Čarobna luč za makro fotografijo: 8 korakov

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:07

Sprva je bil to moj blog. Spoznal sem, da pišem veliko samostojnih objav, ki so primerni za izdelavo navodil, zato sem mislil, da bom objave objavil tukaj. Izvirne objave lahko preberete na mojem blogu tukaj. Navodilo je bilo nekoliko urejeno, da se bolje prilega tukaj. Pri tej posebni objavi je šlo predvsem za funkcije, ki so se mi zdele koristne na Magic Lantern z mojo kamero (Canon Rebel T3/1100D), zgodile so se predvsem okoli makro fotografije (zlasti zlaganja ostrenja), od tod tudi naslov, a tudi na kratko preglejte še nekaj drugih stvari (mislil sem, da bi jih bilo škoda izrezati). To niso navodila po korakih za vsako funkcijo. Bolj kot uvod v to, kaj lahko storite (omejeno tudi s tem, kar zmore moja kamera) in kako se tega lotiti.

Uvod

Ko sem prvič dobil fotoaparat, sem o fotografiji vedel skoraj nič. Slišal sem za čarobno luč, vendar sem se preveč bal, da bi kaj zlomil, zato je nisem dobil in na koncu na to pozabil. V zadnjem času, čeprav sem hotel premakniti meje na svojem fotoaparatu. Vlomljeno je, vem več o fotografiji in končno sem dobil nekaj pomembnih dodatkov, kot sta stativ in daljinski upravljalnik.

Zelo mi je všeč makro fotografija in tudi zanima me, da naredim majhne stop motion animacije z modeli ladij, ki jih nameravam zgraditi, zato sem iskal načine za povečanje globinske ostrine (zaradi povečanja globinske ostrine niso videti miniature). Prišel sem na idejo, da bi naredil več slik z različnimi ostrinami (zlaganje fokusa, čeprav nisem vedel, da je to resnična stvar, ki ima ime), vendar brez stojala ne bi delovalo dobro. Zdaj, ko sem imel stativ, sem mislil, da ga bom ponovno preizkusil. Deloval je bolje, vendar ga ni bilo mogoče vsakič prilagoditi enako, kot sem potreboval.

Misli so mi že delale v ozadju, kar je nakazovalo na vse vrste zapletenih ugank, ko sem končno pomislil, da bi verjetno moral iskati v Googlu, da vidim, ali je to mogoče s programsko opremo Canon, ki vam omogoča nadzor fotoaparata iz računalnika. Ni tako, očitno pa so obstajali še drugi programi, ki bi to zmogli. No, iskal sem še nekaj, ker me je tudi zanimalo, če obstaja kakšen način za izboljšanje videoposnetka (ni ga ali vsaj ni opazen), in prišla je čarobna luč. Izkazalo se je, da ima funkcijo zlaganja fokusa. Namestitev je bila tudi veliko lažja, kot sem pričakoval.

Korak: Namestite postopek

Najprej preverite, ali vaš model podpira in kaj podpira, na primer avdio nadzor ni podprt pri meni.:(Zgradbe ML najdete tukaj. Bodite prepričani, da dobite neuspešno. Če nočna gradnja na vašem modelu, kot je moj, ni uspela, kliknite Pokaži starejše zgradbe, nato se pomaknite navzdol in poiščite tisto, ki ne pravi (neuspešno). Navodila za namestitev so tukaj. Preberite opozorila in preverite, ali je vaša trenutna vdelana programska oprema prava. Navodila so precej jasna, če jih ni, je na voljo veliko videoposnetkov, ki podrobno opisujejo postopek.

Ko ga namestite, je lahko nekoliko glitvy in zmedeno, čeprav se mi je zdelo, da v mojem primeru z videom ne more veliko narediti, so nekatere druge stvari, ki jih lahko naredi, neverjetno uporabne. Do te mere, da ne razumem, zakaj Canon ne programira nekaterih teh stvari.

Kakorkoli že, tukaj je nekaj mojih najljubših funkcij ML. Dokumentacijo o njih najdete tukaj v priročniku za uporabo. Vsak svoj naslov sem povezal z njihovim, da bi bilo lažje.

2. korak: Zlaganje zlaganja

Zlaganje ostrenja

Kar sem sploh iskal. Res je preprosto. Osredotočite se, izberite, koliko slik spredaj in zadaj, korake med vsako sliko, in to je to. Obstajajo tudi naprednejše možnosti, kot je nastavitev na območje ostrenja stojala.

