Kako digitalizirati diapozitive in filmske negative z DSLR: 12 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:03

Vsestranska in stabilna nastavitev za digitalizacijo diapozitivov in negativov z DSLR ali katero koli kamero z možnostjo makra

Ta navodila so posodobitev knjige Kako digitalizirati 35 -milimetrske negative (naloženo julija 2011) z več izboljšavami za razširitev njene funkcionalnosti. Moje zanimanje za uporabo te metode za kopiranje negativov in diapozitivov se je povečalo, odkar sem pred nekaj leti znova začel snemati film. Iz omare sem prinesel najboljše od svojih starih filmskih kamer, jih kupil še nekaj (rabljeno po zelo nizkih cenah) in jih uporabljam toliko kot svoj DSLR. Razvijam tudi črno -bele negative, kar sem nekoč počel, ko je bil film edini razpoložljivi medij. Ker precej pogosto kopiram negative, sem moral preoblikovati nastavitev in povečati njeno vsestranskost in učinkovitost. O razlogih, zakaj me film še vedno zanima, razpravljamo v dveh zadnjih korakih tega navodila

1. korak: Nauki iz prejšnje nastavitve

Nastavitev navodil za leto 2011 je prikazana na fotografiji. To so vidiki, ki sem jih moral spremeniti: 1. Premikajoča se platforma Vključil sem mekanski oder, da bi dodal natančnost pri fokusiranju. To v resnici ni bilo potrebno, saj je izostritev objektiva in uporaba funkcije povečave pri pogledu na kamero v živo več kot dovolj. Poleg tega sem v primeru negativov 6x6 potreboval večjo razdaljo med okvirjem in fotoaparatom, zato sem del meccano zamenjal z drsno ploščadjo in tako povečal razdaljo do 25 cm. Držalo za 35 -milimetrske negative V starih nastavitvah so bili negativi ohlapni in so ostali ravni le pred zaslonom. Zaradi tega je bilo nalaganje negativov nekoliko težje in zamudno, poleg tega pa bi se lahko lažje poškodovali. Odločil sem se, da vse svoje negative razrežem na 5 kosov, kot jih že imam v arhivu, in trakove namestim v domače držalo za film. To se je izkazalo za veliko nadgradnjo. Močno priporočam vsem, ki storijo enako, da si izdelajo ali kupijo eno od teh, ki se uporabljajo v optičnih bralnikih.

3. Zasloni

Naredil sem 2 zaslona: enega za 35 mm negative in diapozitive (na obeh straneh) in enega za negative srednjega formata 6x6. Ti so pritrjeni na drsno ploščad z dvema vijakoma in jih je mogoče enostavno namestiti/odstraniti. Vir svetlobe Uporabil sem projektor, ki je seveda v redu, če leče projektorja čistite. To sem zamenjal s preprostim kartonskim odsevnikom, ki ima nekatere prednosti (a) homogena svetloba zaradi odseva in razpršitve (b) hitrejša nastavitev, saj uporablja namizno svetilko (c) ni potrebe po uporabi neprozornega zaslona, kot je akrilna plastika ki absorbira svetlobo. Na ta način sem pridobil 1-2 stopinj časa zaklopa.

2. korak: Nekaj pomembnih nasvetov

Uspeh te metode je odvisen od številnih dejavnikov:

• Negativ je treba enakomerno osvetliti z virom žarilne nitke. Vir filamentov (halogen ali drug) ima širši in enakomernejši spekter in je bližje zaznavanju človeškega očesa kot na primer LED (glej sliko).
• Osvetlitev mora biti dovolj močna, da lahko kopirate najmanjše barve, ki so lahko na negativu. To bo tudi zmanjšalo hrup na končni sliki.
• Previdno se osredotočite. Osredotočim se na zaslon v živo z oznako povečave x20
• Obnova barvnega ravnovesja je občutljivo delo. Barvni negativi so videti rdečkasti in ob obrnjeni modrikasti. Kadar je mogoče, pri fotografiranju z DSLR ohranite del meje negativa. Barvo te črte uporabite kot "belo", da s programsko opremo obnovite barvno ravnovesje.
• Če ima vaš fotoaparat možnost RAW, jo uporabite in shranite v RAW in JPEG. Ta oblika vam bo pomagala obnoviti preveč osvetljena in premalo osvetljena območja ter izboljšati končno podobo. Nekaj osnovnih informacij najdete v navodilih za ChronicCrafter. Če to sploh šteje, je, ko sem začel uporabljati RAW, postal trajen.

in tukaj je bonusni nasvet, ki se mi zdi pomemben in izhaja iz mojih osebnih izkušenj:

Preden začnete, preglejte negativ/drsnik z odbojno svetlobo, ki prihaja s površine, npr. namizna svetilka, ki sveti na belem papirju na vaši mizi. Pazljivo poglejte barve in kontrast. Poskusite upoštevati sliko, ki jo vidite. Tako ali drugače bi se morali sliki približati v smislu barv, intenzivnosti in kontrasta. Če tega ne storite, bodisi (a) ste pri kopiranju z DSLR premalo osvetlili ali (b) ste naredili napačne premike pri naknadni obdelavi slike

O programski opremi:

• Osnovne postopke naknadne obdelave, ki jih potrebujete (obrezovanje, obračanje barv, odtenek/nasičenost, barvno ravnovesje, barvna temperatura, gama krivulja, kontrast, ostrenje/zameglitev) je mogoče izvesti z veliko programske opreme, brezplačno ali ne. Uporabljam Lightroom, ki je dejansko nastavljen za obravnavo skupin fotografij.
• Program, ki ga pogosto uporabljam za preproste postopke, je Photofiltre, brezplačen urejevalnik slik in lahka prenosna alternativa Photoshopu.

