Poročna fotografska stojnica Arduino - 3D natisnjeni deli, avtomatizirani in nizki proračun: 22 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04

Pred kratkim so me povabili na poroko brata mojega partnerja in že so me vprašali, ali bi jim lahko zgradili foto stojnico, saj stane najem preveč. To smo si zamislili in po več pohvalah sem se odločil, da to spremenim v poučni projekt. Tako si lahko zgradite lastno avtomatizirano foto kabino za manj kot najem (če lahko položite roke na DSLR).

Ohišje lahko prilagodite tako, da ustreza vašemu dogodku/poroki, in ker ga nadzira Arduino Nano, ne potrebujete nikogar, ki bi ga "urejal" vso noč.

Gostje samo pritisnejo velikanski arkadni gumb in fotokabina jih vodi skozi njihovo lastno zaporedje fotografiranja.:) Tri fotografije so posnete v razmaku 10 sekund (to lahko spremenite v kodi, če želite). Fotografije so po vsakem posnetku prikazane na velikem zaslonu. Kakovostne kopije fotografij se shranijo na pomnilniško kartico fotoaparata, da jih lahko po zabavi poiščete.

To je prvič, da sem uporabil več spretnosti (če temu lahko rečete moj lesarstvo) kot le elektroniko in 3D tiskanje. Tu lahko združim fotografijo, lesarstvo, elektroniko, dekoriranje, programiranje in 3D tiskanje.:)

1. korak: Kaj boste potrebovali:

Za izdelavo lastnega boste potrebovali nekaj stvari. Spodaj sem dal nekaj povezav do delov na Amazonu:

• Arduino Nano (x1):
• 2.2k in 1k upor (vsak po x1):
• Velik osvetljen arkadni gumb:
• Matrica prikaza MAX7219:

• Kabel za sprostitev zaklopa za vašo SLR kamero - to foto stojnico sem izdelal in preizkusil s fotoaparatom Canon.

  • Canon SLR -
  • Canon EOS/Rebel SLR
  • Nikon SLR:
  • Sony SLR:
• Ogledna plošča ali katera koli perforirana plošča - pokazal vam bom, kako povezati vse skupaj z eno ali drugo.
• Ogledna plošča:
• Perfboard:
• Zaslon ali monitor (uporabljam ta 23 -palčni ASUS VC239H):
• Nekaj majhnih dolžin priključne žice za notranjo elektroniko:
• Štiri daljše žice za povezavo z arkadnim gumbom (uporabil sem dve dolžini žice zvočnika):
• Nekaj filamentov za 3D tiskane dele:
• In digitalni SLR fotoaparat:

Za ohišje

Nekaj lesenih plošč Nekaj vijakov Barva in drugi materiali za dekoracijo.

2. korak: Natisnite nosilec kamere

Datoteko za nosilec kamere lahko natisnete iz PLA ali podobnega materiala. Moje sem natisnil na višini plasti 0,3 mm in tiskanje je trajalo slabih 7 ur. Ne potrebujete nobene opore in nisem potreboval roba na svoji ogrevani tiskarski postelji.

Uporabite visok odstotek polnjenja, saj mora podpirati težo fotoaparata. Odločil sem se, da bom svojega natisnil s 60% polnilom.

3. korak: Rezanje lesa za ohišje

Za ohišje morate rezati pet različnih lesenih plošč. Jaz sem svojega odrezal iz 18 -milimetrskega ostanka MFC, ki sem ga imel naokoli.

Odrezati morate naslednje velikosti plošč:

• 580 x 620 mm (x2)
• 200 x 420 mm (x2)
• 200 x 380 mm (x1)

4. korak: izrezi na sprednji plošči

Sprednja plošča potrebuje tri izreze. Ti so za LED zaslon, objektiv fotoaparata in monitor.

Odprtina za objektiv

Krožna luknja za lečo mora biti premera 106 mm s središčno točko približno 95 mm od vrha in 240 mm od strani.

Luknja za LED zaslon

Pravokotni izrez za LED zaslon mora biti izdelan približno 145 mm v širino in 48 mm v višino s kratkim robom 120 mm od strani plošče in zgornjim robom navzdol 70 mm od vrha plošče.

