"Najpreprostejši svet", sestavljen iz neuralizatorja (Moški v črni spominski radirki): 10 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:03

Ali se boste v samo nekaj dneh odpravili na kostumsko zabavo, pa še vedno nimate kostuma? Potem je ta zgradba za vas! S sončnimi očali in črno obleko ta rekvizit dopolnjuje vašo nošo Moški v črnem. Temelji na najpreprostejšem možnem elektronskem vezju, ki bo svetlobo utripalo - tako da boste morda imeli celo tiste dele, ki jih potrebujete, doma.

STL in spremenljive datoteke STEP so na voljo v Thingiverse

Zaloge

Elektronika: 1x 10W (12V), visoka svetlost, LED. Lahko ga zamenjate z običajno LED, če je to tisto, kar imate na voljo. 1x elektrolitski kondenzator 330uF. Lahko ga zamenjate s katerim koli stikalom med 100uF in 1000uF1x. Uporabljamo stikalo s tremi stanji, lahko pa uporabite karkoli od stikala z dvema stanjema do sistema z dvema gumboma. 1 x dioda 1N4007 ali podobno. 1 x 9 V baterija in priključek za baterijo 2 upori (vrednost ohma se bo glede na vaše zgornje izbire razlikovala)

Mehanika: 2x pero. Iz njih boste pobrali vzmeti1x Debela sponka za papir. Uporabili ga boste kot oporo za pomlad, zato mora biti debeline podoben peresniku, ki ste ga nabrali.

Orodja: 3D-tiskalnik Pištola za vroče lepilo Brusnik (neobvezno. Potrebujete le, če želite barvati) Vrtalnik ali vrtljivo orodje (neobvezno, vendar bo olajšalo čiščenje lukenj)

Razpršilna barva (neobvezno): Plastično polnilo Črni premaz Srebrni Čist premaz

1. korak: Prenesite datoteke 3D in natisnite

Datoteke:

Zamisel je, da bi lahko ta projekt ponovili z uporabo ene ure (+ čas tiskanja približno 6 ur za 2 -milimetrsko tiskanje šobe s premerom 0,4 mm) do nekaj dni, odvisno od tega, kako "poliran" želite, da je videz. Elektronika je lahko izdelana v 30 minutah, če imate na voljo vse dele, montaža bo trajala najmanj 30 minut, vendar bo trajalo veliko dlje, če želite barvati in narediti čim lepši videz.

Natisnili smo vse datoteke s kupolo navzgor. Nosilnega materiala nismo uporabili, razen pokrova na hrbtni strani pokrova. Na zadnjem delu pokrova smo uporabili podporo po meri, tako da nismo dobili podpore v odprtini, kamor bomo LED na koncu namestili.

2. korak: peskanje in polnjenje (neobvezno)

Da bi dobili gladek, kovinski videz, dokončamo brušenje in zapolnitev 3D -tiskanja, da se znebimo tistih nadležnih plastnih linij. Če želite svoj postopek še poenostaviti: vse korake, ki vključujejo brušenje, polnjenje in barvanje, je mogoče preskočiti - in si oglejte 3D -tisk "iz škatle". Natisnite samo dele s sivo nitjo in vse bi moralo biti v redu.

Postopek peska in polnjenja se bo ponavljal, dokler ne boste zadovoljni z gladkostjo tiska. Ne pozabite, da se bo odtis dejansko počutil gladko kar nekaj časa, preden bo videti gladko. Težava je v tem, da vdolbin in nepravilnosti res ne vidite, preden v naslednjem koraku uporabite črni premaz. Zato: bodite pri brušenju nekoliko bolj temeljiti, kot mislite, da je potrebno, če želite, da je videz čim boljši.

Pri brušenju smo bili še posebej pozorni na kupole na obeh koncih tiska, ker smo želeli, da postanejo čim bolj odsevne in gladke. Konkavni utori vzdolž gredi Neuralizerja so najbolj zahtevni za brušenje, vendar smo to rešili tako, da v teh utorih nismo brusili zadnje plasti polnila. To pomeni, da imamo v njih nekaj milimetrov poroznega polnila, vendar ne pričakujemo, da bo to pomembno, ker so naravno zaščiteni pred okoljem in se ne bodo zlahka opraskali.

