VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (vključno s stopalko): 10 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04

To je moj prvi pouk. Pred kratkim sem si kupil posebno glavo VHT 6 Ultra in mi je všeč, razen da moram za preklapljanje kanalov odklopiti kabel kitare! Opazil sem, da se drugi počutijo enako, zato sem se odločil to spremeniti. Nemogoče je preprosto uporabiti stikalo A/B, ker sta dva vhoda medsebojno zaklenjena, tako da je drugi, ko ga priključite, onemogočen, zato stikalo A/B, priključeno na oba vhoda, onemogoči celoten ojačevalnik! Ojačevalnik je za rešitev tega potreboval način ponovnega ožičenja in to navodilo se je rodilo … Če niste videli ojačevalnika VHT Special 6 Ultra, ste zamudili zelo poceni cevni kitarski ojačevalnik s tono funkcij, ki jih običajno najdemo na ojačevalnikih z veliko višja cena. Proizvajalec verjetno veliko prihrani, če jih ročno poveže na Kitajskem, ampak hej, ročno je! Zaradi tega je ojačevalnik relativno enostaven za spreminjanje in kar je na koncu omogočilo to navodilo. Ko sem dobil svojega (dobil sem glavo, a kombinacija ima enako podvozje), sem opazil nekaj stvari, za katere sem mislil, da bodo izboljšale. Ta seznam vključuje… 1 Preklapljanje kanalov. Izven škatle morate izbirati med čistimi/ultra kanali tako, da jih priključite v nasprotno vhodno vtičnico 2 FX zanke/nadzor ravni izhoda. Ravni teh izhodov so odvisne od nastavitev glasnosti stopenj predojačevalnika, ki povzročajo popačenje na nekaterih izvenkrmnih napravah pri visokih stopnjah ojačanja. 3 Več položajev na 3-mestnem stikalu za teksturo. Rad bi nekoliko bolje nastavil vrhunski odziv. V prihodnosti bom lahko zgradil nekaj izvenkrmne opreme za ročici št. 2 in 3; v bistvu oslabljevalec/tonski sklop, ki ga je mogoče priključiti v zanko FX. To samo še pusti #1 … Moji cilji v tem projektu so bili preprosti. Dosezite preklapljanje kanalov z možnostjo preklopa s preklopnim načinom, ki ne zahteva vrtanja ali druge trajne spremembe podvozja. Enako dosežete s preklopnim stikalom, nameščenim v luknji, kjer je običajno čista vtičnica. Ohranite signalno pot brez silicija (brez tranzistorjev!) In ohranite funkcijo nožnega stikala za povečanje z novim stikalom z 2 gumboma ali stikalom z gumbom 1. Vesel sem, da lahko sporočim, da so bili vsi ti cilji doseženi … v redu, ste še tukaj? Opis funkcij je tak: Preklopno stikalo, kjer je bila čista vtičnica, je 3-položajno vklopljeno-izklopljeno. To omogoča izdelavo vezja, ki lahko še vedno uporablja stopalko. Zgornji in srednji položaj sta ročno preklapljanje med ultra in čistim ter omogočata, da nožni stikalo za upravljanje deluje s funkcijo povečanja. Položaj navzdol omogoča novemu nožnemu stikalu z dvema gumboma, da deluje tako pri ojačanju kot pri preklapljanju kanalov! Slick! (* opomba* s stikalom v spodnjem položaju bo nožni stikalo z 1 gumbom povzročilo, da bo ultra kanal ves čas aktiven … lahko naredite majhno spremembo, da stikalo z 1 gumbom upravlja preklapljanje kanalov in povečanje bo ves čas aktiven, če želite. O tem je zapisano na spremenjeni shematski sliki, vendar so rumene škatle težko videti) Torej se želite lotiti tega načina? Beri naprej…

1. korak: Sheme

Shema je na voljo na spletnem mestu VHT. V priročniku za lastnike je na eni strani, ki jo lahko prenesete kot datoteko PDF. Prva slika je izvirna shema z deli, ki jih bomo morali odstraniti, označene z rdečo barvo. Naslednja slika je spremenjena shema z deli, ki jih bomo dodali, označene z rdečo barvo …

* Uredi* Pod ta korak sem dodal PDF različico sheme za prenos. Kakovost je boljša od stisnjenih slik.

