolične LED.

Ko pa v takšno vezje vstavimo LED, bo operacijski ojačevalnik dal na napetost dovolj napetosti, da bo napetost, ki jo vidi invertirni vhodni pin, enaka napetosti, ki jo vidimo na neinvertirajočem vhodnem zatiču. Naš signal poravnanega in zglajenega udarnega bobna bo šel na pin 5 (neinvertirni vhod) in recimo 1V. To ni dovolj za prižiganje katere koli LED, vendar op -amp želi, da je napetost na tem zatiču enaka napetosti na drugem vhodu, zato bo oddala dovolj pozitivne napetosti, da premaga sprednji padec napetosti LED in prižge LED le malo navzgor.

To natančno LED vezje je pomembno za uspešnost tega vezja!

Kakor koli, tok lahko gre skozi LED samo v eno smer, zato moramo pozitivno stran LED (poglejte v notranjost plastike, pozitivna stran zoži navzdol do majhnega ploskega bita) na pin 7. Negativna stran LED (negativna stran tvori majhno skledo ali nakovalo) bomo priključili na pin 6, na katerega je že priključen upor 1K.

Oh, in zagotovili bomo, da bo zunaj ostalo dovolj LED vodil. Zaupaj mi.

14. korak: Tokrat so upori

Tukaj je par 47K uporov. Celoten zvok, ki ga bo ta projekt dušil (zmanjšal), gre skozi ta dva upora, pri čemer spremenljiv upor (upor, odvisen od svetlobe, ki ga bomo kmalu priključili v koraku), odstreli nekaj (večino!) Tega signala na tla.

Zvijte jih skupaj!

Enega od njih priklopite na pin 2!

Korak 15: Čudno zvijanje

V redu, to moramo storiti s to slabo LED. Mora se zvijati in upogibati, tako da kaže takole.

Kmalu bo smiselno.

Korak 16: TO JE LDR !!

Obožujem LDR. Izgledajo tako kul.

Običajno so iz kadmijevega sulfida. Sploh ne vem, kaj je to, ampak sliši se povsem razburljivo in pravkar sem izvedel, da je v EU močno omejen! Tako kul!

Desno, torej gre en konec LDR na ozemljitev (pin 3), drugi konec pa tja, kjer sta dva 47K upora upognjena skupaj. LDR mora biti obrnjen proti LED -u čim bolj neposredno.

17. korak: lonec in kaj storiti z njim

Tukaj je 10K lonec. Vzel bo nekaj, vsega ali nič vhodnega signala udarca in ga dovajal do polnovalnega usmernika in bolj gladko. To se imenuje privrženec ovojnic.

Še ena kul stvar, ki sem jo dobil na tem čudnem mestu, ki so ga zaprli, je bil mavrični trak. Tako je kul! Itak mi je všeč tračni kabel za vezja prostega sloga, vendar mavrični trak tako enostavno spremlja, katera žica je katera! Vzemite si nekaj, če je to vaša stvar!

Menim, da imajo potenciometri "visoko" in "nizko" stran. Ko potenciometer obrnete, kot da povečujete glasnost, bo brisalnik, ki sledi gumbu, prešel na "visoko" stran potenciometra. V tem primeru je to oranžna žica. "Nizka" stran je zelena žica, brisalnik pa seveda rumena žica. V redu. "Visoka" stran (oranžna žica) se poveže z zatičem 1, "nizka" stran (zelena žica) pa se priključi na ozemljitev, kar je samo tisti obroč upornega kabla. Brisalec (rumena žica) gre do diode, ki vstopi v sledilnik ovojnice, to je tista dioda, ki smo jo upognili v koraku 10.

18. korak: Še en potenciometer in še ena stvar, ki jo je treba opraviti

Ta potenciometer mora biti dejansko 100K. Prav tako bomo njegovo "visoko" stran povezali z brisalcem in ga namesto razdelilnika napetosti spremenili v spremenljiv upor.

Opazite delček upora, ki povezuje obe nogi skupaj.

Ko to storite, priključite žice na "nizko" stran in bodisi na "visoko" ali brisalce, ni pomembno, saj so povezane.

19. korak: Priključite ta lonec

Ker je ta potenciometer spremenljiv upor, sploh ni pomembno, katera žica gre na kateri priključek! Svoboda !!!

Zato eno od žic priklopite na ozemljitev (pin 3 v tem projektu, na istem mestu, kjer se LDR poveže), druga pa na tisti upor 220R, ki smo ga previli nazaj v koraku 10.

20. korak: Aaaahhh !!! Trije koraki v enem! Pripeti se

Želimo imeti možnost, da se kick boben meša z ostalim zvokom. Ta 33K upor, priključen na pin 2, bo to storil v naslednjem koraku. Torej, zdaj bomo samo priključili 33K upor na pin 2.

