Kozarec kresnic: 18 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:08

Ta projekt uporablja zelene LED za površinsko montažo skupaj z mikrokrmilnikom AVR ATTiny45 za simulacijo obnašanja kresnic v kozarcu. (opomba: vedenje kresnice v tem videoposnetku je bilo zelo pospešeno, da ga je lažje predstaviti v kratkem filmu. Privzeto vedenje ima bistveno večjo variacijo v svetlosti in zakasnitvi med predvajanjem.)

1. korak: O tem projektu

Navdih za ta projekt izvira iz tega, da nikoli nisem živel na območju, kjer so bile kresnice pogoste, in da sem globoko navdušen, kadar jih srečam na svojih potovanjih. Vzorci bliskavice so bili digitalizirani iz podatkov o vedenju kresnic, najdenih na spletu, in so bili modelirani v Mathematici, tako da je mogoče ustvariti variacije hitrosti in intenzivnosti. Končni izhod je bil pretvorjen s funkcijo lahkotnosti in zapisan v datoteko z glavo kot 8-bitni podatki PWM. Programska oprema je zapisana v avr-gcc C, izvorna koda pa je skupaj z vnaprej pripravljenim.hexom za udobje. Koda je bila močno optimizirana za učinkovitost in zmanjšanje porabe energije. Po ocenah surovega časa delovanja mora baterija 3V CR2450 s kapaciteto 600 mAh zdržati od 4 do 10 mesecev, odvisno od uporabljenega vzorca pesmi. Trenutno vir vsebuje dva vzorca, song1 in song2, pri čemer je privzeto song2. Ocenjeni čas delovanja Song2 je 2 meseca, song1 je 5 mesecev. Ta projekt vključuje precejšnjo količino spajkanja na površinski ravni. Vendar je zasnova vezja nepomembna in dejstvo, da lahko uporabimo standardno ploščo za izdelavo prototipov SMD namesto izdelave tiskanega vezja po meri, močno prihrani pri stroških. Zelo preprosto bi bilo ustvariti različico, ki ni nameščena na površino, z uporabo različice PDIP ATTiny45 in svetlečih diod LED. Stroški elektronskih komponent znašajo približno 10 do 15 USD (po odpremi) ali približno, čas montaže pa je vklopljen naročilo 2 uri.

2. korak: Deli

V tem razdelku navajam dele, ki sem jih uporabil pri gradnji tega projekta. V mnogih primerih natančen del ni potreben in zadostuje nadomestek. Na primer, za napajanje vezja ni potrebno uporabiti baterije CR2450, zadostoval bo vsak 3V napajalnik in CR2450 je bil najcenejša baterija, ki sem jo našel, ki ustreza zahtevam glede velikosti in zmogljivosti, ki sem jih iskal. -1 mikrokrmilnik AVR ATTiny45V, 8-polni paket SOIC (del DigiKey# ATTINY45V-10SU-ND) (glej opombo 1)-1 deska za deskanje na deski 9081 SMD (del DigiKey# 9081CA-ND)-6 zelenih LED (DigiKey del# 160 -1446-1-ND) (glej opombo 2)-1 22,0K ohmski upor 1206 (glej opombo 3)-2 100 ohmskih 1206 uporov (glej opombo 2)-1 nosilec baterije CR2450 (del DigiKey# BH2430T-C-ND) - 1 baterija CR2450 (kateri koli 3-voltni napajalnik je primeren)- 1 tuljava # 38 magnetne žice (Ngineering.com del # N5038)- približno 6 palcev gole tanke žice, uporabil sem odstranjeno žico za zavijanje

