Pretvorba reflektorjev LED: 8 korakov

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04

Brskal sem po lokalni trgovini z blagovno znamko in naletel na enega od teh 1 milijon ročnih reflektorjev za sveče. Vedno sem si ga želel, vendar ni delovalo, sicer pa je bil nepoškodovan, zato sem ga vseeno zgrabil za prihodnji projekt. Mislim, da sem plačal morda 4 USD, odkar sem odšel in od tam dobil še nekaj drugih stvari.

Hitro naprej 6 mesecev kasneje. Nekaj rezervnih delov je ležalo pri projektu, ki sem ga opustil, zato sem jih dobro uporabil in se odločil za pretvorbo z žarilno nitko v LED.

Svetlobo in vir energije bom pretvoril iz žarnice z žarilno nitko in svinčeve kislinske baterije za polnjenje v LED z visoko močjo in litij -ionske baterije. To je predstavljalo nekaj precej težkih oblikovalskih ovir, ki jih nisem mogel pričakovati, vendar je bil odličen projekt za skupno rabo.

Zaloge

Za zaloge in orodja potrebujete: "gostitelja" ali žaromet, ki ga želite spremeniti. Izbrati ga morate previdno, saj bo odvisno od tega, koliko prilagoditev boste na koncu naredili. Pomembna je tudi velikost. Vse mora držati!

Baterije. Uporabite lahko katero koli vrsto in velikost, ki jo želite, nikelj kadmij, kovinski hidrid iz niklja ali litijev ion/polimer. Za kapacitete in zmogljivosti upravljanja s tokom sem se odločil za Samsung INR18650 25RM litij-ionske baterije. Gonilnik, ki ga uporabljam, zahteva velik tok iz baterij, do 8 amperov. Glede na izbiro gonilnika in zahteve glede vhodne napetosti lahko uporabite toliko celic, kot jih potrebujete.

LED gonilnik. To je ključnega pomena, saj morate nadzorovati svetlost in tok LED. Uporabljam generični kitajski gonilnik premera 22 mm, zasnovan za svetilko. Vaša izbira gonilnika je odvisna od LED diode, ki jo uporabljate, in od tega, koliko moči želite prenašati. Upoštevajte, da gonilnik z večjo močjo zahteva visoko moč vaših baterij.

Za LED sem šel s Cree XHP 70.2. Uporabite lahko katero koli LED diodo, od majhne 1 vate do nore 100 vate ali celo več LED. Ne pozabite, da večja kot je moč, bolj bo vaš projekt bolj zapleten, saj morate napajati in ohladiti to močno LED.

Hladilnik in ventilator (neobvezno) za hlajenje LED in gonilnika. To so tudi kritični deli, saj oddajnik in gonilnik pri visoki moči ustvarjata veliko toplote. Uporabite lahko pasivno ali aktivno hlajenje (brez ventilatorja ali z ventilatorjem). Pasivni hladilnik bo večji od ventilatorsko hlajenega in ima krajši čas delovanja med stopnjami ali ohladitvami. Uporabljam eno z ventilatorjem.

Pomožni reflektor (kasneje sem ga moral dodati). To je bilo od drugega gostitelja, ki sem ga imel

Termoskrčljive cevi različnih velikosti. Uporabljal sem predvsem 2 mm in 4 mm.

Digitalni multimeter za merjenje in preverjanje napetosti. Za to ni potrebno nič posebnega

Pločevina iz kovine 16 je v redu, debelina od 1,5 do 1,8 mm je v redu. Zgornje ohišje lahko uporabite za trde diske, pogone CD -jev itd. To je za spreminjanje reflektorja tako, da vzame LED.

Silikonske žice s premerom 22 in 18, po 2 čevlji rdeče/ črne. Poiščite ga v lokalni trgovini s hobiji, vendar so Amazon, eBay ali Aliexpress bistveno cenejši

Ravnotežje baterije/zaščitna plošča. Poceni jih kupite na eBayu ali Aliexpressu

Zavihki/trakovi z baterijo za izdelavo baterijskega paketa z eBaya, Amazona ali Aliexpressa. Prepričajte se, da so iz čistega jekla in ne iz nikljanega jekla.