3. korak: Sestavite, napolnite in napolnite pokrov s črno barvo

Želeli smo, da območje okoli LED (okoli odprtine na pokrovu) ostane črno v zadnjem kosu, zato smo ta del sestavili prej kot preostanek tiska. Tako bi lahko to območje pobarvali s temeljnim premazom, ki ga bomo uporabili za preostale dele, nato pa ga zamaskirali s trakom, preden preostali odtis pobarvamo s srebrno kovinsko barvo. Kot kaže ena od slik, pokrov ni stabilen, ko je bil sestavljen (spredaj je težek), zato smo kot podlogo uporabili naključni ostanek, ko smo zapolnili šiv med obema deloma. Ta šiv se bo naknadno zapolnil - potem, ko smo sestavili preostanek podpornika.

4. korak: Izberite svojo zasnovo elektronike

Ponudili smo več alternativnih shem vezja.

Najenostavnejše možno vezje je res preprosto. Uporablja stikalo s tremi stanji (prikazano v videoposnetku na vrhu), kjer je srednje stanje "ne naredi nič", druga dva stanja pa predstavljata polnjenje in praznjenje kondenzatorja. Za zaščito LED ni tokovnega omejevalnega upora, ker je določeno, da deluje pri 12 voltih, baterija pa bo zagotavljala le 9 voltov. Pri zasnovi, ki smo jo uporabili, smo dejansko postavili majhen 3 ohmski upor zaporedoma z LED, vendar, kot je prikazano na najpreprostejših shemah, to ni nujno potrebno. Torej, če želite čim bolj olajšati spajkanje. Pojdite s preprostim dizajnom.

Alternativni načini vezja

Shematična alternativa 2: V našo zasnovo smo vključili tudi razelektritveni upor, ki bo poskrbel, da kondenzator ne bo dolgo časa napolnjen do izklopa potenciala, shranjenega na kondenzatorju. Vrednost tega upora mora biti očitno precej visoka, zato ne omogoča takojšnjega praznjenja kondenzatorja, vendar na žalost nisem zapisal natančne vrednosti, ki smo jo uporabili, zato je 10k na naslednji shemi le ugibanje.

Shematska alternativa 3: Naslednje alternativno vezje je tisto, ki smo ga dejansko uporabili na plošči za kruh v videoposnetku na vrhu. Tukaj lahko vidite, da je vključen upor za omejevanje toka 3 ohma in sistem z dvema gumboma, ki nadomešča stikalo s tremi stanji. To omogoča stalen tok toka skozi LED, mimo polnjenja in praznjenja kondenzatorja - tako, da hkrati držite oba gumba. To daje možnost uporabe Neuralizerja kot svetilke (prikazano na slikah).

Stikala lahko zamenjate tudi s preprostimi stikali z dvema stanjema, nato pa je treba upor R_bleed odstraniti, ker bo enakovredno enemu od stikal S1 in S2 v zgornjem vezju vedno "pritisnjeno" (npr. vedno poveže enega od obeh načinov). To bi pomenilo, da bo R_Bleed pustil konstantno tokovno pot med anodo in katodo baterije - jo izpraznil.

Shematska alternativa 4: Naslednja je različica, ki uporablja "običajno" LED z 2V in 20mA. Tu je treba upoštevati upor, ki omejuje tok, sicer vezje ostane nespremenjeno.

Obstaja več načinov za to vezje, odvisno od tega, kateri deli so vam na voljo. Možno je tudi mešanje in ujemanje zgoraj navedenih alternativ. Vključili smo nekaj slik, ki prikazujejo, kaj se zgodi, ko uporabljate druge vrednosti kondenzatorja in druge vrste LED, razen različic 10 W.

Če želite podrobnejši opis elektronike, si oglejte video na začetku tega navodila.

5. korak: Spajkajte in izolirajte

Čas je, da spajkate izbrane sheme. Odločili smo se vključiti upor za odzračevanje in upor za omejevanje toka. LED, kondenzator in dioda so polarizirane - kar pomeni, da jih je treba za pravilno delovanje spajkati na "pravilen način". Za diodo bela črta kaže proti tlom. Za kondenzator je tudi bela črta, usmerjena proti nogi, ki bi se morala povezati z maso. Poleg tega najdaljša od dveh nog označuje stran, ki bi morala biti povezana s pozitivnim potencialom (proti bateriji). LED ima oznake + in -, če pa uporabljate običajne LED, lahko kot vodilo uporabite dolžino nog - z istim trikom kot pri kondenzatorju.

Ko spajate žice na LED, preverite, ali so kratke hlače z multimetrom. Če niste previdni, je enostavno spajkati obe žici v hladilnik na hrbtni strani LED, tako da ničelna uporna pot od pozitivne strani kondenzatorja do negativne strani. To bo najverjetneje povzročilo iskre in morda zažgano plastiko pri praznjenju kondenzatorja (ali v najslabšem primeru: izgorela baterija, če uporabljate drugačno stikalo od nas).