Opombe:#1 - Razlika med ATTiny45V in ATTiny45 je v tem, da naj bi ATTiny45V deloval pri napetostih med 1,8 V - 5,5 V, medtem ko ATTiny45 želi 2,7 V - 5,5 V. Za ta projekt je edina posledica, da lahko ATTiny45V deluje le malo dlje, ko se baterija izprazni. V resnici temu verjetno ni tako in ATTiny45 lahko štejemo za zamenljivo z ATTiny45V (uganite, katerega sem imel pri roki, ko sem začel?). Uporabite vse, kar vam pride v roke. Tudi ATTiny85 bo deloval odlično za malo več denarja.#2 - Zamenjava drugega modela LED z različnimi značilnostmi porabe toka bo vplivala na to, kateri upor uporabljate. Za več informacij si oglejte razdelek Shema vezja in preverite specifikacije za LED diode.#3 - To je samo vlečni upor, posebna vrednost ni pomembna. Mora biti le "dovolj velik", ne da bi bil "prevelik". Za več informacij glejte razdelek Shema vezja.

3. korak: Orodja

To so orodja, ki sem jih uporabil: Radio Shack #270-373 1-1/8 "Micro Smooth Clips" clip-on-a-stick "-Eden od mikro gladkih sponk, pritrjenih na žebelj ali drugo vrsto palice. Regulirani spajkalnik s fino konico (uporabljam digitalno spajkalno postajo Weller WD1001 s 65-vatnim likalnikom in 0,010 "x 0,291" L mikro konico). V skladu s proračunom pa bi moral biti spajkalnik v slogu 15-watt Radio Shack v redu. Roke Multimeter (za preskušanje vezja) Žične škarje Flux (všeč mi je Kester-vodotopen peresnik, na voljo pri HMC Electronics (del# 2331ZXFP)) Spajkalnik (čim tanjši, tem bolje) Pinceta Exacto nož / britvica

4. korak: Sklop tiskanega vezja - 1. del 3

Priprava vezja in pritrditev uporov -

Fluksirajte blazinice - ponavadi fluksiram vse, tudi če uporabljam spajkanje, ki že vsebuje fluks. To še posebej velja, ko uporabljam vodotopen peresnik, saj je čiščenje tako enostavno in peresnik olajša, da fluksa ne dobite povsod. Spajkalna žica mostička na blazinicah, kot je prikazano - Posledica, da za ta projekt nimamo lastnega tiskanega vezja, je, da moramo dodati lastne vodile vodila. Upoštevajte tudi vodila vodila na PIN_C, PIN_D in PIN_E. Ti niso nujno potrebni, vendar je na ta način videti čistejše in nam daje nekaj prostora za komolce, ko pritrdimo posnetek na mikroprocesor za programiranje. Spajkani upori na ploščo - Na internetu obstaja več dobrih vodnikov s primeri, kako spajkati komponente za površinsko montažo. Na splošno želite začeti tako, da na eno ploščico položite malo spajkanja. Sestavo držite v pinceti, segrejte spajkanje in držite eno stran sestavnega dela v spajki, dokler ne priteče na zatič. Pri tem želite, da je komponenta poravnana s ploščo. Nato spajkajte drugo stran. Oglejte si sliko.