Očitno je, da čisti vhodni priključek izgine. Ne bomo ga več potrebovali in naredi popolno prazno luknjo v ohišju, da vstavimo stikalo.

Vtičnico za nožno stikalo je treba zamenjati s 3-prevodnim stereo priključkom, ki se imenuje TRS. Potrebujemo dodatni vodnik, da lahko dodamo dodatno stikalno vezje. Ne pozabite, da bo stikalo, priključeno na obroč tega priključka, ves čas aktivno, če uporabljate mono-2-žilni vtič, kot je tisti na nožnem stikalu.

Dodati moramo tudi rele, ki namesto nas preklopi. Za preklop se morajo spremeniti skupaj 4 stiki, nekateri pa so signalne poti. Uporaba nožnega stikala DPDT bi lahko opravila to nalogo, vendar se mi ni zdelo dobro, da bi kitarov signal iz ojačevalnika preklopili in nato ponovno vnesli, zato lahko notranji rele to stori in vse, kar potrebujemo zunaj ojačevalnika, je en kontakt za krmiljenje releja.

Pri preklopu z ultra na čisto se zgodi to: rele odstrani signal kitare z vhoda ultra predojačevalnika in na svojem mestu položi tla. Hkrati odstrani izhod ultrapredojačevalnika s čistega vhoda predojačevalnika in na njegovo mesto uporabi signal kitare. In seveda je preklop nazaj ravno obratno. če opazite, od kod prihaja napetost relejne tuljave, boste videli, da potrebujemo 6 VDC rele DPDT … 33 ohmski upor je tam, da zmanjša napetost relejne tuljave na 5,5 VDC, ker nisem vedel, da sem popolnoma vsakič, ko sem prešel na ULTRA, sem dal 6,2 voltov na 6 -voltno tuljavo!

Če na shemi ne vidite, kako to deluje, se ustavite in poiščite ojačevalno tehniko, ki vam bo v pomoč! Te sheme so mi rešile rit med izvajanjem tega načina … in sem ga oblikoval! Morali jih boste znati prebrati.

TUDI! To bi vam lahko bilo zelo pomembno … Med namestitvijo sem iskal dobro mesto za povezavo pozitivne strani relejne tuljave in ugotovil, da je R52 na shemi pravzaprav R54 v mojem ojačevalniku! Zato bodite previdni. Ne vem, ali gre le za napako, ali obstajajo različne različice ojačevalnika, zato sem na teh odtisih pustil "napako" nespremenjeno.

2. korak: Deli

Za ta mod ni potrebno preveč delov. Za namestitev releja in tuljavnega upora potrebujete majhno ploščo perf in nekaj zatičev za spajkanje povezav z ojačevalnikom. Tudi priključek za prevodnike TRS 3 in ustrezni vtič (vsakega imam po 2, da naredim vtič tudi na nožnem stikalu, tako da ga je mogoče lažje zapakirati za transport, kabel pa je tudi odličen rezervni stereo patch kabel.). Tip za vklop-izklop za vgradnjo na ojačevalnik za ročno upravljanje. Rele, 6 -voltna tuljava DPDT in 2 stikalna stikala (najdražji del po 5 USD) za nožno stikalo. Oh, in ne pozabite na priključno žico za izgradnjo notranjosti nožnega stikala in relejnih povezav. In nekaj 3-žilnega kabla za kabel ojačevalnika s stopalko (če slučajno imate stereo patch kabel, bo to delovalo.) Nekaj zadrge in nekaj za pritrditev relejne plošče bodo prav tako potrebni. Za uporabo z zadrgami sem uporabil nekaj lepljivih podpornih sredstev. Nisem prepričan, kako bi jim rekel, vendar jih lahko vidite na naslednji sliki. Prva slika prikazuje veliko preklopno stikalo, ki ustreza stikalom za vklop/izklop na ojačevalniku, vendar se ne bo prilegalo luknji, ki jo pušča čisti vhodni priključek. Zato sem prešel na manjše stikalo, prikazano na drugi sliki. Imel sem tudi 14-polno IC vtičnico, ki je nisem uporabljal, za katero sem se odločil uporabiti za rele. Če rele ne uspe, je zamenjava priključena brez spajkanja.

