100W LED svetilka v PVC cevi: 8 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:07

Nazaj za 2. krog mojih 100W LED svetilk. V prvem sem tako užival in ga dovolj izkoristil, da sem se odločil zgraditi drugega, ki bi s tem rešil nekaj nadležnih težav (strašna življenjska doba baterije, stalno spremljanje napetosti baterije, baterija zunaj glavnega ohišja). pri gradnji tega že nekaj mesecev in ko sem se končno odločil, da bom to naredil, sem potreboval približno 8 ur dela, da sem ga dokončal. To vključuje izdelavo baterije po meri, preizkušanje vseh delov in izbiro vrednosti upora.

Ta zapis ni nujno navodila in opisuje moje izkušnje pri gradnji te svetilke - bolj kot "dnevnik gradnje".

Ta projekt si lahko ogledate tudi na moji spletni strani tukaj:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

1. korak: Deli

Začnimo z izbiro delov. Vse sem namestil v 4 -palčno PVC cev, ker sem to že videl (povezava) in je veliko trdnejša od MDF -ja, ki sem ga uporabil za original. cev. Za to je idealen hladilnik procesorja Intel. Za krmilno vezje sem uporabil skoraj enake dele kot zadnji - 150 W ojačevalnik, pretvornik XL6009 Buck Boost, 2 potenciometra, dodal pa sem tudi dodatno stikalo in pretvornik USB za polnjenje USB. Baterije, ki sem jih uporabil, so 12 sivih Panasonic NCR18650 iz starih prenosnikov, vse okoli 2800mAh. BMS je 4S 30A BMS aliexpress in deluje odlično, kolikor vem. Na zadnji strani svetilke sem dodal tudi merilnik napetosti. In seveda ne moremo pozabiti na 100W LED in spremljajočo lečo. Za vse pritrditve sem uporabil matico in vijake M3, saj jih imam veliko naokoli in so zelo pogosti.

2. korak: Povezave delov

Vse povezave tukaj so partnerske povezave.

Deli svetilk

100W LED eBay

60 -stopinjski objektiv eBay

150W ojačevalni pretvornik eBay

10A Rocker Switch eBay

Buck Boost Converter (ventilator) eBay

USB Buck Converter eBay

Drsno stikalo eBay

Deli baterije

4S BMS eBay

Indikator baterije eBay

Priključki XT-60 eBay

3. korak: Prilagodite pretvornike DC-DC

Začenši s krmilnim vezjem, sem z vrtljivim orodjem izrezal krog MDF, nekoliko manjši od notranjega premera PVC cevi, za vgradnjo vse elektronike. Pretvornik za povečanje se uporablja za povečanje napetosti akumulatorja do največ 32V za LED. Karkoli višjega od tega, LED bo začela črpati preveč toka, segrevati in morda eksplodirati zaradi napačno ujemajočih se diod. Če želite izvedeti več o tem, zakaj se to zgodi, si oglejte videoposnetek Big Clives o tem. Vedno se prepričajte, da počnete, ko se igrate s kitajskimi LED diodami velike moči. Prvotni potenciometer na ojačevalnem pretvorniku je 10K trimpot, vendar se je to očitno moralo odstraniti, če smo želeli prilagoditi svetlost zunaj ohišja. Začel sem z 10K potenciometrom in ugotovil, kakšen upor je povzročil največjo napetost 32V, kar se je izkazalo za okoli 9K. Za povečanje napetosti pri 32V sem uporabil 5K potenciometer s 4K upori, vendar imam še vedno nastavljivo napetost. Želel sem tudi, da bi lahko nadzoroval hitrost ventilatorja, zato sem naredil enak postopek za pretvornik povečanja obremenitve XL6009, največja napetost 14 V za prenapetost 12 -voltnega ventilatorja za maksimalno zmogljivost hlajenja. Ustrašil sem se, da majhen hladilnik Intel ne bo dovolj za dolgotrajno pravilno hlajenje 100W LED pri polni svetlosti. Izkazalo se je, da ima standardni ventilator Intel vgrajen krmilnik hitrosti, zato se je to izkazalo za neuporabno, vendar sem en ventilator popražil, ko sem to ugotovil. Med preskušanjem pretvornika povečanja denarja za ventilator ni uspel potenciometer in je ustvaril neskončen upor med brisalcem in robovi. To je sprožilo pretvornik povečanja denarja na največjo napetost, ki se je izkazala za več kot 60 V. To je pustilo čarobni dim delniškega ventilatorja Intel, zato sem moral iz koša vzeti drugega, vendar ga nisem dal nazaj v vezje, dokler nisem zamenjal potenciometra in večkrat preizkusil napetost na izhodu. Bil sem presenečen, da se je pretvornik za povečanje denarja dvignil na tako visoko napetost, saj je njegova največja nastavljiva izhodna napetost okoli 35 V, enako kot so ocenjeni kondenzatorji. Vesel sem (in presenečen), da nisem razstrelil nobenega od kondenzatorjev in skozi njih potisnil 25V preko njihove meje. Še en primer kitajskega inženiringa. Če tega ne bi ujel, preden sem ga namestil, bi kondenzatorji porabili 60V veliko dlje, preden sem spoznal, kaj se je zgodilo, in bi najverjetneje pregorelo.

