Motorni drsnik za kamero: 6 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04

Kar zadeva video opremo, drsniki za kamero niso nujni, vendar me to ne ovira pri izdelavi. Že na začetku sem vedel, da bo uporaba delov za 3D tiskalnike poceni, dostopna in nastavljiva. Dejstvo, da je motorizirano, je še posebej primerno za časovne zamike, saj se lahko dalj časa premika z nastavljeno hitrostjo. Omogoča tudi zelo dosledno gibanje pri normalnih hitrostih. Poleg tega programska oprema omogoča tudi upravljanje z obračanjem gumba kot mehanski drsnik. Izjemno sem zadovoljen z rezultatom. Edino, kar manjka, je tekoča glava kamere za gladko drsenje in premikanje. Ampak bom dobil eno.

Drsnik, ki sem ga izdelal, je dolg približno pol metra. Lepo pri oblikovanju je, da ga je mogoče zelo enostavno povečati. Pridobite samo daljše palice. Če želite, lahko uporabite elektroniko na povsem drugem drsniku ali celo spremenite nemotoriziranega. Elektronika bo delovala s skoraj vsakim koračnim motorjem.

Predlagam tudi ogled videoposnetka, saj vsebuje nekaj dodatnih informacij

1. korak: Orodja, materiali, datoteke

Orodja:

• 3D tiskalnik
• Vrtalnik
• Spajkalnik
• Izvijač
• Ročna žaga za kovine
• nož x-acto

Materiali za mehanski del:

• Koračni motor NEMA 17
• Škripec GT2 - uporabil sem enega z 20 zobmi, vendar res ni pomembno
• Vztrajnik GT2 - 3 mm izvrtina
• Zobati jermen GT2 - 2 metra za pol metra drsnik (bolje imeti dodatno)
• 8 mm gladka palica - dobil sem meter dolgo, ki sem jo prerezal na pol
• 4x linearni ležaji LM8UU
• Vijaki in matice M3
• aluminijast profil ali navojne palice M8 za strukturno celovitost
• 3D natisnjene datoteke

Materiali za elektroniko:

• Arduino pro micro
• A4988 gonilnik koraka
• 0,96 -palčni zaslon OLED I2C
• Li-po baterija 3S1P ali napajalnik (priporočeno 2.1A)
• LE33CD-TR | 3.3V regulator napetosti - nadomestki: LM2931AD33R | L4931ABD33 -TR - kateri koli drug 3.3V regulator z enakim odklopom bi moral delovati, če lahko prenese vsaj 100 mA
• 4x taktilni gumbi
• Moj rotacijski kodirnik - ena datoteka spremenjena
• 9x 10k 0805 upor
• 2x 1k 0805 upor
• 2x 10k 1/4 w upor
• 3x 100nF 0805 kondenzator
• 1x 2.2uF 0805 kondenzator
• 2+2x mikro stikalo MSW -1 - vzemite tiste s kolesi | 2 za dajalnik + 2 za drsnik
• povečevalni ali padajoči pretvornik-odvisno od tega, katero baterijo uporabljate
• 1x 3 -polni glavo z desnim kotom
• 1x moški in ženski 3pin 2,54 mm Molex konektor

2. korak: Sestavljanje okvirja

V videoposnetku pojdite na 4:33, da pridete do montaže okvirja.

Začel sem tako, da sem ročno žago prepolovil svojo meter dolgo gladko palico. Ko sem ga poskušal vstaviti v natisnjene dele, če je bil preveč tesen, sem moral za povečanje uporabiti sveder z 8 -milimetrskim svedrom. Zaradi tega se je veliko bolje prilegal. Preden sem močno potisnil palice, sem nanje postavil linearne ležaje, saj pozneje za to ne bo priložnosti. Nisem uporabil nobenega lepila, ker so bile palice zelo tesne, vendar jih uporabite.

Nato sem namestil nosilec kamere z nekaj zadrgami. Vse skupaj je začelo izgledati kot drsnik in nosilec fotoaparata se je pravzaprav nemoteno premikal, kar je bil dober znak, zato sem koračni motor namestil na mesto in ga pritrdil s štirimi vijaki M3. Po tem sem zmešal nekaj petminutnega epoksida za lepljenje nog. Dve nogi poleg motorja sta lahko videti enako, vendar ima ena od njih malo zareze, druga pa ne. Ta brez zareze gre na stran, kjer bo elektronika, druga pa na drugi strani. Ugotovil sem tudi, da je dobro, če postavite vse tri na mesto, drsnik postavite na ravno površino in pustite, da se lepilo tako strdi.

Nato sem škripec namestil na gred motorja in privijal vijake. Na drugi strani drsnika sem namestil prosti tek z vijakom M3 in protimatico. Nisem jih zategnil do konca, ker nočem zagrabiti ležaja. Čas je bil za zobati jermen in tukaj vas želim spomniti, da si priskrbite dovolj dolgega. Brez posebnega razloga, samo rečem. En konec pasu sem zaklenil na nosilec fotoaparata, tako da sem ga preprosto zavijal okoli tega genialnega trnka, ki je mimogrede dizajn, ki sem ga ukradel iz Thingiversea. Nato sem pas zavil okoli jermenice in prostega teka ter drugi konec zaklenil tudi na nosilec fotoaparata. Poskrbite, da bo pas čim tesnejši.