Deanov priključek T ali drugi priključki za baterijo in ventilator, če uporabljate en eBay ali Amazon ali Aliexpress

3S priključki za ravnotežje, moški in ženski z eBaya ali Aliexpressa

.25 -palčne aluminijaste spojke in ustrezni vijaki ali druga stojala. Jaz sem svojega dobil v trgovini s strojno opremo v oddelku za vijake in vijake

.45 mm bakrena pločevina za izdelavo voznikovega nosilca. To lahko dobite iz starih računalniških hladilnikov za prenosnike ali iz vodovodnega dela. Možno je odrezati koščke bakrene cevi in jih poravnati ter spajati skupaj.

Lepilo ali Velcro. Lahko je tudi vroče lepilo. Za pritrditev baterije sem uporabil Velcro, JB Weld in cianoakrilat (super lepilo) za lepljenje drugih predmetov

Plastična stojala za montažo reflektorja in ventilatorja. Odstranjeni iz pokvarjene elektronike in igrače, so v bistvu okrogle plastične palice z luknjami, izvrtanimi na obeh koncih za pritrditev vijakov. Na mestu držijo polovice ali pokrove ohišja. Orodja: orodje Dremel z rezalnim kolesom, brusilnimi in brusilnimi ploščami ali kamni ter rezalniki za hitro jeklo Hobi ali britvicni nož Izvijači Igle ali spalnice s finimi detajli 40-60 W spajkalnik ali postaja. Imam enega, ki sem ga kupil pri Aliexpressu Quicko T12 942, ki potrebuje nasvete Hakko T12. Deluje z močjo do 70 vatov, odvisno od napajanja. Spajka na osnovi svinca. Uporabljam sveder Kester 44 63sn/37pb.31 mm

Računalniški polnilnik za litijeve baterije

Vrtalniki. Uporabil sem velikosti 8 mm, 2 mm, 2,5 mm in 6 mm. Uporabil sem tudi velikost 1/2 palca. Pasni brusilnik (neobvezno) Pištola za vroče lepilo (neobvezno)

To je le moj seznam orodij in materialov. Vaše so lahko drugačne, toda to sem uporabil za dokončanje projekta. Zelo rad bi imel stružnico ali rezkalni stroj, saj bi to naredilo veliko hitreje.

1. korak: Gostitelj

Žarišče, ki sem ga izbral, je 1 milijon sveč z ročajem pištole. Vir svetlobe je avtomobilska halogenska svetilka H3 35 W. Imel je širok plitki reflektor iz tankega jekla, ki je obvladal toploto, ki jo proizvaja žarnica z žarilno nitko. Vir napajanja je 6 -voltna zaprta svinčevo -kislinska baterija. Odpadli so ga in ves elektrolit se je posušil. Baterijo je polnil zunanji stenski polnilnik, vsa regulacija moči in polnjenja pa temelji na nizu uporov. Ni izklopa ali zaščite pri nizki napetosti, kar je zelo težko za svinčevo baterijo, ker je baterija nenehno globoko ciklirana, globoko izpraznjena in nato popolnoma napolnjena ali dopolnjena, če je delno izpraznjena. Polnilnik se priključi v zadnji del ohišja skozi cevni priključek 5,5 mm za 2,1 mm. Ta del bom ponovno uporabil. To ohišje je bilo odlično za predelavo, saj ga je enostavno razstaviti in sestaviti, ne da bi pri tem poškodovali stvari. Poleg tega mi je všeč hladna camo barva. V notranjosti je dovolj prostora za vse dele za predelavo. Poleg tega je ohišje izdelano iz zelo trpežne ABS plastike. Odsevnik drži ohišje in ga ujame, ko sta polovici priviti skupaj brez pritrdilnih stebrov ali vijakov. Moral sem narediti nekaj popravil. Eden od vijačnih stebrov se je odločil, da se bo odrezal in preprečil, da bi se vijak usedel in zaprl ohišje. Lepil sem ga z uporabo super močnega epoksidnega epoksidnega super lepila (o tem kasneje). Tudi ohišje je bilo rahlo stopljeno, zato sem ga moral upogniti nazaj. Manjkal je tudi okvir. Na splošno se zdi izvedljivo, zato pojdimo na to!

Edine druge spremembe so bile odstranitev nekaterih notranjih jezičkov, da bi naredili prostor za baterijo, in rezanje odprtine za vtičnico za tehtnico.