5. korak: Sklop tiskanega vezja - 2. del 3

Spajkanje mikrokrmilnika na ploščo -Upogibni zatiči na mikrokrmilniku -Druga posledica tega, da nimamo lastnega tiskanega vezja, je, da se moramo spoprijeti z nenavadno širino čipa ATTiny45, ki je nekoliko širša, kot se udobno prilega deski. Preprosta rešitev je, da nožice upognete navznoter, tako da čip stoji na blazinicah, namesto da bi sedel na njih. Spajkalni mikrokrmilnik za vkrcanje - Spet je veliko vodnikov za spajkanje SMD, vendar je povzetek naslednji: - Fluksirajte zatiče čip (se mi zdi, da je s tem * veliko * lažje dobiti dober spajkalni spoj, zlasti s čudno površinsko topologijo teh upognjenih zatičev)- Čip držite za blazinico in spajkajte navzdol s kvadratne blazinice in na prvi zatič čipa (dodajte več spajkanja, če ga na kvadratni ploščici ni dovolj, vendar ga boste običajno že imeli dovolj.)- Prepričajte se, da spajka dejansko teče navzgor in * na * čep. Spajkanje je podobno kot "potiskanje" spajka na zatič.- Ko je prvi zatič spajkan, pojdite na zatič na nasprotnem vogalu čipa in ga tudi spajkajte. Ko sta ta dva vogala odrezana, mora čip ostati trdno na svojem mestu, preostale zatiče pa je enostavno zaključiti. Prav tako bodite zelo previdni, da čip spajkate na ploščo v pravilni orientaciji! Če natančno pogledate čip, boste na vrhu v enem od vogalov videli majhno okroglo vdolbino. Ta zatičnica #1, ki sem jo sicer označila kot "ponastavitev" na čipu (glej diagram). Če ste jo spajkali v napačni orientaciji, vam obljubim, da ne bo delovala;)

6. korak: Sklop tiskanega vezja - 3. del 3

Preverite vse povezave -

Ker je tukaj vse dokaj majhno, je zelo enostavno narediti slab spajkalni spoj, ki je videti na pogled. Zato je pomembno, da vse preizkusite. Uporabite multimeter in preizkusite vse poti na plošči za povezljivost. Preizkusite vse, na primer ne dotikajte se sonde do blazinice, na katero je videti spajkan zatič čipa, dotaknite se samega zatiča. Preverite tudi vrednosti upora vaših uporov in se prepričajte, da se ujemajo s pričakovanimi vrednostmi. Manjšo težavo je zdaj enostavno odpraviti, vendar postane velik glavobol, če jo odkrijete po tem, ko so bile pritrjene vse LED svetilke.

7. korak: Izdelava LED svetilke Firefly - 1. del od 4

Pripravite žice -

Ngineering.com ima dober opis o tem, kako delati s to magnetno žico in pokriva konzerviranje ter njegovo zvijanje, kar sta dva koraka pri izdelavi LED svetilke kresnice. Vendar nikoli nisem bil zadovoljen z rezultati sežiganja izolacije, kot je opisano v priročniku, in sem se namesto tega rahlo izognil izolaciji z britvico. Povsem možno je, da preprosto nisem naredil korakov konzerviranja (kljub številnim poskusom), vaša kilometrina pa se lahko razlikuje. Odrežite rdeče in zelene žice na želeno dolžino vrvice. Najraje uporabljam različne dolžine žice za vsak niz kresnic, tako da po sestavljanju ne visijo vsi na isti "nadmorski višini". Na splošno sem izračunal dolžine, ki jih bom uporabil, tako da sem določil najkrajši niz (na podlagi merjenja kozarca, ki ga bom uporabil), najdaljšega niza in razdelil interval med njimi enako na 6 meritev. Vrednosti, ki sem jih dosegel za standardni kozarec s širokim ustjem, so: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". vsake žice, ki izpostavlja milimeter ali manj. Z metodo britvice nežno postrgajte izolacijo tako, da rezilo nežno povlečete po žici. Obrnite žico in ponavljajte, dokler ne odstranite razmaza. S to metodo težko odstranim le milimeter žice, zato preprosto odrežem presežek.

8. korak: Izdelava LED svetilke Firefly - 2. del 4

Priprava LED -

Z mikro sponko poberite LED, tako da bo spodnja stran obrnjena navzven, tako da bodo blazinice izpostavljene. V roke za pomoč namestite mikro sponko + LED in nanesite blazinice na blazinice na LED.

