Spajkalnik z vročim zrakom DIY z uporabo 12-18 voltov DC pri 2-3 amperih: 18 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:08

To je moja prva eva objava DIY članka na spletu. Zato se opravičujem za nekatere tipkarske napake, protokol itd. Naslednja navodila prikazujejo, kako narediti DELOVNI spajkalnik na vroč zrak, primeren za VSE namene, ki zahtevajo spajkanje. Ta spajkalnik z vročim zrakom ni omejen na naprave SMT (tehnologija površinske montaže) ali super tanko spajkalno žico. V manj kot 15 sekundah po vklopu tega otroka sem dosegel več kot 300 stopinj Celzija vroč zrak. Še vedno sem imel prostora za več … lol. Stroški zame so bili manjši od 10 avstralskih dolarjev. plus bencin za moj avto, da pridem do lokalnega odlagališča in se spet vrnem domov. Če nimate reguliranega napajanja, sem prepričan, da bi napajalnik ATX ali dva, ki sta skupaj priključena skupaj, prinesla enuff gutz za vklop vaše različice. Če to storite tako, je potenciometer bistven za prilagajanje izhodne jakosti in enosmerne napetosti. Ta odprtina je VARNA pred električnim udarom zaradi visokih napetostnih/tokovnih nevarnosti, značilnih za napajalnike na izmenični tok, če pa imate slab znak … uporabite zaščito:)

Korak: S smetišča v svoj dom

Nisem imel veliko zaupanja, da bom lahko iz teh pištol z vročim zrakom dobil kaj koristnega, ko sem jih za skoraj nič kupil na lokalnem odlagališču. Ko sem jih ločil, so nekateri koščki delovali, drugi pa ne. Šlo je le za to, da zavržemo neuporabne koščke in ohranimo dobro, nato pa še nekaj za rezervo kasneje, če mi železo v naslednjih letih odpove. Ko sem zbral tisto, za kar sem mislil, da bi lahko bila koristna za uresničitev moje ideje, sem jih vse postavil pred seboj in premišljeval o njih z nekaj kavami in cigaretami. UVOD: Včeraj zjutraj se je moj 50 -vatni spajkalnik razbil. Tragično vem … lol. Glavna tragedija je bila, da nisem imel $$$, da bi dobil drugega. No, imel sem vsoto denarja, vendar ne enuff, da bi mi dobil drugega. Sem samostojen fotograf, pri tem slab in delam na uporabi PWM (pulzno -širinska modulacija) za regulacijo napetosti iz majhnih svinčevih kislinskih baterij, izkopanih iz starih skuterjev na baterije. Elektronske stvari za izdelavo mojih regulatorjev napetosti PWM dobim pri razpakiranju starih napajalnikov ATX in televizorjev itd. Linearni regulatorji so preveč neučinkoviti, da bi zadostili mojim prenosnim potrebam po energiji, saj se bo ta moč na koncu uporabila za nadzor mojih bliskavic iz fotoaparata in drugih stvari. Kakorkoli že, nazaj k mesu te predstavitve:) Dvo urno iskanje v Googlu na WWW je razkrilo vsoto, ki so jo ljudje spajkalniki pretvorili v spajkalnike na vroč zrak. Toda vsi so delali, preden so jih spremenili, moje pa je bilo že od začetka mrtvo … lol. Tudi druge stvaritve, ki sem jih videl na spletu, so bile v veliki meri omejene na odstranjevanje manjših elektronskih bitov SMT. Opazil sem, da so v mojem hitrem pregledu "stvaritev" drugih ljudi vsi imeli enako osnovno pomanjkljivost in težavo: izpostaviti dovolj hladnega zraka, ki prehaja skozi njihove naprave, da se segreje na elementu, preden zapusti spajkalnik. Večina ljudi se je zamislila, da bi v sod v bližini elementa vstavili bakreno ali železno mrežo, da bi povečali površino grelnega elementa, ki je izpostavljen prehodu skozi hladnejši zrak. Moje izkušnje s to metodo, ki so jo uporabljali drugi, so me spomnile na moje prejšnje poskuse hlajenja s Peltierjem, ki sem jih kasneje uporabil za svoj morski akvarij … to je bilo s težavami pri prenosu toplote. Upsy… dobili smo sled;) Kakorkoli že, vedno sem želel odstraniti sestavne dele s PCB -jev s pomočjo tiste barve za žganje premoga, ki odstranjuje pištole z vročim zrakom. Ampak tudi za to nimam $$$! Zato sem se odločil za izdelavo spajkalnika, ki bi lahko deloval kot pištola za vroč zrak in tudi občutljiv spajkalnik. Tako sem si po več skodelicah kave in številnih cigaretah ter številnih drugih iskanjih v Googlu v mislih prišel na misel, katere vse pripomočke potrebujem, da si priskrbim delujoči spajkalnik … na lokalno smetišče. Všeč mi je smetišče … toliko uporabnih stvari in tudi poceni !! Podobno kot bi šel v trgovino s strojno opremo za brskanje po oknih. 10 dolarjev ozzy dolarjev kasneje sem zapustil smetišče z dvema prenosnima računalnikoma in tremi pištolami za vroč zrak. Pištole so videle boljše dni in nisem imel veliko upanja, da bom iz njih dobil kaj, kar bi lahko delovalo. Prenosni računalniki, ki jih bom hranil za svoje LCD zaslone, ki jih bom uporabil za projektor filmov DIY:) Ampak to je že drug projekt. Doma sem zračne puške razmaknil. Rad ločim stvari … iz česar kot otrok nisem nikoli zrasel. Oprosti mamica in oče !!!