Druga stvar, ki jo moramo storiti zdaj, ker sem lepilo pustil prepozno (???), je, da LED in LDR prekrijem z ultra lepljivim prozornim lepilom. Če želite, lahko uporabite vroče lepilo, vendar je zelo grdo. E6000 ali Goop itd.

Veliko kasneje, ko se lepilo strdi, v koraku, ki ga nisem posnel, bomo notranjost te stvari zatemnili s črno barvo (morda bi bila teoretično električno prevodna) ali električnim trakom (huo fant, srečno) heatshrink (morda prepozno za to) ali moj NAJBOLJŠI, modri kit za plakate.

Tretji korak, ki ga moramo prav tako narediti, je 10K upor, priključen na pin 13, v ozadju tretje slike. Niti označeno. Kakšen nered. Pojdite naprej in priključite 10K upor na pin 13, odrežite drugi konec in ga morda zavijte, čeprav nisem. Zapomnite si ta upor, uporabili ga bomo v naslednjem koraku.

21. korak: Naš zadnji potenciometer

To bo potenciometer, ki boks bobna vmeša v preostali zvok. Deloval bo tako, kot pričakujete, če gre za 10K upor, vendar bi moralo biti vse, kar je manj kot 1M, v redu.

Spet povezujem "visoko" stran potenciometra v oranžno barvo, brisalnik v rumeno in "nizko" stran v zeleno.

"Nizka" žica gre na tla (tisti uporni obroč upornika).

Žica brisalca gre na 33K upor, ki je priključen na pin 13.

"Visoka" žica gre do …… zakaj nimam te slike? Gre za 10K upor iz koraka 3 koraka 20 LOL. Na tretji sliki lahko vidite 10K upor, o katerem govorim. Ta upor bo signal vetrnega bobna prišel v vezje.

22. korak: Elektronika je v bistvu končana

Tukaj je prednja plošča, ki sem jo pobral iz starega modula v svojem sistemu. Verjetno boste uporabili nekaj manj kositra in nekoliko manj okroglega. Mogoče?

Ta sprednja plošča ima luknje za tri potenciometre in tri vtičnice ter LED (ki ima tudi 1K upor proti ozemljitvi). Odločil sem se, da to grozno prednjo ploščo označim s Sharpiejem, kot je na tretji sliki.

23. korak: Povezave z vtičnicami

Prva slika prikazuje rdečo žico, ki jo povežemo s priključkom "Kick In". Priključen je na 10K upor, na katerega je priključena "visoka" stran potenciometra mešanice. Ta upor gre na pin 2 TL074.

Druga slika prikazuje belo žico, ki jo povežemo s priključkom "Audio In". Povezan je z 47K uporom, prvim v paru, ki ima LDR na sredini.

Tretja slika prikazuje modro žico, priključeno naravnost na pin 1, ki bo šla v vtičnico "Out". Pozabil sem ga vključiti v svojo zgradbo, vendar ni slaba ideja, da med pin 1 in izhodno vtičnico vključim upor 220R.

Korak: Druga LED

Zabavno je imeti LED, ki vam pokaže, kako deluje vaše vezje! Pozitivna noga druge LED se priklopi na pin 8, pozitivna noga LED, ki je že vključena v naše vezje. Na negativni nogi LED je že 1K upor, ki je povezan z maso.

Druga slika nekako prikazuje, kaj se dogaja.

Korak 25: Z močjo Greyskull -a imam moč

Uporabljam žice, potegnjene iz omrežnega kabla Cat5. Deluje super odlično.

Pridobite si nekaj, odločite se, da boste sledili moji barvni konvenciji, ki je …

Oranžna = +12V, rjava (ali bela) = 0V/ozemljitev, zelena = -12V

… Ali pa si sami izmislite, vendar se prepričajte, da ste z njim zelo zadovoljni in ne pozabite.

+12V žica gre na pin 4 TL074. Žica -12V gre na pin 11 TL074. Prepričajte se, da napajalnih žic ne pripenjate nazaj. Pri moji gradnji je čip nekako obrnjen na glavo, zato bi bilo enostavno zamenjati napajalne žice. Ti čipi takoj izgorijo, ko jih poskušate vklopiti nazaj. Situacija, ki se ji je treba izogniti!

Ozemljitvena žica gre na katero koli priročno ozemljitev. V tej zgradbi bo pritrjen na pin 12, kjer se poveže LDR, vendar ga lahko povežete kjer koli priročno.

Zadnja stvar, ki si jo morate zapomniti (na kar sem že večkrat pozabil) je, da ozemljite sprednjo ploščo.

Korak 26: Dobro delo !!! Oh počakaj…

In s tem smo končali! Oh počakaj … še vedno mora biti temno v LED/LDR napravi. Lepilo se je verjetno že posušilo, zato si priskrbite modri (ali drugače neprozoren) kit za plakate in naredite malo temno škatlo za vaš doma narejen Vactrol!

Uživajte v neumnem učinku racanja! Je vredno!