9. korak: Izdelava LED svetilke Firefly - 3. del 4

Spajkanje LED -Z drugo mikro sponko najprej poberite zeleno žico in jo pritrdite v roke za pomoč. Zdaj prihaja najtežji del projekta, spajkanje LED. Roke pomagajte tako, da izpostavljeni del zelene žice nežno počiva na katodni ploščici LED. To je dolgotrajen del, ki zahteva potrpljenje in ga ni mogoče prehitevati. Načrtujte svoje poteze vnaprej in ravnajte počasi in premišljeno. To je v bistvu občutljivo delo ladje v steklenici in ga ne gre podcenjevati. Vendar vam ni treba biti najljubši sin urarja, da bi to odnesli, saj je to * na področju smrtnikov. Zdi se mi, da je precej lažje manipulirati z rokami rok za pomoč namesto z žico ali mikro sponko. Odprti del žice položite na katodno ploščo in razporedite svojo mangifikacijsko opremo in razsvetljavo, da boste lahko popolnoma videli, kaj počnete v pripravi na spajkanje. majhno kapljico staljene spajke na konico likalnika in se zelo nežno dotaknite konice likalnika do katodne ploščice na LED. Majhna količina spajkanja bi morala takoj odteči s konice in na blazinico (zahvaljujoč pretoku), pri tem pa žico pritrditi na blazinico. Pazite, da LED ne zažgete tako, da likalnik predolgo držite na blazinici (največ 3 sekunde, ko naredite pravilno, potrebujete manj kot 0,10 sekunde kontakta z vrhom, je zelo hiter). Na žalost se tukaj ponavadi zgodi, da s konico likalnika odvrnete žico s blazinice in vas prisilijo, da vse znova nastavite. Iz tega razloga morate biti * zelo * počasni in nežni z likalnikom. Komolce ponavadi položim na delovno mizo na obeh straneh rok za pomoč in likalnik držim z obema rokama v oprijemu tipa seppuku, likalnik pa nežno spustim proti blazinici. Ta oprijem je včasih edini način, da dobim dovolj nadzora. Še nasvet: ne pijte lonca kave, preden poskusite to. To s prakso postane lažje. (Zelo nežno) potegnite za zeleno žico, da preverite, ali je trdno pritrjena. Sprostite žico iz mikro sponke in brez spreminjanja orientacije LED ponovite postopek z rdečo žico, le da jo tokrat spajkate na anodno ploščo LED. Ker bo rdeča žica letela nad katodno (zeleno) ploščico, je pomembno, da rdeča žica ni preveč izpostavljena, da ne pride v stik s katodno blazinico in ustvari kratek stik.

10. korak: Izdelava LED svetilke Firefly - 4. del 4

Zvijte žice in preizkusite -

Ko sta obe žici priključeni na LED, je čas, da žice zvijete. Zvijanje žic ima čistejši videz, močno poveča vzdržljivost LED niza in zmanjša tudi število občutljivih prosto letečih žic, s katerimi se morate spoprijeti pri kasnejšem delu z desko. Če želite zviti žice, začnite z vstavljanjem mikro sponke v roke in jo pritrdite na dve žici tik pod LED. Sedaj z drugo mikro sponko (nameščen sem na žebelj, da olajšam ta postopek), primite za drugi konec vrvice približno 1,5 cm od konca. Nežno zavrtite mikro sponko, pri tem pa nanesite dovolj napetosti, da ostanejo žice naravnost, dokler žice niso dovolj zvite skupaj. Ponavadi imam raje nekoliko tesen zvitek, saj to povzroči niz, ki ga je lažje držati naravnost. Ko je vrvica zvita, odstranite približno 2-3 mm od prostega konca žic in preizkusite tako, da 3 volte vstavite skozi 100 ohmski upor na konce žic. Zelo težko sem vzpostavil dobro povezavo s pritiskom na sonde na golih koncih magnetne žice, zato pritrdim mikro sponke na konce in se raje dotaknem tistih s sondami. Če želite, da niz prestane preskus, vam za LED ni treba dobro prižgati "ON", saj je tudi s sponkami težko vzpostaviti dobro povezavo. Tudi nekaj utripanja je dovolj, da jih preidete. Pri spajkanju bo povezava veliko boljša. LED -niz postavite na varno mesto. Ta postopek ponovite za vsako od 6 nizov.