Običajno 2-3 zadostuje, da se osredotoči nekaj velikosti majhnega modela. Tudi če to ni očitno, ker to deluje z nadzorom obroča za ostrenje v objektivu, mora biti fotoaparat povezan z objektivom z vklopljenim AF, zato lahko v vsakem primeru, ko te povezave nimate, V svojem primeru imam eno od tistih poceni razširitvenih cevi za makro, ki jih privijete, zato je treba vse makro posnetke, narejene s temi, še vedno ročno zložiti. Čeprav to ni velik problem, ker mi za razliko od situacije ustavitve gibanja ni treba vsakič popolnoma ponoviti istega manevra, ampak običajno poskušam dobiti le eno sliko. Magic Lantern ima tudi Focus Peak, ki to vrsto ročnega ostrenja olajša desetkrat.

Kombinacija teh v Photoshopu

Iz nekega razloga Datoteka> Samodejno> Photomerge nima možnosti Stack Focus. To naj bi bilo enakovredno naslednjim menijem/dejanjem: Datoteka> Skripti> Naloži datoteke v sklad, Uredi> Samodejno poravnaj plasti in Uredi> Sloji samodejnega mešanja, vendar možnost mešanja v resnici ne vpliva. Kot da bi želel narediti mešanico Panorama, vendar tega ni mogoče spremeniti, kot je v meniju Sloji samodejnega mešanja. Ko uvozite slike s programom Photomerge, morate izklopiti možnost mešanja (sicer dobite maske plasti), nato izberite vse plasti in ročno pojdite na Uredi> Sloji samodejnega mešanja in izberite Stack Images namesto panorame. Preverite tudi brezšivne tone in barve, če se svetloba med vsako sliko bistveno spremeni (poskusite se temu izogniti), če pa ne, pustite označeno.

Verjetno bi se vse to lahko spremenilo v dejanje. Če se tega lotim, naložim posamezno dejanje.

3. korak: Primer - Pritrditev DOF brez zlaganja ostrenja

Najprej primer brez uporabe Focus Stacking. Za svoje primere bom uporabil mali rdeči londonski avtobus, ki ga imam. Dolga je 8 cm. To ni v nobenem posebnem merilu, ker naj bi bilo ostrenje svinčnikov (ne more držati britja, ampak ta vsaj deluje, imam podoben telefonski predal, ki ga ne morete uporabiti, ker ne morete dobiti ostružki!).

Pritrditev DOF brez zlaganja ostrenja

Zdaj z nečim tako velikim in brez ozadja lahko preprosto rešite težavo z DOF z uporabo zelo majhne zaslonke (visoka stopnja F) in zelo počasne hitrosti zaklopa, da kompenzirate slabo svetlobo. Zgoraj sta dva ločena primera in povečana za boljšo primerjavo.

Naredil sem le majhno barvno korekcijo, ker je leva nekoliko temnejša (morala bi jo izpostaviti dlje). Kot lahko vidite, je na zadnji strani leve še nekaj nejasnosti, vendar ne preveč, na desni pa popolnoma izgine. Če bi imel ozadje, s tem ne bi bilo tako. Če bi torej želel dva modela osredotočiti, to ne bi delovalo (žal trenutno nimam prostora za to pokazati).

4. korak: Pritrditev DOF z zlaganjem fokusa

Najprej nekaj bližnjih posnetkov sedmih slik, ki sem jih naredil. Te v primerjavi so bile posnete pri f/6,3 (da bi mi olajšale življenje) in 1 s. Jasno vidite, kako se globinska ostrina počasi spreminja.

5. korak: Pritrditev DOF z zlaganjem fokusa - združevanje s PS vs Ročno združevanje

In tukaj jih vse združi Photoshop. Zdaj sem se odločil za avtobus, ker je dober primer predmeta, ki ga Photoshop ne združuje tako dobro.

Na prvi sliki boste opazili, da so okna in nekateri poudarki na sprednji strani nekoliko čudni. Če želite, da izgleda bolje, morate dati Photoshopu več podatkov, torej več slik, boljše slike (višja stopnja F), ali pa jih morate združiti ročno. Pri tej velikosti, kot sem rekel, lahko samo povečate stopnjo F in s 2-3 slikami boste dobri, če pa bi bila to drobna roža, bi jo morda potrebovali toliko, kot sem jaz, odvisno od tega, koliko jih je blizu prekrivajo se odseki ostrenja (okna), ki jih imate, še več, razen če tega ne želite narediti ročno.