2. korak: Moč

Kot vir energije uporabljam litij -ionsko baterijo 3S2P iz 6 18650 baterij. Litijeve baterije so mi zelo všeč, ker imajo višjo napetost kot nikelj kadmij ali kovinski hidrid iz niklja (4,2 proti 1,5 napolnjene), lahko vzamejo veliko toka in imajo dobro kapaciteto. Baterije, ki jih uporabljam, so Samsung INR 1865025RM, kapaciteta 2500 mah, ocenjena na 20 amp CDR (ocena neprekinjenega praznjenja). Ker imam 3 zaporedno za 12,6 voltov in 2 vzporedno, to daje 5000 mah, kar bi moralo napajati svetlobo pri največji moči 45 ali 50 minut. Za moje namene je to več kot dovolj. Prav tako se podvojijo trenutne zmogljivosti ravnanja. Ni vam treba uporabljati zaporedno vzporedne konfiguracije. Lahko naredite serije ali pa jih izvajate vzporedno, če uporabljate gonilnik za povečanje. Uporabljam serijsko paralelno, ker je moj gonilnik "dolar" in napetost akumulatorja mora biti višja od izhodne napetosti. V tem primeru se 12,6 voltov zmanjša na približno 6,5 voltov Naredil sem navodila za izdelavo te vrste baterij, zato preverite še eno ali štiri informacije. Začnite z izdelavo paketa glede na dimenzije gostitelja. Moral sem biti ustvarjalen z urejanjem mojega, da se pravilno prilega. Celice sem povezal z spajkanjem, kar ni priporočljiv način, vendar nisem imel točkovnega varilca. Zato je železo s 40-60 vati in kakovostna spajka na osnovi svinca bistvenega pomena, saj se pri manjši moči ne segreje dovolj, da celice pravilno spajkate, in porabili boste preveč toplote, da bi spajk stopili. To je nevarno in vam lahko pokvari baterije ali še huje, povzroči pregrevanje in prezračevanje. Uporabite največji dleto, ki ga vaše železo lahko sprejme, in povečajte toploto. Ne držite železa na celicah dlje ali traja, da spajka teče. Za to uporabite čiste trakove, saj bo tok iz akumulatorja do 10 amperov, ko napetost pade in deluje na največjo moč. Jekleni trakovi imajo večjo odpornost.

Fotografije prikazujejo prvotno zasnovo akumulatorja, ki je za povezavo serijskih/vzporednih celic uporabil 16 -žilne žice, vendar sem jih odstranil za končno različico in namesto njih uporabil vzmetne trakove, saj ležijo ravno in ne štrlijo. baterija je skupaj in preverite povezave. Končali ste, če uporabljate eno celico ali več hkrati, ali v mojem primeru morate dodati sistem za upravljanje baterije ali ploščo (BMS). To je pri serijskih povezavah ključnega pomena, saj morate vsako celico enakomerno napolniti in izprazniti ter spremljati posamezne celice glede nizke napetosti. Če ne uporabljate BMS, baterije ne bodo dosegle optimalne zmogljivosti in jih lahko poškodujejo zaradi prekomernega praznjenja ali prekomernega polnjenja. Dodal sem tudi kabel za priključek za ravnotežje, ki je potreben za pravilno polnjenje celic s polnilnikom za ravnotežje. Toplo priporočam uporabo polnilnega balansa za litij-ionske baterije, saj jih bo obdržal dolgo časa. Dodal sem vhodne kable za polnilno vtičnico in izhod, ki tečeta na voznikovo ploščo. Dodal sem tudi vodilo in 2,1 -milimetrski priključek JST za hladilni ventilator.

Zadnji korak je bil izolacija golih priključkov z električnim trakom in toplotno skrčljivo cevjo ter zavijanje v maskirni trak.

3. korak: Lahki motor

"Lahki motor" je paket LED in gonilnikov. Čeprav lahko LED vodite brez gonilnika, za najboljše rezultate LED resnično potrebujejo gonilnike. Za svetilke vozniki dodajo uporabniški vmesnik za nadzor izhoda LED. Ker verjetno ne želite, da LED dioda ves čas deluje s polno močjo, potrebujete gonilnik z uporabniškim vmesnikom z vgrajenimi načini i za nadzor.