11. korak: Pritrditev LED nizov na ploščo - 1. del 2

Rdeče žice povežite v 3 -žilne skupine in jih spajkajte na ploščo -

Ko dokončate vseh šest nizov LED in vezje, je čas, da žice pritrdite na ploščo. Niz LED razvrstite v dve skupini po tri. Za vsako skupino bomo tri rdeče žice zvili in spajkali skupaj v eno, nato pa to spajkali na ploščo. Primite tri rdeče žice med palcem in kazalcem. Po tem, ko ste še posebej skrbeli, da so vsi odstranjeni konci treh žic poravnani, tri žice mikro zaponko približajte skupaj in mikro sponko namestite v roke za pomoč. Odkrijte izpostavljene dele žic skupaj. To preprečuje njihovo razpadanje, medtem ko jih spajkate na ploščo. Zvite sukane konce žic s spajkanjem. Uporabite fluks, da zagotovite dober stik med konicami žice (zadnja stvar, ki jo želite narediti, je, da odvijete te tri žice, da pridete do ene, ki nima dobrega stika). Paket rdeče žice previdno spajkajte na skrajno stransko ploščico PIN_A, tako da upor loči sveženj in mikrokrmilnik. Postopek ponovite z ostalimi tremi LED nizi in spajkajte snop na skrajni strani upora na PIN_B. Zdaj bi morali imeti tri plošče s 3 žicami, spajkane na ploščo z zelenimi žicami, ki prosto letijo.

12. korak: Pritrditev LED nizov na ploščo - 2. del 2

Zelene žice povežite v 2-žilne snope in jih spajkajte na ploščo, preizkusite-po podobnem postopku, kot ste naredili rdeče 3-žilne snope, zelene žice povežite v 2-žilne svežnje in jih spajkajte na PIN_C, PIN_D, in PIN_E. Če snopov ne spajkamo na blazinico, ki je najbližja mikrokrmilniku, si zagotovimo več prostora za komolce, če bi morali na mikrokrmilniku opraviti kakršno koli spajkanje z dotikom ali na ploščo pritrditi programsko sponko. desko, dobro jih je preizkusiti. Pri 3V napajalnem viru preizkusite strune tako, da postavite pozitivno napetost na PIN_A ali PIN_B, pri tem pa pazite, da ga postavite * za * upor, saj bo 3V brez njega poškodoval te LED in premaknil negativno napetost med PIN_C, PIN_D in PIN_E. Vsaka kombinacija zatičev naj bi pri sondi prižgala LED (če je vaš čip na tej točki že programiran, bi moralo biti preprosto napajanje na plošči (VCC in GND) dovolj, da preizkusite vseh šest LED naenkrat. Priloženi program ciklira skozi vse LED diode ob zagonu.)

Korak: Priprava in pritrditev držala za baterijo

Vzemite žice, s katerimi boste pritrdili nosilec baterije, in jih razrežite po dolžini. Običajno uporabljam naslednje dolžine:

Rdeča žica: 2 "Zelena žica: 2 3/8" Odstranite malo z obeh koncev žic in en konec žice spajkajte na nosilec baterije, drugi konec pa na vezje, pri čemer pazite, da polaritete pravilno popravite. Za podrobnosti preverite ilustracije. Ko spajate žice na držalo baterije, boste morda želeli na kratko odrezati zatiče, da jih pritrdite na pokrov kozarca.