3. korak: Izdelava nastavitve

• "Optična klop" je sestavljena iz premične ploščadi na podlagi. Na to platformo so nameščeni različni okvirji za diapozitive in filme.
• Svetlobo zagotavlja namizna halogenska svetilka po odsevu na kartonski luči. Lightbox je pritrjen na mestu z magnetom v stiku s podložko.
• Vse komponente so prikazane na fotografiji. Vse je bilo narejeno iz kosov odpadne vezane plošče. Izognil sem se lepljenju delov in namesto tega uporabil vijake, da bi olajšal spremembe.

4. korak: Izdelava svetlobne škatle

Naredil sem kocko 7 cm x 7 cm. Je majhen, vendar dobro deluje, odsevana svetloba je homogena in na fotografiji ni znakov vinjetiranja.

Uporabil sem karton (nekoliko debelejši od najpogostejšega). Vzorec je bil zasnovan na sivi strani. To je preprost postopek zlaganja in lepljenja, prikazan na fotografijah. Po zlaganju morajo biti vse zunanje stranice bele. Glavni reflektor (srednji trak) je ukrivljen in je zadnji del za zlaganje in lepljenje. Paziti je treba, da je površina čista.

5. korak: Plošča za diapozitive in 35 mm

Razdalja med kamero in filmom, ki je potrebna za diapozitiv in negativ, je enaka, zato sem se odločil, da jih postavim na isti okvir iz vezanega lesa.

Držalo za drsnik je zelo preprosto. Drsnik je vstavljen v leseni žep in ga na mestu drži guma. Gumija drži drsnik dotaknjen na okvir in to je najpreprostejša rešitev, ki sem si jo lahko zamislil.

Kot sem že govoril, sem naredil držalo za film iz kartona in papirja canson. To pomaga zaščititi negativ in naredi celotno postavitev bolj "uporabniku prijazno".

Okvir je prekrit s papirjem canson. Nosilci držala so narejeni iz lesa in so zlepljeni na okvir.

Korak 6: Filmna plošča srednjega formata 6x6

V primeru negativa srednjega formata je bolj kritično kot ohišje 35 mm trdno držati na vseh štirih straneh. Tako sem iz canson papirja naredil nekakšno "ovojnico" in jo držal na mestu z dvema gumijama.

V prihodnosti nameravam izdelati kartonsko držalo, kot v primeru 35 mm folije.

7. korak: Kamera in objektiv

Kratek nasvet: za to delo uporabite najboljšo kamero, ki jo imate

Objektiv, ki sem ga uporabljal na svojem Olympusu, sem nadgradil s primarnim objektivom Pentacon 50 mm/1,8, ki mi ga je dal prijatelj. Ta se uporablja kot makro objektiv s pomočjo podaljševalnih obročev M42 (oba artikla najdete na e-bayu po razumnih cenah)

Najboljša rešitev bi bila uporaba makro objektiva, primernega za vašo posebno DSLR (verjetno drago), druga najboljša pa je uporaba makro podaljška za vašo posebno kamero, ki vam bo omogočil samodejno ostrenje (cenejše)

8. korak: Delo s diapozitivi

Ta posebna fotografija je bila posneta v Tynisiji pred mnogimi leti s fotoaparatom FED3 in diapozitivom Kodak 200 ISO.

Kopirala sem diapozitiv s 100 ISO, zaslonko f11.0 in čas osvetlitve 1/30 sekunde. Rezultat se zdi podosvetljen, vendar informacije obstajajo.

• V sodelovanju z Lightroomom sem najprej obrezal fotografijo in s pomočjo podatkov RAW obnovil osvetljene točke. To še bolj zatemni fotografijo, zato morate na tej točki povečati svetlobo.
• Zadnja faza je popravljanje ravnovesja tonov z uporabo gama ploskve. Lightroom ponuja 4 različne tonske cone za prilagoditev. Nazadnje sem nekoliko spremenil barve, tako da sem nekoliko znižal barvno temperaturo, rahlo modri premik na celotno barvno shemo.