Za LED uporabljam oddajnik Cree XHP 70.2. To je 5000k barvna temperatura (nevtralno bela). Nameščen je na vezje s toplotno potjo s premerom 16 mm na kos bakra debeline 1,5 mm. To se imenuje tiskano vezje MCPCB ali kovinsko jedro. Vse LED diode, ki delujejo na 350 do 400 miliamp, potrebujejo eno iz bakra ali aluminija. Ta ima posebno podlago, ki omogoča, da vsa toplota iz LED gre neposredno v hladilnik. To je pomembno, da LED dioda deluje pri največji moči in traja dlje časa.

Sprednja napetost je 6,3 ali približno voltov, Cree pa zelo konzervativno oceni pogonski tok pri 5 amperih (30-32 vatov). Ta oddajnik bo z dobrim hlajenjem zlahka vzel 10-20 amperov (12 voltov/6 voltov)! Moj voznik ga poganja le pri 5 amperih, okoli 32 vatov. To LED lahko napajate tudi na 12 voltih z drugačnim vezjem.

Gonilnik, ki ga uporabljam, je iz podjetja Aliexpress, ki je zanje odličen kraj. Lahko jih najdemo tudi drugod, cena pa se lahko precej dvigne. Jaz sem svojega dobil za približno 7 USD. To je precej osnovno, 2-3 litijeve ionske celice v serijskem vhodu (8,4 do 12,6 voltov) in izhod 6,5 voltov (odvisno od načina). Tok je na izhodu nastavljen na 5 amperov, vendar ne pozabite, da je to nelinearni gonilnik in da se izhod ne razlikuje glede na napolnjenost baterije! To pomeni, da bo poraba baterije pri 100% moči velika, do 8 amperov, ko napetost začne padati! Zato potrebujemo visoko zmogljive baterije. Ima 5 načinov, nizek, srednje visok (100%), način SOS in strobo način. Pri 100%se precej segreje, zato ga morate ohladiti.

4. korak: Namestitev reflektorja in podlage

Ker sta reflektor za LED in žarnico z žarilno nitko (ali žarilno nitko) ali celo za obločni vir svetlobe različna, je bilo treba prvotni reflektor spremeniti. LED in žarnice z žarilno nitko projicirajo svetlobo drugače od vira. Žarilna nit oddaja svetlobo v 360 -stopinjskem vzorcu, LED pa svetlobo pod kotom približno 120 do 130 stopinj od središča. LED -diode običajno sedijo na zadnji strani reflektorja, skoraj v ravnini, medtem ko so žarnice z žarilno nitko nameščene od dna reflektorja, da bolje zbirajo in fokusirajo svetlobo.

Nato sem dodal razmični obroč okoli LED, da dodam zračnost žic, da ne pride do kratkega stika na kovinski podlagi reflektorja. Uporabil sem razmik z računalniškega trdega diska, saj je bil kot nalašč za to višino, približno 3,5 mm. Na dno obroča sem dodala termalno pasto in jo postavila na hladilnik, JB pa jo je varil. Želel sem, da bi podnožje reflektorja dodalo nekaj toplotne mase, zato bom termično spojino postavil na vrh obroča, kjer stoji ob podnožju reflektorja.