2. korak: Ventilator

Del ventilatorskega sklopa iz puhal za odstranjevanje barve. Tu je prikazan 17VDC ventilator. Odstranil sem mostični usmernik in kondenzator ter uporabil to vrsto ventilatorja, saj je bilo to vse, kar sem moral dovajati zrak v spajkalnik. To se je pozneje izkazalo za srečno situacijo, saj sem imel pravo količino zraka, ki je tekla skozi in v neposrednem stiku z grelnim elementom.

3. korak: Enota puhala

To je bistvena puhalna enota, ki dovaja hladen zrak skozi grelni element. Celoten sklop sem uporabil kot sredstvo za črpanje zraka. Nisem imel pojma, kako bom to stvar povezal.

4. korak: Grelni element

Ne pozabite na grelni element. Pri dolgih dolžinah ravne žice stisnite ovinke in se prepričajte, da nimate ostrih ovinkov. Tok ne mara zavijanja ostrih vogalov. PREGLED: Ugotovil sem, da sta dva ventilatorja obrabila ležaje, eden pa je bil v redu. Imel sem dva zlomljena grelna elementa in nekaj keramičnih izolacijskih diskov in cevi. Pri teh dojenčkih res ni veliko … sprašujem se, zakaj so tako dragi. Vse, kar so, so grelni element in motor. Med omrežno napetostjo izmeničnega toka in motorjem ventilatorja zraka je stal mostični usmernik. To je bilo spodbudno, saj sem želel napajati svojo zamisel v glavi iz nizke enosmerne napetosti. Ne maram se igrati z omrežjem 240 voltov. Motorji so bili ocenjeni na 17 voltov DC. To je dovolj blizu mojih želenih 12 voltov DC. Napajal sem izbrani ventilator, ki ni imel ropotajočega ležaja in je deloval. Kewl. Videl sem tudi, da ima ena od pištol votle keramične valje, ki so jih uporabljali za držanje grelnih elementov. Eden od valjev sem vstavil v kovinsko cev za spajkalnik. Popolnoma se prilega. Tudi to je bilo zelo spodbudno. Še vedno nisem vedel, kakšna bo končna zamisel. Bodite prilagodljivi in uporabite svoj moto, kar je na voljo. Tudi jaz sem prej raztrgal svoj mrtvi spajkalnik, da vidim, kako deluje in ali ga lahko popravim. Njegov element je bil polnjen. Opazil sem tudi, da se za ogrevanje konice opira na prevodno segrevanje. Moj koncept je bil od začetka, da skozi hladen zrak spustimo hladen zrak, ga izpostavimo grelnemu elementu in vroč zrak iztisnemo iz konice. Podobno kot mini odstranjevalec barve z vročim zrakom. Ta koncept se ni nikoli spremenil, vendar so se ideje o tem, kako sem prišel do tega cilja, nenehno spreminjale, saj sem oblikoval številne nove ideje s tem, kar sem imel na voljo na svojem delovnem pultu.