9. korak: Delo s črno -belim

Ta fotografija je bila posneta s fotoaparatom Canon EOS 1000F z objektivom, ki je priložen (zoom 35-80, f3,5). Film je ČB Kodak TMAX 400. Negativ sem kopiral z lečo Pentacon pri f = 8,0 in t = 1/40 sekunde, ISO = 100. ČB je običajno najpreprostejši primer in vse korake obdelave sem opravil z brezplačno programsko opremo Photofiltre. Tukaj so:

1. Uokvirite sliko. V tem primeru ohranitev meja za referenco ni potrebna.
2. Obrnite ga na črno -belo negativno sliko. To lahko storite na dva načina: bodisi zavrzite podatke o barvi bodisi z orodjem Hue/Saturation nastavite barvno nasičenost na minimum. Rezultat je enak.
3. Obrni barve (posname negativno sliko)
4. S svetlostjo, kontrastom in gama ploskvijo vzpostavite ravnovesje. Pogosto je to zelo subjektivno

10. korak: Delo z barvnimi negativi

Barvne negative je relativno težje pravilno obdelati. Razlog je v tem, da na obrnjeni rdečkasti sliki ne morete prepoznati barv. Na določeni fotografiji na primer prevladujeta zelena in modra, ob pogledu na negativ pa nimate pojma, kaj je to. Tukaj potrebujete nasvete iz 2. koraka.

• Preglejte negativ pod svetlobo, da prepoznate, kaj pričakujete na zadnji fotografiji.
• Ustreli negativno rahlo preveč osvetljeno.
• Če pustite črto na robu fotografije, uporabite to za obnovitev barvnega ravnovesja. To lahko storite bodisi pred obračanjem barv ali po njem. Negativ bo po izravnavi videti siv.
• Uporabite format RAW, če ga poznate.

11. korak: Film IN Digitalno

Zakaj snemanje filma?

• Všeč mi je način, kako se svetloba razprši v filmu. To je drugače kot tisto, kar dobite z digitalnimi fotoaparati - drugačno, ne boljše ali slabše. Vendar pa je dinamični razpon filma, tj. Sposobnost ohranjanja podrobnosti v svetlih in senčnih točkah, boljša od tistega, kar dobite s poceni digitalnimi fotoaparati. Razpravo o tem najdete tukaj.
• Hitro in počasi: oboje potrebujemo. Všeč mi je dejstvo, da digitalni fotoaparati v nekaj minutah ponujajo številne posnetke brez stroškov, ki si jih lahko ogledate na kraju samem. Seveda vam to daje več možnosti, da posnamete lepo sliko. Vendar mi je enako všeč dejstvo, da vam film srednjega formata ponuja le 12 priložnosti, zato se morate pripraviti in morate pred pritiskom na zaklop še malo uporabiti možgane. Mislim, da se s tem naučite bolj ceniti svoj digitalni fotoaparat in ga bolje uporabljati.
• Všeč mi je razvojni postopek. Po dolgih letih sem znova začel razvijati Č/B.
• Nostalgičen sem po svojih starih fotoaparatih. Všeč mi je zvok mehanskih zaklopov in me zanima, kako delujejo danes in kako se primerjajo z digitalnimi.

Kako dolgo?

Dokler je film na voljo (čeprav ga je težko najti)

Kamere, ki jih uporabljam

1. Canon EOS 1000F. Lepo ohišje fotoaparata, povprečen objektiv. Ima veliko programskih funkcij, ki so mi všeč. Nanj pogosto namestim druge leče.
2. Yashica Electro 35. Kamera z daljnogledom s prednostjo zaslonke z odličnim objektivom 45/1,8.
3. Rollei 35 SE. Ta kamera je zelo nenavadna. Vse je na napačnem mestu, vendar se tega navadiš. Verjetno je najmanjši te vrste in ni odvisen od baterije kot prva dva (potrebuje baterijo za fotometer, a koga briga).
4. Lubitel 166U in Meopta Flexaret V. Oba TLR -ja sta mi všeč. Lubitel je preprost, lahek in leča je zelo jasna. Vinjetiranje je podpis te kamere. Flexaret je pravi kovinski TLR. Objektiv, sistem gledanja in ostrenja so odlični.

12. korak: Zadnja misel

Fotografija ne gre za visoko ločljivost ali visok ISO, gre za predmet (vsebino) in to, kako ga dojemate in prikazujete (kompozicija)

Če želite imeti fotoaparat z več milijoni slikovnih pik, preverite, kaj ljudje na spletnem mestu za lomografijo dosegajo s poceni plastično Dianaso, občasno pa uporabijo filme, ki jim je potekel rok, namerno obdelane z napačnimi kemikalijami

Če se pritožujete, da potrebujete 6400 ISO ali več za dostojno nočno fotografiranje, si oglejte nočne fotografije Georgea Brassaija, vse posnete s 50-100 ISO filmi

Kot rečeno, ne škodi imeti Nikon D4s s senzorjem polnega formata in 256000 ISO (razširljiv na 409600)

Digitalno ali analogno, naj vas vodi naslednji citat Henrija Cartier-Bressona:

"Fotografirati pomeni prepoznati - hkrati in v delčku sekunde - tako dejstvo kot tudi strogo organiziranost vizualno zaznanih oblik, ki mu dajejo pomen. To je postavljanje glave, oči in srca na isto os."