Moral sem narediti "osnovo", ker reflektor z žarilno nitko tega ni imel. Uporabil sem zgornji pokrov trdega diska računalnika, ker je bil tanek, vendar ne pretanek in enostaven za poliranje, kar je pomembno za dobro razpršitev svetlobe in ostrenje. Izrezal sem ga tako, da ga izrežem z rezalnim kolesom orodja Dremel (nosite zaščito za oči!). Uporabite lahko kositrne rezine, vendar lahko del upognete in postane neuporaben. Odsevnik mora sedeti skoraj popolnoma ravno ob njem. Podlago bom poliral kasneje, ko bo vse pripravljeno. Tu sta nam zelo v pomoč tračni brusilnik in Dremel. Če teh nimate, uporabite brusni papir z drobnim peskom, namenjenim za kovino. Začel sem brusiti reflektor, ki je bil izdelan iz tanke pločevine, prevlečene z odsevno plastjo, nato s plastjo prozornega laka. Postopek brušenja je zelo pomemben za pravilno fokusiranje. To je najbolj dolgočasen del teh pretvorb. Žal je bil reflektor preširok in premajhen za delo z LED, zato sem moral improvizirati. Reflektor sem vzel od drugega gostitelja in ozemljil podlago, dokler nisem dobil lepega ostrenja z dobro vročo točko in veliko razlitja. Zato mi je XHP 70.2 zelo všeč. Z dobrim reflektorjem lahko veliko vržete, tako da svetloba seže res daleč in razlije, kar osvetli veliko območje. Ta reflektor bo sedel v ostankih izvirnika in deloval kot ohišje. Na koncu sem oboje zlepil. Vez je morala biti res močna, saj je podpirala težo celotnega sklopa. Nato sem moral izdelati način, kako reflektor in podnožje namestiti na hladilnik. Pomembno je, da ga je enostavno vzdrževati ali popravljati, zato lepilo ne pride v poštev. Trajalo je nekaj poskusov in napak, vendar sem našel nekaj aluminijastih jeklenk s premerom 25 palcev, ki so bile na notranji strani na obeh straneh navojane. So spojke za navojne palice, vendar so odlično delovale za mojo rešitev. Ozemljil sem jih do pravilne višine (približno 5/8 palca), da bi jih oddaljil od hladilnika, da bi LED dal zračnost. Nosilci so bili pritrjeni na hladilno telo z JB Weld. Poskušal sem jih priviti, vendar ni šlo. Ko je bilo podnožje nameščeno, sem moral reflektor namestiti na podlago. Uporabil sem nekaj plastičnih stojal, ki sem jih rešil iz prenosnega računalnika. Ti držijo ohišje prenosnika skupaj. Moral sem jih zmleti, da se prilegajo konturi odsevne strani, nato pa jih prilepim. Za to sem uporabil superlepilo in sodo bikarbono, saj se v trenutku strdi in naredi trden kamen, ki je zelo močan. Na dele le položite plast superlepila, jih pritisnite na mesto, nato pa na dele potresejte sodo bikarbono. Soda bikarbona takoj vpije superlepilo in se spremeni v super močan cement, kot instant epoksid. Lepo! Izgledalo je precej grobo in ko sem prižgal LED, se s strani reflektorja izgubi veliko svetlobe, zato sem ga pobarval z nekaj sloji črne barve. Ostal sem tudi ostanke zunanjega odsevnika v polsjaju črna. Ko so bili nosilci pritrjeni, sem odsevnik privijal na podlago in znova preizkusil ostrino. Ko sem ga poravnal, sem ga zlepil in s finim Sharpiejem označil položaj nosilcev in izvrtal luknje v podstavku za montažo. Tukaj morate biti res natančni, sicer se fokus ne bo pojavil. Včasih izvrtam luknje, ki so večje, kot bi morale, da dam nekaj prostora za prilagoditev. Fokus se je izkazal v redu! Če pogledate končni reflektor od spredaj, lahko vidite odmik LED.

5. korak: Namestitev LED, gonilnika in hladilnega ventilatorja

Rešitev za hlajenje je sestavljena iz Intelovega hladilnika in ventilatorja 80 x 10 mm. Uporabljam hladilnik iz Intel Core i7-3770. Všeč mi je, ker ni obsežen, je okrogel, tanek in je zasnovan tako, da prenese 84 vatov moči. Za upravljanje z LED in gonilnikom je več kot dovolj. Ventilator sem odstranil tako, da sem odrezal nosilce. Odstranil sem tudi pritrdilne noge, ker jih ne potrebujem. Originalni nosilec ventilatorja sem ohranil za kasneje. Debelejši 20 ali 25 mm ventilator ni šel v poštev, saj sem potreboval vso sobo, ki sem jo lahko dobil. XHP 70.2 je precej učinkovit v lumnih na vat, vendar tako kot vse LED z veliko močjo ustvarja veliko toplote pri visokih pogonskih tokovih, zato je dobro hlajenje bistveno. Za to gostiteljsko enoto ne bom imel nobenih zunanjih odprtin, zato sem sistem nadgradil.