Luknja za monitor

Izrez za monitor (če uporabljate istega kot jaz) mora biti visok 285 mm in širok 430 mm. Centrirajte ga po širini čez ploščo in spodnji rob 100 mm navzgor od zunanje strani plošče.

Najlažje sem ugotovil velikost izrezov in nato na notranji strani robov izvrtal luknjo, da sem lahko nato uporabil sestavljanko za izdelavo izreza.

Ko to storite, dodajte vsakemu vogalu prerez polmera 100 mm. To je treba storiti na vseh štirih vogalih obeh plošč, ki merijo 580 x 620 mm.

5. korak: Sestavite ohišje

Ohišje je najbolje sestaviti tako, da sprednji del položite na površino, nato dve plošči 200 x 420 mm postavite na svoja dolga roba na obod plošče na obeh straneh. Manjši kos se nato postavi vzdolž dna.

Nato lahko spustite hrbet in jih po preverjanju, ali so vsi poravnani, privijte skupaj z vijaki za les. Če jih želite pozneje okrasiti, jih morate pokriti. Ko to storite, previdno obrnite ohišje in privijte sprednjo stran.

Na tej točki bi morali stati tako, kot je moja na zgornji fotografiji.

6. korak: Dekoriranje - polnjenje, brušenje in barvanje

Odprtine za vijake na sprednji plošči lahko zdaj prekrijete s Polyfillo in ko je nastavljeno, jih pobrusite. Zaprite samo luknje za vijake na sprednji strani fotokabine, saj bomo morali pozneje odstraniti zadnjo stran za dostop do fotokabine.

Nato sem se odločil, da spodnji dve tretjini svoje fotokabine pobarvam v barvo, podobno rižu. Da bi to naredil, sem zgornjo tretjino zamaskiral z nekaj trakom in nanjo nanesel tri plasti barve (kar je omogočilo čas, da se posuši med vsakim slojem).

7. korak: Dekoracija s 3D natisnjenimi obrobami

Za lažje pokrivanje grobih kosov, ki smo jih naredili prej, lahko natisnete priložene datoteke STL, da dobite nabor lepil za lepljenje. Ugotovil sem, da to močno izboljša vizualno kakovost končne gradnje.

Odločil sem se, da bom vse svoje natisnil v sivi barvi, vendar lahko izberete poljubno barvo (ali kombinacijo barv).

Naslednje datoteke morate natisniti samo enkrat:

• lensring. STL (43 minut za tiskanje)
• max7219mount. STL (42 minut za tiskanje)

Ti dve datoteki bosta morali natisniti dvakrat (da dobite štiri vogale okvirja monitorja):

• kotiček A. STL (1 ura 45 minut za par)
• kotiček B. STL (1 ura 45 minut za par)

Vse svoje sem natisnil na višini plasti 0,3 mm brez nosilcev. Če imate težave pri tiskanju vogalnih kosov, boste morda morali dodati rob.

Ko so odtisi končani in se barva posuši, jih lahko pritrdite na mesto s topilnim lepilom.

8. korak: Pripravite LED zaslon MAX7219

Pripravite in spajkajte pet 50 cm dolgih priključnih žic (približno 22 AWG) na pet moških zatičev na koncu modula zaslona.

9. korak: Pripravite arkadni gumb

Odstranite elektroniko iz arkadnega gumba, tako da jo nežno obračate in povlečete iz podstavka. To bo olajšalo rokovanje med delom.

Za priključitev gumba na foto kabino sem uporabil kabel zvočnikov dolžine 4 m, saj mi je to omogočilo, da sem gumb dal še naprej pred foto kabino, da bi se gostje zabavali stran od same fotokabine.:)

Na vsako od štirih razpoložljivih povezav spajkajte ločeno žico. Dva notranja sta za stikalo, dva zunanja pa za LED. Če pozneje ugotovite, da imate polariteto napačno, lahko žarnico samo dvignete iz držala in jo znova vstavite obratno.

10. korak: Pripravite kabel zaklopa

Zdaj lahko odpremo kabel za sprostitev zaklopa in si zapomnimo, katere žice so s čim povezane.

Za sprostitev zaklopa, ki sem ga imel za fotoaparat Canon, sem moral odstraniti en majhen vijak z zadnje strani in ga previdno odpreti. V notranjosti bi morali najti tri kovinske plošče. Zapišite (ali fotografirajte), katera žica je povezana s katero ploščo. Vaš morda ni enak mojemu.