3. korak: Izdelava relejne plošče

V redu, ta korak se lahko razlikuje glede na vaš natančen rele, zato si oglejte podatkovni list tistega, ki ga imate. Tisti, ki sem ga dobil od Digikeyja, je TQ2-6V. Želel sem vam samo predstaviti, kako sem ga zgradil. Samo namestite rele, ki omogoča enostaven dostop do zatičev za spajkanje. Imel sem nekaj dolgih zatičev glave, ki so bili rešeni s kakšnega starega vezja ali drugega, ki so dobro delovali, da so stiki izstopili in se oddaljili od zatičev releja za enostavno spajkanje na žice v ojačevalniku.

4. korak: Odprite ojačevalnik

STOP! Veste, da imajo ojačevalniki, zlasti cevni, nevarne napetosti v notranjosti? Poglejte TP13 na shemi … 350 VDC! oj! In ti kondenzatorji, kot sta C39 in C45, in vsi njihovi sosedje bodo hranili to nevarno napetost, dokler se ne bodo razbremenili zaradi neke obremenitve. Njihovo skrajšanje bo povzročilo ognjemet in lahko poškoduje povezave kondenzatorjev ter vas lahko celo poškoduje. Manj nasilno jih lahko izpraznimo tako, da naredimo celotno vezje skozi upor in ne kratkega stika. Stikalo za pripravljenost nam omogoča, da naredimo prav to … Torej, odklopite ojačevalnik, stikalo za nizko/pripravljenost/visoko nastavite na visoko in pojdite na skodelico kave. Vrnite se, ko končate ……… Zdaj, ko smo v kafani, je čas, da postanete AMPED! Začnite tako, da odstranite 9 vijakov na zadnji strani ojačevalnika. To bo omogočilo dostop do cevi, ki bodo morale priti ven, preden gremo naprej. Dve cevi predojačevalnika imata zaščitna ohišja, ki se z enostavnim 1/4 obratom odlepijo v nasprotni smeri urinega kazalca. Nato nežno izvlecite cevi naravnost. Cev za napajanje je nekoliko težja, ker ima zadrževalno vzmet, ki jo boste morali rahlo potisniti navzdol, da sprosti cev. ko so cevi varno shranjene, nadaljujte tako, da odstranite 2 vijaka ročaja (2 bližje zadnji strani ojačevalnika) in 2 vijaka na straneh. Opazili boste, da se ohišje v omari kdaj razrahlja, pazite, da bo usmerjeno, da ne pade. Ko odstranite podvozje, si oglejte tam. Vzemite svoj multimeter (imate merilnik, kajne?) In poiščite preskusne točke iz sheme z visokimi enosmernimi napetostmi in jih izmerite glede na tla. Ni napetosti? Dobro.