14. korak: Končna montaža

Do tega trenutka ste popolnoma sestavili vezje in pritrdili LED vrvice in nosilec baterije. Ostane le programirati čip in pritrditi sklop plošče na pokrov kozarca. Kar se tiče programiranja čipa, bojim se, da to nekoliko presega področje uporabe tega dokumenta in je močno odvisno od tega, katero platformo računalnika uporabljate in s kakšnim razvojnim okoljem delate. Zagotovil sem izvorno kodo (napisano za GCC), pa tudi sestavljene binarne datoteke, vendar boste sami ugotovili, kaj storiti. Na srečo obstaja veliko dobrih virov za začetek uporabe AVR, tukaj je nekaj: https://www.avrfreaks.net/ - To je predzadnje spletno mesto za AVR. Aktivni forumi so nepogrešljivi.https://www.avrwiki.com/ - To spletno mesto se mi je zdelo zelo koristno, ko sem začel. Če obstaja dovolj zanimanja, lahko sestavim komplet, da si ljudem ne bo treba umazati rok Kar se tiče pritrditve plošče in baterije na pokrov, obstaja verjetno milijon načinov za to, vendar nisem prepričan, da sem še našel najboljšega. Poskusil sem z uporabo epoksida ali vročega lepila. Imel sem že nekaj primerov epoksidnih plošč, zato tega ne priporočam. Zdi se, da vroče lepilo deluje v redu, vendar ne verjamem, da bo po nekaj vročih/hladnih ciklih veliko bolje kot epoksid. Torej, prepuščam se vam, kako pritrditi ploščo in nosilec baterije na pokrov. Ponudil pa bom nekaj nasvetov: - Pazite, da pri pritrditvi držala za baterijo zaradi kovinskega pokrova ne zamudita oba zatiča. Nekateri pokrovi so izolirani, drugi niso. - https://www.thistothat.com/- To je spletno mesto, ki ponuja priporočila za lepila glede na to, kaj poskušate zlepiti. Za steklo do kovine (najbližji približek, ki si ga lahko zamislim za silikonsko vezje) priporočajo "Locktite Impruv" ali "J-B Weld". Tudi jaz jih nisem nikoli uporabljal.

Korak 15: [Dodatek] Shema vezja

Ta razdelek opisuje zasnovo vezja Jar o'Fireflies in naj bi osvetlil nekatere sprejete oblikovalske odločitve. Za izdelavo lastnih kresnic vam ni treba prebrati ali razumeti tega oddelka. Upajmo pa, da bo koristen vsakomur, ki želi spremeniti ali izboljšati vezje.