Na tej točki je drsnik precej zaključen, razen ene pomembne podrobnosti. V celoti ga podpirajo gladke palice. Preprosto sem vzel pravokotni aluminijasti profil in ga privil na dno drsnika. Obstaja nekaj oblikovanih lukenj, kjer se vijaki M3 samostojno dotaknejo plastike. Če vam ta rešitev ni všeč, lahko uporabite tudi navojne palice M8 ali pa se odločite po svoje. Na sredino profila sem postavil tudi majhen blok lesa, da ga lahko pritrdim na stativ, vendar vam tega ni treba storiti.

3. korak: Sestavljanje elektronike

Če je slika vredna več tisoč besed, potem je zgornja animacija vredna vsaj celega odstavka. Vendar pa ne pove celotne zgodbe. Najprej PCB -ji. Oba sta enostranska, zato ju je mogoče enostavno narediti doma. Vključil sem datoteke eagle, tako da jih lahko spremenite ali naredite profesionalno. Eno stvar, ki jo morate upoštevati, je, da je na glavnega tiskanega vezja dejansko povezanih veliko stvari in da boste morali povsod voditi žice. Začnite z OLED -om, pojdite na majhno tiskano vezje, nato ožičite mikro stikala in dajalnik ter zaključite z motorjem in napajalnimi žicami.

Ko že govorimo o kodirniku. To je rotacijski kodirnik, ki ga uporabljam, vendar je osnova dela spremenjena. Spremenjeni del je v datoteki RAR s 3d modeli, vendar sem ga zaradi udobja ali zmede vključil tudi tukaj. Karkoli bo na koncu.

4. korak: Napajanje

Za napajanje drsnika potrebujete le 5V za elektroniko in 12V za motor. Kabel sem speljal vzdolž aluminijastega profila proti zadnjemu delu. Ta kabel sem zaključil s priključkom Molex, kot je prikazano zgoraj. Zgradil sem dva različna napajalnika.

Začnimo z Li-Po baterijo. Baterija je v zgornjih materialih povezana, če vas zanima. Ker gre za 3 -celično baterijo, že oddaja okoli 12V, zato sem to neposredno priključil. Za 5V uporabljam majhen nastavljiv nižji pretvornik, imenovan Mini-360. V modelu je zanj ravno dovolj prostora. Priključek, pretvornik in žice so pritrjeni z veliko količino vročega lepila.

Za power bank je to malo druga zgodba. Najprej je to stara ukinjena Xiaomi napajalna baterija 10000mAh, zato se opravičujem, če vaša ne ustreza, vendar sem vključil datoteko s koraki, tako da jo lahko vsak spremeni. Napajalnik mora biti sposoben zagotoviti vsaj 2,1A, ker lahko motor postane lačen. Ker USB napajalne baterije zagotavljajo 5V, moramo skrbeti za 12V. Na žalost bo večina toka porabljena za 12V, zato je potreben močan povečevalni pretvornik. Šel sem z XL6009, ki je tudi nastavljiv, zato ne pozabite najprej nastaviti trimerja. Tako kot prej je tudi tukaj vse vroče zlepljeno.

Kar zadeva motor, bo z veseljem deloval tudi pri 24V, morda pa ga boste celo lahko uporabljali na 2 -celični litijevi bateriji, ki je le 7.4V. Če ugotovite, da se vaš motor zelo hitro segreje ali preprosto ne more nositi fotoaparata, morate prilagoditi trenutno omejitev. Nastavljen je s potenciometrom na gonilniški plošči a4988, kot je prikazano na zgornji sliki. Iskreno, nekaj časa sem se igral z njim, dokler se motor po nekaj minutah uporabe nekoliko segreje. Obstaja pravilen način za to, vendar je to dovolj dobro: D

5. korak: Koda

Video (@10: 40) natančno razlaga, katero spremenljivko je mogoče spremeniti in kaj počnejo, zato se ne bom ponavljal, ampak bom dodal še več informacij. Uporabljam Arduino 1.8.8, vendar bi moral delovati na skoraj vseh različicah. Če še nimate, morate namestiti nekaj knjižnic. Pojdite na skico> Vključi knjižnico> Upravljanje knjižnic … V upravitelju knjižnice poiščite Adafruit ssd1306 in Adafruit GFX in ju naložite.

V videu sem rekel, da boste morali sami ugotoviti število korakov, vendar sem bil danes dobre volje in naredil sem preprost program za izračun števila korakov. To je tisti, ki se imenuje steps_counter. Vse, kar morate storiti, je, da glavo postavite na en konec gumba za potrditev zadetka, počakajte, da drsnik pride na drugi konec, in znova pritisnite gumb. Število korakov bo poslano prek serijskih vrat.

Omenil sem tudi eksperimentalno različico, ki sem jo odločil postaviti na svoj GitHub, tako da če želite prispevati ali samo prenesti, bo to tam.

6. korak: Zaključek

Drsnik sem že nekajkrat uporabil in moram reči, da je super. Posnetki so briljantni. Tako kot pri vsakem drugem projektu si tudi po zaključku lahko zamislim sto načinov, kako bi ga lahko izboljšal. In najverjetneje bom. Zaenkrat si bom vzela nekaj časa, da se bom z njim počutila, nato pa bom ugotovila, katere nadgradnje so resnično pomembne.

Sporočite mi, če potrebujete pomoč pri tem projektu ali če sem kaj pozabil. Naročite se tudi na moj youtube kanal, kjer bom objavil tudi vse velike posodobitve projekta.