5. korak: Odstranitev delov, ki jih ne potrebujemo več

Če pogledate prvo shematsko sliko, lahko vidite, da je čisti vhodni vtič rdeč, kar pomeni, da ga je treba odstraniti. Obstajata tudi 2 kondenzatorja, ki jih ne potrebujemo več, ker sta podvojena na ultra vhodu. Ti kondenzatorji so spajkani neposredno na vhodni priključek, zato se lahko pojavijo kot en kos. Črno -bele žice, ki gredo na stopnjo čistega predojačevalnika, boste morali odpahniti in jih premakniti s poti. Nato odpnite ozemljitvene žice iz vtičnice. Eden je dolg in prihaja izpod vezja ojačevalnika, druga dva pa sta kratka in sta samo skakalca za ozemljitev gumbov za glasnost in ultra. Še ena žica, ki ima upor in je povezana s srednjim zatičem ultra gumba, je vse, kar je zdaj ostalo. odpahnite in čist vhodni priključek odstranite tako, da odvijete šestrobo matico na zunanji strani ohišja. Ko izvlečete vtičnico, boste morali odpojiti 1M upor, ki je še vedno na njem, ker ga boste potrebovali pozneje. Nato odpakirajte rdeče in črne žice na vtičnici nožnega stikala. Tako ostane priključek, ki ga držita 2 spajkalna spoja na eni sami ozemljeni žici. Ta del je nekoliko zapleten. Če želite sprostiti dvigalko, morate popustiti šestrobo matico, nato pa z železom hitro izmenično segrejte 2 spajkalna spoja, da se oba stopita. Nato priključek zlahka zdrsne z žice. NE REZITE TE ŽICE! Potrebujemo ga, ko namestimo nov vtič za nožna stikala. Če ste preveč ambiciozni in prerežete žico, ste še vedno v redu. Za povezavo te ozemljitvene povezave lahko uporabite kos priključne žice.

Korak 6: Namestitev novih delov (1. del Preklopno stikalo in priključek FS)

Zdaj lahko fizično namestite stikalo in novo vtičnico za nožno stikalo. Trdno ozemljeno žico napeljite skozi sponke na vtičnici nožnega stikala in jih spajkajte. Zdaj, ko je vtičnica za nožno stikalo nameščena, je čas, da ponovno spajkate žice stikala za ojačanje. Se spomnite, na začetku, ko sem rekel, da mi je shema rešila zadnjico? No, takrat se je to zgodilo. Nisem bil pozoren, kam so šle rdeče/črne žice na tem priključku. Spajal sem jih nazaj. Težavo sem odkril, ko sem dvakrat preveril svoj merilnik in sem izgubil podlago za vse priključke na zadnji plošči! Kasneje sem ugotovil, da tla manjkajo le, ko je bil pritisnjen gumb za povečanje, nato pa hiter pogled na shemo in ugotovil sem svojo napako. DVOJNO PREVERITE VSE! Bolje, da ga najdete zdaj kot pozneje, ko je vklopljen … Torej naredite tisto, kar je smiselno, in črnega spajkajte na tla. Čas je za začetek ožičenja preklopnega stikala. Ozemljitev bo šla na tisto stran stikala, ki je zaprta, ko je v položaju, ki ga želite za ultra izbrano s tem stikalom. Na teh stikalih je pogosto ozemljitev na srednjem zatiču, vendar to ne drži, zato bodite pozorni na shemo. Dolgo ozemljeno žico, ki je odstranjena iz vhodne vtičnice iz vezja ojačevalnika, lahko vzamete in jo spajkate tukaj. Nato spajkajte kratke ozemljitvene mostičke, ki gredo do gumba za glasnost in ultra gumba, na isto mesto, tako da dokončate ozemljitvene povezave s stikalom. Ta čas lahko vzamete, da nasprotno stran preklopnega stikala, ne še sredinskega zatiča, priključite na obročasti kontakt (srednji) na vtičnici za nožno stikalo. To vezje bo novemu nožnemu stikalu omogočilo preklapljanje kanalov, ko je preklopnik v tem položaju. Čas je, da namestite relejno ploščo. Na drugi sliki tukaj lahko vidite lepljive zadnjice, ki sem jih uporabil za namestitev relejne plošče. Še en način, da preprečite vrtanje novih lukenj v podvozju.

7. korak: Namestitev novih delov (2. del relejne plošče)