Naslednja shema opisuje vezje Jar of Fireflies. Zlasti je treba nekaj opomb o njegovi zasnovi: VCC - pozitivni priključek vašega 3V napajalnika (tj. Baterije), za tiste, ki ne poznate konvencij o elektronskih shematskih poimenovanjih. GND - prav tako gre na negativni priključek vaše baterije. R1 - 22,0K ohmski upor - ta se uporablja kot vlečni upor za pogon napetosti na ponastavljenem zatiču med delovanjem in tako prepreči ponastavitev čipa. Vezje bi dejansko delovalo v redu, če bi ta upor preprosto zamenjali z žico. Vendar pa obstaja ena kritična razlika: čipa ne boste mogli ponovno programirati, ko je bil spajen na ploščo. Razlog za to je, da programer čipov ne bi mogel znižati ponastavitvenega zatiča, ne da bi hkrati priklopil na VCC. To je edini namen R1, da programerju čipov omogoči preklop pin za ponastavitev brez kratkega stika na VCC. Kot taka vrednost R1 dejansko ni pomembna, če je 'dovolj velika' (ne tako velika, da bi blokirala pin za ponastavitev, da sploh ne vidi VCC). Vsaka vrednost med 5k-100k je verjetno v redu. R2, R3 - 100 ohmski upori - Vrednost teh uporov je odvisna od značilnosti modela LED, ki ga uporabljate. Različne LED diode, tudi enake velikosti in barve, imajo zelo različne značilnosti, zlasti ko gre za to, koliko energije črpajo in koliko svetlobe proizvajajo. Na primer, model LED -jev, ki sem jih končal, je namenjen vlečenju okoli 20 mA pri 2,0 V in 10 mA pri 3 V skozi upor 100 Ohm. Če bi to vezje ponovil, bi verjetno izbral nekoliko večjo vrednost za R2, R3. Razlog za to je bil, če sem videl kresnico v naravi tako močno sijočo kot ena od teh LED pri 10mA, bi pričakoval, da bo v milisekundi kasneje eksplodirala v mokri zeleni meglici. To pomeni, da pri 10mA te LED svetijo preveč močno, da bi bile realne kresnice. To je vprašanje, ki sem ga obravnaval v programski opremi z omejevanjem največje svetlosti, na katero LED -diode kdaj poganjajo. Če uporabljate isti del # LED, ki sem ga uporabil, boste ugotovili, da je programska oprema za kresnico že nastavljena na ustrezno svetlost. V nasprotnem primeru, razen če nameravate spremeniti skalo svetlosti v izvorni kodi, se boste morda vrnili in se poigravali z vrednostjo R2, R3, da boste našli vrednost, ki je primernejša za katero koli LED, ki jo na koncu uporabite. Na srečo to ne bi smelo vložiti veliko truda, saj je SMD upore enostavno predelati. PIN_A, B, C, D, E - To so imena, ki sem jih poljubno dal zatičem, da bi jih ločil, in na te zatiče se sklicujem na ta imena v izvorni kodi. Zatiča A in B imenujem "glavni" zatiči. Če ne nameravate brati izvorne kode, potem to razlikovanje ne bo spremenilo. Če nameravate prebrati izvorno kodo, upajmo, da bodo komentarji, ki sem jih dal, dovolj natančno opisali vlogo glavnih zatičev in način delovanja LED. Ne glede na to je povzetek, kako se LED diode poganjajo: Pred predvajanjem "pesmi" kresnice se sprejme naključna odločitev o tem, katero LED naj se poganja. Ta odločitev se začne z izbiro glavnega zatiča PIN_A ali PIN_B. Ta izbira zoži izbiro, katere dejanske LED diode je mogoče poganjati. Če izberete PIN_A, imamo na izbiro med LED1, LED2 ali LED3. Podobno za PIN_B in druge LED diode. Ko izberemo glavni pin, naključno izberemo posebno LED za pogon s skrajšanega seznama kandidatov. Recimo, da smo izbrali PIN_A in LED2. Za vklop LED2 pripeljemo PIN_A visoko, PIN_D (pin, na katerega je priključena druga stran LED2) pa nizko. Če želite LED2 med predvajanjem pesmi znova izklopiti, pustimo PIN_A visoko in PIN_D poganjamo visoko ter tako odstranimo potencialno razliko med obema stranema LED2 in ustavimo tok skozi to, kar izklopi. Ker PIN_A ves čas puščamo visoko, se lahko odločimo tudi za predvajanje katere od drugih dveh LED, LED1 ali LED3, popolnoma neodvisno. V praksi je koda napisana tako, da hkrati predvaja največ dve pesmi (dva žareča žareta hkrati).

Korak 16: [Dodatek] Izvorna koda

Datoteka firefly.tgz vsebuje izvorno kodo in sestavljeno datoteko.hex za ta projekt.

Ta projekt je bil zgrajen z uporabo avr-gcc 4.1.1 (iz drevesa vrat FreeBSD) skupaj z avr-binutils 2.17 in avr-libc-1.4.5.

17. korak: [Dodatek] Opombe o proizvodnji

Vse fotografije v tem navodilu so bile posnete s kompaktnim digitalnim fotoaparatom Canon SD200 in obdelane (beri: rešene) v Photoshopu.

(Poskus fotografiranja majhnih predmetov, ki lebdijo v vesolju s kompleksnimi globinami polja brez kakršne koli oblike ročnega ostrenja, je lahko sam Instructable. Yerg.)