4. korak: Ujemanje LED

Prav tako je bil dodan pretvornik USB Buck s svojim stikalom in ni potreboval posebnega ožičenja. Zanimivo je, da na plošči ni oznak, ki bi označevale vhodno polarnost, zato sem vzel multimeter in preizkusil neprekinjenost med vhodno ploščico in ozemljenim pokrovom USB. Ena hitra opomba - krmiljenje teh LED z omejitvijo napetosti ni pravilen način za to. Tokokrog za omejevanje toka je veliko boljši in preprečuje izgorevanje LED, ne glede na napetost. So pa veliko dražji, zato se držim nadzora napetosti, vendar ga omejujem pod največjo napetostjo. Te LED diode lahko vzamejo največ 36 voltov (verjamem), če jih pravilno upravljate s tokovno omejevalno napravo. Zelo priporočam, da kitajskih LED -diod ne uporabljate po njihovih največjih specifikacijah, saj to povečuje možnosti nevarnosti (spet glejte videoposnetek Big Clive, ki veliko bolje pojasnjuje, zakaj je to nevarno). Preizkusil sem svoje LED diode in se prepričal, da med seboj niso preveč v ravnovesju. Kot lahko vidite na sliki, so se moji precej dobro ujemali - veliko bolje od tistih, prikazanih v videoposnetku Big Clive. LED diode poganjam pri največ 33V.

5. korak: Namestitev LED na hladilnik

Za pritrditev LED in leče na hladilnik sem izvrtal 8 lukenj okrog središča, en komplet 4 za namestitev LED in drugi sklop 4 za namestitev na leči namestitve objektiva. Uporabil sem vijake M3, ki so se zelo dobro vtaknili v aluminij. Preden privijem LED, sem na sredino hladilnika položil blok termične spojine. Isti postopek kot namestitev CPU hladilnikov procesorja v procesor.

6. korak: Montažne in prezračevalne luknje

Ko sem dojel vso krmilno elektroniko, sem prerezal PVC cev in vse pritrdil nanjo. Izvrtal sem luknje za potenciometre, stikala in vijake, nato pa sem šel ven z vrtljivim orodjem izrezati prezračevalne luknje, odrezati cev po dolžini in povečati nekatere izvrtane luknje. Zelo pomembno je, da je to dobro prezračeno območje, v idealnem primeru pa uporabite masko za obraz, da se izognete vdihavanju PVC prahu.

Z nekaj 6-32 vijaki, podložkami in nekaj pocinkanega jermena sem ustvaril nosilec za nadzorno ploščo MDF in ga nato namestil v cev. Ko sem LED spajkal na izhod in preveril, ali deluje, sem to vstavil tudi v cev in skozi plastični nosilec ventilatorja izvrtal 2 luknji, da jo pritrdim na PVC cev z nekaj vijaki M3.

7. korak: Zgradite baterijo

Nato sem delal na izdelavi in montaži baterije po meri. Kot sem že omenil, je baterija konfiguracija 4S3P, sestavljena iz celic Panasonic NCR18650 starih prenosnikov, vseh okoli 2800 mAh. Vsaka celica je posebej pritrjena na pozitivnem koncu z varovalko 3A, negativni konci pa so bili spajani skupaj z nikljevimi trakovi.

Izhod BMS je priključen na vhod ojačevalnega pretvornika za LED in pretvornika dolarja za vrata USB. Na glavne priključke akumulatorja sem dodal tudi dodaten konektor XT-60, pa tudi izravnalni pas, da lahko baterijo polnim s polnilnikom za hobije. Na zadnji del svetilke sem položil kos pene, ki je pokril vse glave vijakov na plošči MDF, baterijo zavil v 2 plasti pene, nato pa baterijo vstavil in na vrh še en kos pene. Pakiranje baterije s peno zagotovo ni najboljše za toploto, vendar ne predvidevam, da bo to problem. Te baterije lahko napajajo največ približno 15 A, jaz pa bom risal le približno 4 A. Da ne bi padel zadaj, sem dodal še en kos pene, na vrh pa postavil 80 mm ventilatorsko rešetko. Izrezal sem del rešetke ventilatorja, da bi dal 4S monitor napetosti in stikalo, da bi brez težav imel grobo predstavo o nivoju baterije. Odprtine za vijake v rešetki ventilatorja so bile upognjene navzdol in potisnjene okoli zunanje strani pene, tako da so lahko 4 vijake računalniškega ventilatorja priviti v PVC, kjer sem že izvrtal luknje, in držite rešetko ventilatorja na mestu.

8. korak: Dodajanje ročaja

Ostalo je le še dodajanje ročaja, zato sem iz kosa 1x4 z vbodno žago izrezal grobo obliko, jo nato z brusilnim orodjem obrusil in na obeh koncih svetilke in ročaja izvrtal luknjo varno namestite. Na ročaj sem dodal plast prozorne sijajne akrilne barve, ki jo je zaščitila pred vlago.

S tem je bila moja druga 100W LED svetilka končana! Če si želite ogledati prvega, ga lahko preverite tukaj. Ta mi je veliko bolj všeč, saj je vse v eni samostojni enoti, zato je veliko lažja za uporabo in rokovanje kot prejšnja.