Zdaj pa res zabaven del! Namestitev relejne plošče in zaključne povezave! Upoštevajte lepljive vezi na hrbtni strani na prvi sliki. Tako sem se odločil za montažo plošče, vendar lahko improvizirate, če se spomnite, da se spajkalni spoji na zadnji strani plošče ne dotikajo ohišja. Lepilne plošče držijo desko dovolj, da to dosežejo, vendar sem spoje za dodatno varnost tukaj pokril z vročim lepilom. Če je relejna plošča v stiku z ohišjem, boste verjetno pregoreli varovalko F2 zaradi kratkega stika 6,2 V DC na maso in potem ne bo delovalo. Začnite s spajkanjem povezav z relejno tuljavo skozi 33 ohmski upor na plošči releja. Negativna stran relejne tuljave se poveže s srednjim zatičem na novem stikalu, ki smo ga priključili v prejšnjem koraku. Vidite lahko, da sem na vsako od priključkov relejne plošče namestil kos toplotno skrčne cevi, da bi zmanjšal možnost kratkih stikov. Pozitivna stran relejne tuljave se preko upora poveže s točko 6,2 VDC na vezju ojačevalnikov, da dobi napajanje releja. Nekaj časa sem izbiral kraj za povezavo z obstoječim vezjem, da bi dobil teh 6,2 voltov, in takrat sem našel "napako" na shemi proizvajalca. Za povezavo sem izbral pozitivno stran R52 (LED upor za svetilko za napajanje). Na vezju mojega ojačevalnika je bil označen kot R54. Samo poiščite zvit rdeče/bel par žic iz LED. Rdeča se poveže z uporom, ki ga iščemo, nasprotna stran tega upora pa je točka, od koder dobimo 6,2 volta. Spajate kos priključne žice od te točke do upora na relejni plošči, da napajate relejsko tuljavo. Zdaj potrebujemo le relejske kontakte za preklapljanje kanalov! Skoraj končano! Shema bo tukaj v veliko pomoč. Vaš rele mora imeti 2 sklopa stikov. A (normalno odprto) (skupno) (običajno zaprto) in ločeno (normalno odprto) (skupno) (normalno zaprto.) Začel sem z eno stranjo in s pomočjo sheme povezal 3 točke, nato pa se premaknil na drugo, da ne pride do zmedeni. Ne pozabite preveriti podatkovnega lista releja za informacije o povezavi. Najprej sem priključil 5,6 k upor, povezan s srednjim zatičem ultra gumba, na enega od normalno odprtih kontaktov na releju. Nato vzemite tisti 1M upor, ki ostane, in odstranite čisti vhodni priključek ter ga povežite s skupnim kontaktom releja na ozemljitev. Šel sem do talne točke na ultra vhodnem priključku. Nato poiščite črno -beli par žic, ki so bile na čistem vhodu, in priključite črnega na ozemljitev, belega pa na 1M upor na strani releja. To ponovno poveže vhod čistega predojačevalnika. Preostali normalno zaprt kontakt na tej strani releja bo skočil na normalno odprt kontakt na nasprotni strani releja, nato pa od te točke do priključka konice na ultra vhodnem priključku. Tu boste morali odstraniti belo žico in drugi 1M upor. Tu se ne bodo več povezali, vendar jih bomo v kratkem potrebovali nekje drugje. Črno žico (tisto, ki je seznanjena z belo) pustite tam, kjer je. Tam lahko ostane. Zdaj priključite normalno zaprt kontakt na tej strani releja na maso. Doslej bi morali biti zelo seznanjeni s tem, kje so zemeljske povezave, zato izberite bližnjo točko v bližini. Še en relejni priključek! Skupno v drugem nizu stikov. Nekaj časa nazaj smo morali odstraniti belo žico in upor 1M iz ultra vhodnega priključka, da smo priključili relejni kontakt. Zdaj povežite ta skupni kontakt na releju z uporom 1M in nato upor na ozemljitev (še vedno mora biti na ozemljitveni/rokavni povezavi na ultra vhodnem priključku.) Nato priključite belo žico, ki naj bo edina povezava, ki ne na tej točki, na strani 1M upora, ki gre do releja. To je to !!! Ožičenje znotraj ojačevalnika je končano, zato je čas, da vse skupaj sestavite!