Prvi korak je bila namestitev LED. Na vrhu hladilnika sem izvrtal 4 luknje. Dva za žice za LED skozi gonilnik in dva za privijanje vijakov za pritrditev. Za boljšo toplotno prevodnost med njimi sem med bakreno vezje LED (imenovano MCPCB) in hladilnikom dodal toplotno pasto. To je točno tako, kot bi naredili, če bi zamenjali hladilnik v računalniku. Izvrtal sem dve luknji 2,5 mm za napeljavo žic od gonilnika do LED, nato še dve za pritrdilne vijake. Ker je voznik zasnovan za delo v svetilki in potrebuje dobro hlajenje, ga nisem mogel pustiti ohlapno visečega. V svetilki voznik pritrdi na "tabletko", ki je votla cev s polico na vrhu za LED in odprtino z odprto polico na dnu, na katero lahko voznik sedi. Vtakne se v ohišje svetilke za hlajenje in električni kontakt za akumulator negativno. Moral sem zgraditi "tableto" ali držalo za voznika, ki deluje tudi kot negativni (ozemljitveni) kontakt akumulatorja. Središče voznika je pozitiven stik.

Gradnja in inženiring sta bila res dolgotrajna. Na koncu sem uporabil nekaj 0,5 mm bakrenih plošč iz starega hladilnika za prenosnik, dva jih spajal skupaj in nato izvrtal 22 mm luknjo na sredini. Spajal sem na tretji, nekoliko večji kos z nekoliko manjšo luknjo, ki drži voznika na mestu. To je trajalo veliko časa, brušenje z Dremelom in nato ročno vlaganje, da se prilega ravno prav. Voznika je moral držati zelo varno, da mu ni padel in ohranil dobro električno povezavo.

Nosilec ima tudi pritrdilne jezičke za vijake, s katerimi je pritrjen na hladilnik. Na dno nosilca gonilnika sem dodal toplotno pasto za dober toplotni stik s hladilnikom. To ni bila popolna rešitev z najboljšo toplotno potjo, ampak deluje dobro. Za namestitev ventilatorja ohišja sem uporabil originalni okvir iz ventilatorja Intel. Okvir starega zaloga je pritrjen na hladilnik, zato sem ga obdržal, saj mi zanj ne bi bilo treba narediti nove rešitve za montažo. Izkazalo se je, da je bil premer približno enak vzorcu montažnih lukenj za ventilator, ki sem ga uporabljal. Moral sem zdrobiti nekaj materialov, da sem se pravilno boril. Ko brusite to vrsto plastike z brusilnikom, nosite masko in zaščito za oči, če je mogoče, pa to storite na prostem, saj ima res smrdeč vonj in prah iz nje se razprostira povsod. Verjetno ni najboljša stvar za dihanje.

Zadnji korak je bilo varjenje JB na 4 pritrdilnih stebrih iz plastičnih stojal. Skozi njih sem potegnil vijake, da sem pritrdil ventilator. Nahaja se približno 6-7 mm nad gonilnikom, zato je zračni tok in prostor za žice dober. Ventilator ni najbolj tiho, je pa dovolj dober.

6. korak: Povežite vse in preizkusite

Čas je, da vžgete spajkalnik! Električne povezave so bile precej preproste. Trenutno stikalo je res močno in zmore 125 voltov izmeničnega toka in 15 amperov, zato s to nastavitvijo ne bi imelo težav. Zanimivo stikalo je videti tudi pri zasnovi svetilke, saj je tipa NO, NC, COM. Uporablja se lahko kot trenutno stikalo (NO) ali kot stikalo za izklop v sili (NC normalno zaprto), ki je v bistvu prekinjevalec, nekako kot ročni rele ali elektromagnet.

Za priključitev akumulatorja sem uporabil 18 AWG žico in 22 AWG za vse ostalo. Stikalo uporabljam kot kratko stikalo. Negativni izhod iz akumulatorja gre na voznikov nosilec, pozitivni pa na sredino voznika, kamor običajno pelje vzmet. Za lažjo odstranitev reflektorskega sklopa sem na izhod postavil Deanov T konektor. Uporabil sem toplotno skrčljivo cev, da sem pokril vse gole žične povezave, da sem preprečil kratke hlače v utesnjeni notranjosti gostitelja. Test LED, ventilatorja in gonilnika so bili v redu! Pred tem sem to testiral pri fokusiranju, zato sem vedel, da deluje.

Kabli iz polnilnega vtiča so vodili do pozitivne in negativne izhodne strani baterije plošče BMS.