Z mojo je zgornja plošča "fokus" povezana z rumeno žico. Srednja "ozemljitvena" plošča je priključena na rdečo žico, spodnja "zaklopna" plošča pa na rdečo žico.

Ko ostrenje ali plošča zaklopa pride v stik z osrednjo ozemljitveno ploščo, sproži ta korak na fotoaparatu.

Ko opazite ožičenje, previdno odrežite žice stran od kovinske plošče. Ohraniti moramo samo sam kabel. Plošče in ohišje je treba reciklirati.

11. korak: Sestavljanje vezja

Vezje za ta projekt (kot bi to storila večina ljudi) sem najprej sestavil na mizo. Potem sem se po poroki odločil, da bom spajal komponente na kos perforirane plošče.

V naslednjem koraku vas bom vodil skozi sestavljanje elektronike na plošči, kot sem to storil prvič. Če bi elektroniko raje sestavili na kos perforirane plošče, preskočite korak naprej.:)

12. korak: Sestavljanje elektronike na ploščici

Arduino Nano postavite na vrh plošče, tako da njegovi zatiči prečkajo osrednji del.

S kratko žico priključite ozemljitveni priključek na zunanjo tirnico.

Priključite upor 1k (rjavo-črno-rdeče) med zatičem D12 in notranjo tirnico.

Za priključitev zaslona LED MAX7219 na priključek na ploščo:

• VCC -> 5V
• GND -> Zunanja talna tirnica
• DIN -> D11
• CS -> D10
• CLK -> D13

Ko je žica, ki prihaja iz arkadnih gumbov, stikalo priključeno na D8, druga žica pa na zunanjo ozemljitveno tirnico.

Pozitivna žica iz LED gumbov mora biti priključena na D9, druga pa na zunanjo ozemljitev.

2.2k upor postavite med notranjo tirnico in eno od rezervnih vrstic na koncu plošče.

Na tej točki sem se ustavil in z nekaterimi vročimi lepili pritrdil nekaj kablov.

Priključite žico, ki je prihajala iz spodnje plošče v notranjosti sprožilca, na notranjo tirnico (v mojem primeru rdečo). Žico, ki je bila na srednji/ozemljitveni plošči, je treba priključiti v isto vrsto, na katero ste pravkar priključili 2,2 k upor. Nazadnje uporabite še eno dodatno dolžino žice, da ozemljitveno tirnico povežete tja, kjer je 2,2 k upor priključen na srednjo/ozemljitveno ploščo.

Korak: Sestavljanje elektronike na perforirano ploščo

Narisal sem diagram za perforirano ploščo, ki je pritrjen na ta korak. Na levi strani je pogled na vrh deske, na desni pa spodnja stran. Ko sledite, bodite pozorni, kje so zatiči povezani s spajkanjem na spodnji strani.

Ustvaril sem videoposnetek, ki vas vodi enega po enega skozi te povezave. Posnetek si lahko ogledate tukaj:

www.youtube.com/embed/Fu5Gbpv4EYs?t=531

14. korak: nalaganje kode

Arduino Nano povežite z računalnikom s kablom USB.

Prenesite kodo za projekt: https://github.com/DIY-Machines/PhotoBooth in jo odprite v Arduino IDE.

Izberite vrsto plošče "Arduino Nano" in procesor "ATmega328p". Izberite serijsko povezavo za svoj Arduino in naložite kodo.

Korak: Preizkusite elektroniko

Če je vse v redu, pritisnite stikalo ob prižgani LED in zaslon Matrix LED naj odšteva od 10 in nato (če ste priključili fotoaparat) posnamete fotografijo. Če se to ponovi še trikrat brez težav, lahko nadaljujemo na naslednji korak. Če nekaj ni šlo po pričakovanjih, je pravi čas, da odpravite težave, preden nadaljujete.

Korak 16: Popravite ožičenje

Če imate daljše ožičenje (na primer med elektroniko arkadnega gumba in Arduinom), uporabite nekaj trakov izolacijskega traku ali podobnega, da skupaj držite različne žice.

Tako bo vse lepo razpleteno in bolj predstavljivo.