8. korak: Ponovno ga sestavite

Obračajte korake od prejšnjih, ko smo ojačevalnik razstavili. ko je ohišje spet v omari, vendar je zadnja plošča še vedno izklopljena, je čas za ponovno namestitev cevi. Cevi lahko vstavite samo v eno smer, zato bodite pozorni, da zatiče pravilno poravnate in nobenega od njih ne upognete. Zadnjo ploščo postavite nazaj in ojačevalnik postavite na stran, da lahko delamo na nožnem stikalu. to bi lahko bil pravi čas za še eno pavzo za kavo. Lahko pa vžgete ojačevalnik in preizkusite, ali novo stikalo pravilno preklaplja kanale. Tudi brez nožnega stikala je res lepo preklopiti iz čistega v ultra s preprostim pritiskom na stikalo! Ti so malo boljši. Osredotočanje je bilo še vedno težko, vendar je mogoče videti vsaj nekatere povezave, ki so bile prej nejasne.

9. korak: Izvedba nožnega stikala

Na stopalko! Po notranjosti ojačevalnika bo to res enostavno. Najprej boste potrebovali škatlo, v katero boste postavili stikala in vtičnico. Skoraj vsaka projektna škatla iz radijske barake ali katere koli druge trdne škatle, ki jo imate, bo delovala, dokler je dovolj velika, da se hrbtni strani stikal in vtičnice ne dotikata. Izvrtajte luknje, kjer želite, da so stikala, in izvrtajte luknjo za vtičnico. Na slikah lahko vidite, kako sem naredil svoje, tukaj pa lahko delate kar želite. Tu je ožičenje preprosto. Stiki iz enega stikala gredo na sponke rokavov in obročev na vtičnici, kontakti na drugem stikalu pa na sponke rokavov in konic na vtičnici. To je to! Če želite, da kabel poteka med nožnim stikalom in ojačevalnikom, potrebujete kabel s 3 prevodniki. Vtiče na vsakem koncu spajkajte enako, tako da je konica na konici, obroč naj zvoni, rokav pa na tulcu. Končano? ODLIČNO! Zdaj pa priključite vse in se prepričajte, da vse deluje!

10. korak: Zaključki

Pred izvajanjem tega načina sem imel nekaj pomislekov. Zlasti me je skrbelo, da bi bilo dejanje preklapljanja predojačevalnih oddaj v živo hrupno. Ugotovil sem, da temu ni tako. Preklapljanje je bilo presenetljivo tiho in zelo hitro. Pri preklopu NI zaznane zamude ali "izpada". Prav tako sem mislil, da bi lahko ojačevalnik pri večjih dobičkih postal bolj hrupen. Nekaj nespremenjenega brni, zato sem se bal, da bo postalo še glasnejše! Tudi z mojim se to ni zgodilo. Glasnost morate nastaviti previdno, ker dva kanala nista neodvisna drug od drugega. Ampak, ste to dobro vedeli? To je zdaj bolj opazno, ko mi ni treba prenehati igrati in odklopiti kitare za preklop kanalov. Z malo prilagoditve sem ugotovil, da je mogoče najti lepo ravnovesje med lepim čistim zvokom in umazanim škripanjem z majhnimi razlikami v glasnosti. Ko je preklopni zagon še vedno aktiven, lahko izbirate med 4 različnimi stopnjami ojačanja, ki jih je mogoče enostavno preklopiti! Ugotovil sem, da je funkcija boost malo preveč dramatična za moj okus. Če se vam zdi, da to velja tudi za vas, lahko preprosto spremenite, da natančno prilagodite, koliko povečanja želite. R12 na shemi je 68k upor, ki olajša funkcijo povečanja. Če vrednost znižate na 47.000? sprememba, ki jo naredi povečanje, bo manj dramatična. To pa bo nekoliko zmanjšalo skupni dobiček. Druga možnost bi bila, da se zaporedno doda upor z R12 IN zmanjša vrednost R12. Nekaj takega kot R12 = 47k in dodajte serijski upor = 22k. Nisem še veliko razmišljal o tem, zato bom morda v prihodnosti še kakšno navodilo … Upam, da ste uživali v tem navodilu. Če se odločite za izvedbo tega načina, upam, da boste previdni pri nevarnih napetostih in ne poskušajte narediti ničesar, o čemer niste prepričani. Če imate vprašanja, vam lahko poskusim pomagati, ali pa bi moral biti katerikoli tehnik ojačevalca vreden razumevanja sprememb, ki sem jih naredil na shemi. Srečno Modding!