5. korak: Zaprite element

Zamisel o ohranjanju dolgih dolžin je imeti nekaj prostora za igro, ko vse skupaj sestavite. Končna dolžina, za katero smo se odločili, je bila nekoliko večja od te. To sem skrajšal na 12 -voltni bateriji in čeprav je bila baterija na pol prazna, sem od nje lahko dobil nekaj toplote. Ugotovil sem, da lahko nekatere dodatne dolžine tuljave pripomorejo k desenzibilizaciji temperaturnih tokov med rahlimi spremembami napetosti.

Korak 6: Keramična cev

Mislil sem, da bo ta cev najboljša stvar od slanine in jajc, nisem bil razočaran:) To je ena od izolacijskih palic, ki se uporabljajo za ločevanje grelnih elementov med seboj v pištolah za vroč zrak. Element je tekel po zunanji strani te palice. Nameraval sem postaviti element v palico in v njej priti hladen zrak, iz nje pa zelo vroč zrak. Kako se bo vse skupaj združilo, še vedno nisem imel pojma … razen nekaj divjih slik o tem, kaj bi lahko končni izdelek naredil in kako bi izgledal.

7. korak: Element in keramična cev

To je v bistvu operativni konec vsega. PREGLED: Najprej sem potreboval grelni element. Ugotovil sem, da bi lahko polomljene grelne elemente, ocenjene na 240 voltov izmenično, prilegal v keramično cev in zagotovil tiho delovanje pri dvanajstih voltih. Amperaža je bila zaskrbljujoča in jo je bilo mogoče popraviti s spreminjanjem dolžine tuljave, da bi dobili želeno toplotno moč. Preveč tuljave in porabil bom več voltov in/ali ojačevalcev … premalo in pregrejem tuljavo ter prekinem povezavo. Poskusil sem z nekaj dolžinami tuljave, ki je uporabljal napajanje iz mojih majhnih 12 -voltnih svinčevih baterij, in ugotovil, da je dolžina, ki je oddajala dovolj toplote (145 stopinj Celzija) kot izhodiščna številka. Tulja sem vstavil v keramično cev, pri čemer sem zagotovil, da od tuljave ne pride do ostrih ovinkov in dovolj dolgih ravnih žic. Dolge dolžine so mi dale dovolj prostora za igro, ko sem šel tega otroka namestiti v gred svojega spajkalnika. Tudi dolge dolžine so mi omogočile namestitev grelnega elementa dlje od ročaja likalnika. Zdi se, da je bilo celotno spajkalno železo izdelano za obratno inženiring za uporabo s tokom toplega zraka. Opažam, da so podobno razmišljali tudi drugi ljudje na spletu.

8. korak: Gutz

Osnove vsega. Res ne veliko. Toda prekleto učinkovit nad pričakovanji. PREGLED: Z elementom v notranjosti spajkalne gredi sem opazil, da moram izolirati kabel, ki vodi navzven gredi od kovinskega ohišja. Imel sem več različnih velikosti toplotnoizolacijskih cevi, ki bi to popravile. Nato sem moral gred nekoliko preoblikovati v ovalno obliko, da se prilega keramičnemu grelnemu elementu z dodano žično toplotno izolacijsko cevjo. Naslednji korak je bil preveriti, ali lahko skozi element z dodatno izolacijo še vedno prehaja zrak. Skozi drugo stran jaška sem lahko videl svetlobo, ki mi je rekla, da je vse v redu. Sedaj je bilo preprosto uporabiti spajalne žice, ki jih je likalnik prej uporabljal za priključitev koncev grelnega elementa na konce akumulatorske žice. Uporabil sem 240 -voltni izmenični kabel, ki sem ga prej uporabljal za likalnik, saj sem želel debelo žico, ki je sposobna prenašati nekaj ojačevalnikov.