Če želite električno izolirati vso odprto žico, lahko uporabite električni trak ali toplotno skrčljivo plastiko. Ne puščajte nobene izpostavljene žice, saj bo ta elektronika stisnjena v zaprti plastični posodi, zato ne bo lahko opaziti, če bi v prihodnosti prišlo do kratkega stika.

6. korak: Zgradite in preizkusite mehaniko

Da bi se pokrov "pojavil", ko pritisnemo zapah, smo iz starega peresa pobrali vzmet in z debelo sponko za papir vodili proti pokrovu. Ta sistem smo z vročim lepilom prilepili na stikalo in ga po strjevanju lepila razrezali na dolžino.

Pred naslednjim korakom se prepričajte, da mehanika deluje, kot je predvideno, saj jih ne boste mogli popraviti takoj, ko sestavite 3D natisnjene dele.

7. korak: Preverite namestitev in montažo

Kot je navedeno zgoraj, bodite še posebej previdni, da preverite pritrditev vseh delov, preden neuralizator zatesnite z lepilom.

Za pritrditev 9V baterije smo uporabili vroče lepilo, prav tako pa smo z vročim lepilom pritrdili dva dela gredi skupaj. Ta odločitev smo takoj obžalovali, saj se nam je utrdila pot, da smo lahko prilagodili postavitev obeh delov drug glede na drugega. Imeli pa smo veliko srečo in neusklajenost ni bila tako huda, da je nismo mogli rešiti. Še vedno priporočamo uporabo kontaktnega lepila ali česa drugega, kar se ne posuši tako hitro, kot se vroče lepilo, ko je v stiku s tako veliko površino.

Takoj, ko smo sestavili celoten kos, smo na območje, ki smo ga predhodno pobarvali v črno barvo, namestili maskirni trak, da tega pozneje ne pozabimo. Na preklopno stikalo smo pritrdili tudi vrvico, da smo lahko barvali kos, ne da bi se dotaknili tal (ali naših rok).

8. korak: Zapolnite šive in pesek (neobvezno)

Z vročim lepilom smo zapolnili šive med 3D natisnjenimi kosi. To ni priporočljivo, vendar je bilo to edino, kar smo imeli na voljo. Vročega lepila ni enostavno brusiti, zato traja dolgo, da postane zadovoljivo gladko. Iskreno povedano, gladkost, ki smo jo dobili, ni bila ravno standard, na katerega smo upali. Če bi ta podpornik predelali, bi kupili plastično polnilo na osnovi kita, ki bi ga lahko uporabili za šive.

Po brušenju vročega lepila smo po šivih dodali zadnjo plast plastičnega polnila na osnovi brizgalne barve. Ta sloj je bil nežno brušen z brusno gobico z drobnim peskom, da bi bil čim bolj gladek.

9. korak: temeljni premaz, barvanje in premaz (neobvezno)

Najprej smo uporabili črni temeljni premaz, nato srebrno barvo in zaključili s prozornim premazom, da bi mu dali dodaten odsevni videz in tudi zaščitili barvo. Med vsakim slojem smo čakali približno 10 minut - medtem ko je kos visel zunaj v rahlem vetriču. Plasti v tem času verjetno niso bile popolnoma suhe, zato se je ne bi želeli dotakniti, vendar so bili dovolj suhi, da je barva videti lepo.

Med slikanjem smo uporabili nekaj palic za žar. Luknje, kjer naj bi bil zapah pritrjen, so za ta namen popolne, saj po namestitvi zapaha ne bodo vidne in so dovolj velike, da se prilegajo šiljatemu koncu palic.

Ko so bili naneseni vsi sloji, smo stvar prinesli noter (držali smo samo nosilno nit, s katero smo jo obesili) in pustili, da visi 24 ur, preden se je dotaknemo.

Na tej točki smo zapah namestili z drugo vzmetjo, ki je bila pobrana iz peresa (in narezana na dolžino) ter vijakom in matico M3.

10. korak: Končano

S končnim rezultatom smo bili zelo zadovoljni. Šivi niso popolnoma izginili, kar vam bodo pokazale zgornje slike, vendar so bile zelo blizu! Če bi poleg polnila, ki smo ga uporabili, uporabili še polnilo na osnovi kita, bi verjetno lahko v celoti odstranili šive. Črte plasti niso bile nikjer vidne.

Podprvak na prvem tekmovanju avtorjev