Naslednja slika je ročno združena za primerjavo. Opomba Rekel sem združeno, ni popravljeno. Način, na katerega Photoshop ustvarja maske, je zelo zmedeno, če poskušate popraviti združevanje, ki ga ustvari. Priporočam, da plasti poravnate v programu Photomerge, vendar jih ne mešate, nato pa pojdite od zadaj naprej, pri čemer je zadnji brez maske, nato dodajte maske, jih nastavite na črno, pobarvate v vse, kar je bolj osredotočeno, in "izbrišete"/ prikrivanje vsega, kar ni. Spirajte in ponavljajte, dokler ne pridete spredaj. Pazite, da sprednji del predmeta ni vedno v "sprednji" plasti. V avtobusu je na primer le vogal v sprednji plasti, leva stran pa ne.

Pravzaprav priporočam, da ne posnamete več slik in poskušate to narediti ročno, samo da shranite aktiviranje zaklopa, če nameravate to veliko početi, še posebej, če želite posneti samo en posnetek. Včasih morda tudi ne boste mogli premakniti motiva, da bi ostal dovolj miren za toliko fotografij (to lahko vpliva tudi na to, kako visoko stopnjo F-Stop lahko greste).

Popravljanje traja le 10-15 minut, s tablico pa še manj. Scenarij ene slike je ponavadi moj primer za nekaj dovolj majhnega, da potrebuje toliko slik. Vsako zaustavitev, ki jo načrtujem, je v tem obsegu ali večji. Poleg tega, da je vsaka slika okvir, je malo verjetno, da bodo ljudje opazili drobne napake, ki jih naredi Photoshop, zato to ni pomembno. Dosledno združevanje bo videti bolje kot nedosledno ročno združevanje.

Korak 6: Vrh ostrenja/Zebra Luma

Slika Magic Lantern / CC BY-SA

Focus Peak/Zebra Luma

Focus Peak vam omogoča, da vidite območja ostrenja na zaslonu kot majhne barvne pike, zato vam ni treba uporabljati digitalnega zooma, da preverite, ali so stvari najboljše. To je neverjetno uporabno, zlasti pri makro fotografiji, kjer fotoaparat ponavadi počivam v zelo čudnih položajih, zaradi česar ni mogoče pravilno videti zaslona. Z enim pogledom lahko preverim, ali so pike na pravem mestu. Prav tako ima možnost prikazati preveč osvetljena območja s temi črtami zebre.

7. korak: Osredotočite se na past

Poudarek na pasti

Tega res nisem preveč testiral, vendar se mi zdi, da ga bom veliko uporabljal. V bistvu, ko se slika izostri, posname sliko. Če ga le vklopite, posname trenutek, ko se kaj osredotoči, zato morate spremeniti točko ostrenja. Zdi se, da tudi ML ponuja način za uporabo vzorcev ostrenja po meri, vendar tega nisem poskusil.

Ena velika težava te funkcije je, da se odpravi. Morda sem samo jaz, čeprav imam nastavljeno, da zadrži AF + pol zaklopa, se moram polovico časa vrniti v meni ML kot ven, da bi spet začel delovati.

8. korak: Preglasitev FPS

Preglasitev FPS

To je moja najljubša funkcija, ker nisem pričakoval njene uporabe. Bolj me je zanimalo, koliko bi lahko povečali hitrost sličic. Izkazalo se ni veliko. 35 je komaj opazen pri 30 sličicah na sekundo, kar bi lahko storil prej, in zvoka ne morete dobiti z vklopljenim FPS Override. Toda ravnanje nasprotno, to je nastavitev nizke hitrosti sličic, je rešilo drugačno dolgoletno težavo, ki sem jo imel.

Če bi želel posneti video, bi to najprej moral narediti v korakih po 30 minut, drugič pa bi mi samo požrl baterijo in res segrel fotoaparat. Želel sem predvsem snemati časovne razmike med risanjem, zato je ves ta nered, da bi kasneje pospešil posnetek in spustil 1/8 sličic. Vedel sem, da bi Magic Lantern lahko rešil omejitev časa/velikosti s samodejnim ponovnim zagonom, toda nisem se zavedal, da bi z nastavitvijo nizke hitrosti sličic rešil vse. Videoposnetek sem preizkusil zunaj v senci pri 2 FPS (zdelo se je, da ima 1 FPS problem, ko bi trajalo predolgo, da se snemanje videa ustavi, ne vem zakaj). Kamera je zdržala 3 ure, do konca pa ji je ostalo še malo baterije in se ni tako segrela. Potem je tu še dodaten bonus, da je pri meni že vse pospešeno. Preden ga naložim, komaj moram urediti kakšen video.

Kmalu bom preizkusil nekaj skic, če te zanima, poglej na moj blog.