Korak 17: Namestite kamero

Namestimo kamero v leseno ohišje. Če želite to narediti, ga moramo najprej pritrditi na nosilec za 3D tiskanje. Uporabil sem vijak s stojala. Zavarujte ga lahko z režo na obeh straneh tiska. Ne delajte tega preveč tesno, saj mora biti sposoben drseti gor in dol po dolžini reže.

Potisnite ga v ohišje in lečo postavite v izrez. Z označevalcem označite, kje je nosilec kamere nameščen na hrbtni plošči, tako da lahko odstranimo kamero, nato odstranite zadnji del fotokabine (zato zadnjih vijakov s Polyfillo nismo pokrili prej), da lahko za enostavno privijanje nosilca z oznakami, ki smo jih pravkar naredili za pozicioniranje.

18. korak: Namestitev monitorja

Za pritrditev monitorja bomo uporabili še nekaj 3D tiskanih delov. Prvi je ScreenFoot.stl. To sem natisnil na višini plasti 0,2 mm (kar je trajalo približno 1 uro 10 minut). Če želite vedeti, kje to priviti, postavite monitor z licem navzdol (brez nameščenega stojala proizvajalca) v ohišje nad izrezom in nato spustite 3D -tisk okoli zadnjega dela "stopala".

Da preprečite, da bi monitor padel nazaj, morate natisniti dve datoteki oklepajev zaslona (predani sta). Ti so priviti blizu zgornjih kotov monitorja. Vijak, ki gre skozi luknjo, deluje kot vrtišče, drugi vijak omogoča, da se 3D tisk zapahne pod njim ali nad njim. To vam omogoča, da monitor kasneje enostavno odstranite in znova namestite.

19. korak: Namestitev elektronike

Okoli notranje strani LED matrične obloge, ki smo jo 3D natisnili, uporabite nekaj topil za lepljenje. Prepričajte se, da je pri gledanju od zadaj napis na modulu od spredaj naprej in na glavo. To pomeni, da je pravilno nameščen, če gledamo od spredaj.

S pomočjo topilnega lepila pritrdite perforirano vezje na notranjo stran ohišja. Če ste se odločili za ploščo, obstaja velika verjetnost, da ima na sebi samolepilno podlago, ki jo lahko uporabite. V nasprotnem primeru mora biti vroče lepilo v redu.

Čeprav imamo enostaven dostop do elektronike, bi bilo dobro dodati tudi kabel USB v Arduino (za napajanje), kabel zaslona za monitor in tudi lastno napajanje monitorja.

Ko končate, lahko znova pritrdite zadnji del fotokabine.

20. korak: Sestavljanje osvetljenega arkadnega gumba

Nosilec arkadnih gumbov je 3D natisnjen. Odločil sem se, da uporabim višino sloja 0,2 mm in višjo kakovost tiskanja, saj bodo uporabniki fotokabine blizu tega tiska in želel sem, da izgleda in se počuti gladko.

Gumb je privit na vrh tiska, nato pa se elektronika znova vstavi od spodaj. Celoten sklop lahko nato namestite na stativ za priročno pozicioniranje in nastavitev.

21. korak: Nastavitev in povezovanje kamere

DSL sem pustil pri popolnoma samodejnem načinu, vključno s fokusom. Prav tako sem se poglobil v menije in nastavitve, da nastavim 'Image Image' na 'Hold'. To pomeni, da bo po tem, ko je bila fotografija posneta, na velikem zaslonu prikazana do naslednje fotografije.

Kamero lahko zdaj postavite nazaj na nosilec in jo od spodaj znova vstavite, da jo pritrdite. Tokrat se je vredno potruditi, da se fotoaparat ne premakne preveč. Nato moramo priključiti video kabel za spremljanje, kar je v mojem primeru mini HDMI povezava. Drugi kabel, ki ga moramo povezati, je zaslonka fotoaparata iz Arduina.

22. korak: Dokončano

Sedaj bi morali imeti možnost vklopiti kamero, monitor in Arduino, pripravljeni za nekaj fotografij, pritisniti gumb Arcade in (če nihče ne gleda) udariti v nekaj pozi!

Upam, da ste uživali v izdelavi svojega. Ne pozabite pogledati še nekaterih mojih projektov.:)

Lewis

Druga nagrada na večdisciplinarnem tekmovanju