Ker sem baterijo zasnovala kot sestavni del svetilke, sem jo pritrdila z Velcro trakovi, ki sem jih vroče prilepila na zadnji del gostitelja. Uporabil sem obstoječo vtičnico za polnjenje, vendar sem prerezal odprtino za vtič za tehtanje. Izhod gonilnika gre na LED. Za vhod in izhod ventilatorja sem dodal kabel z 2-polnim priključkom JST HX, da sem ga zlahka odstranil. Ventilator se napaja iz akumulatorja in se aktivira, ko pritisnete stikalo. Ker naj bi ventilator deloval na 5 voltov, ga ne bi mogel izklopiti iz 12,6 -voltne baterije, ne da bi prekoračil hitrost in bil hrupen ter bi morda skrajšal njegovo življenjsko dobo. Za zmanjšanje napetosti ventilatorja in njegovo počasnejše vrtenje sem dodal nekaj serijskih uporov. Odsevni sklop je sestavljen iz reflektorja, hladilnika z ventilatorjem, LED in gonilnika. Hranil sem ga modularno za enostavno servisiranje. Namesti se v reže na sprednji strani gostitelja in je pritrjen, ko sta obe polovici priviti skupaj.

Za polnjenje baterije sem obdržal polnilno vtičnico 5,5 mm x 2,1 mm in na polnilnik za ravnotežje dodal adapter. To je klon SkyRC iMax B6. Deluje brezhibno in polni baterijo ter dobro uravnovesi. Za priključitev na baterijo in polnilnik sem uporabil podaljšek za ravnotežje z dvema moškima koncema. Baterijo polnim pri 1,5 do 2 ampera, kar traja približno 2 uri.

7. korak: Končna montaža in testiranje

Ko so vse povezave vzpostavljene in se vse zatakne v gostitelju, je čas za testiranje! Kot lahko vidite na slikah, je v notranjosti komaj kaj prostora, vendar se vse prilega in je dovolj prostora za kroženje zraka. Za pritrditev baterije na gostitelja sem uporabil Velcro, če ga bom kdaj moral odstraniti.

Luč je zelo močna pri polni moči. Voznik ima 5 programiranih načinov, nizek srednji, visok, SOS in stroboskop. Precej enostaven za uporabo.

Razlitje je zelo široko. Osvetli mi celotno jedilnico in dnevno sobo. in svetloba meče dobro razdaljo. Ne glede na manjše LED diode, vendar zelo dobre. Z lahkoto prižge drevo, ki je oddaljeno 300 metrov. Toplota ni problem, saj ventilator odstrani dovolj toplote, da se ohladi pri dolgotrajnem delovanju. Baterije se bodo izpraznile, preden se pregreje. Čas delovanja je v redu, približno 60 minut pri najvišji nastavitvi in veliko dlje pri nizki. Gonilnik je imel nizkonapetostno zaščito, kjer izhod pade, nato pa se izklopi, ko baterija doseže 9 voltov. Lumen je verjetno 4300 do 4500 lumnov, približno dvakrat svetlejši od prvotne avtomobilske žarnice z žarilno nitko H3 in večji izkoristek na lumen. Res sem zadovoljen!

8. korak: Zaključek

Res sem navdušen nad tem projektom. Začetek dokončanja je trajal 2 meseca in verjetno 100-200 ur dela med vikendi. Skupni stroški so bili okoli 60 USD. Primerjalno je to najdražji projekt, ki sem ga doslej naredil, če pa ga primerjate s podobnimi tovrstnimi svetilkami, so lahko stroški precej višji, če vključite baterije. 25 USD za baterije 11 USD za LED 5 USD za hladilnik 5 USD za ventilator Vozniki so bili 18 USD (kupil sem tri, ker sem ubil dva v procesu ugotavljanja namestitve gonilnika) 6 USD za ploščo BMS

Večino tega sem dobil iz ZDA, nekaj pa iz Kitajske (LED, gonilnik), saj je tako cenejše in ga je enostavno najti.

Ostale stvari sem že imel.

Na splošno ni lepo, nekoliko zajetno, vendar bom vsak dan prevzel funkcijo nad formo. Je res svetel, okoli 4500 lumnov, ima dober čas delovanja in je zelo praktičen. To je velika nadgradnja nad staro žarnico z žarilno nitko in svinčevo kislinsko baterijo in je odlična izkušnja! Iz tega projekta sem se veliko naučil in moj naslednji bo še boljši. Hvala, ker ste preverili moj Instructable!