9. korak: Šoba

Šoba je pravzaprav tisto, kar je včasih sedelo v likalniku. Ogrevalni element za napajanje 240 V AC je bil ovit okoli tega in bakrena grelna palica, ki se uporablja za spajkanje stvari, je sedela v votli cevi. luknjo in vstavite nekaj cevi, ko je enota skupaj. Po tej cevi bodo kasneje črpali zrak. To je bilo pomembno, da sem bil pravi, zato sem uporabil čeljusti in nekaj oznak, da sem dosegel pravo dolžino. Naslednja težava, s katero sem se srečal, je bila dobiti šobo za konico. Obrnil sem notranjo gred, ki je bila prej uporabljena za držanje grelnega elementa, in odstranil prirobnico in se popolnoma prilega. Zdaj imam šobo !! Naslednji korak je bila uporaba šobe iz mojega akvarija, ki bi se prilegala ročaju in namestila tudi plastično cev, skozi katero bo tekel zrak. Izvrtal sem luknjo, kjer je "X" označil mesto, pri čemer sem pazil, da nisem imel prevelikega pritiska na vrtalnik. To bi storil z odstranjenim gutzom, vendar se mi je zdelo, da bi se izognil, da ne bi perforiral notranjosti, če bi bil previden. Ta ureditev je delovala, vendar je le začasna, saj želim videti, ali je koncept deloval. Kasneje bom tukaj dodal nekaj mehanskega zadrževanja z uporabo vijačne nastavke ali kaj podobnega. Ker je spajkalnik skoraj popolnoma združen, sem se moral lotiti vprašanja vpihovanja zraka v stvar. Za akvarij nisem uporabljal zračne črpalke. Imam akvarij, vendar jih ne uporabljajte, so tako neučinkoviti. Kar imam, so slabi pihalniki zraka iz pištol za vroč zrak, ki sem jih dobil z odlagališča. Ti dojenčki so ogromni v primerjavi z majhno cevko, ki jo moram zaleteti v spajkalnik.

10. korak: Kvadratni klin v okrogli luknji

Moj največji izziv je bil odločiti se, kako bom svojo majhno cev namestil na veliko pihalno vtičnico s tistim, kar sem imel po hiši. PREGLED: Odpotoval sem v zadnjo lopo in zbral vse cevi in bitze, za katere sem mislil, da bodo koristne, in začel v kvadratno luknjo vstavljati kvadratni klin. Na koncu sem uporabil kos cevi iz starega pralnega stroja, priključek za vrtno cev, majhen kos 1/4 -palčne cevi in medeninaste plinske šobe ter kupe kirurškega traku. Vklopil sem puhalo za zrak in na koncu cevi dobil prijeten vetrič močnega zraka. Zasnova bo pozneje popravljena glede ovir zračnega toka itd., Ki obstajajo pri tej napravi. Nameravam delati na venturijevem učinku, da bi dodatno povečal pretok zraka v šobi, ne da bi povečal hitrost ventilatorja. Nato sem preprosto priključil majhno cev v bradavico, ki štrli iz ročaja spajkalnika.

11. korak: Vse stvari so tu

Puhalo in spajkalnik sta vse.

Korak: Pihalec sveč:)

Moč vročega zraka je ključ do odstranitve vse dobre vročine iz grelnega elementa v notranjosti spajkalnika. Poskusi in napake bi morali prinesti pravo količino zraka skozi grelni element, ki bo učinkovito segrela hladen zrak, ki ga vnese v grelno komoro in iz šobe na želeno temperaturo. Prehiter pretok zraka in zrak ne bo imel dovolj časa, da se segreje na želeno raven. Mislim, da sem imel srečo, saj mi glede tega ni bilo treba skrbeti. Dodatna prednost uporabe tuljave za ogrevanje z zrakom, ki priteče v komoro, v kateri je grelni element, je, da nastala turbulenca enakomerneje porazdeli zrak in zmanjša izgube energije med segrevanjem hladnega zraka.

Korak: Regulirano napajanje

Ta stari zvesti bivši R. A. A. F. enota bo živela čez moja leta. Toliko funkcij in izdelanih v Avstraliji. To je želena najvišja statistika delovanja, ki je dosegla 310 stopinj Celzija. Potreboval sem manj kot 15 sekund, da sem dosegel to temperaturo od hladnega zagona. Veliko bolje kot čakati nekaj minut, da se standardni spajkalnik segreje. Ugotavljam, da je bila pri 16 voltih najvišja temperatura pri 270 čudnih stopinjah Celzija. Pri 18 voltih je bila najvišja temperatura 310 stopinj Celzija. Tako lahko izračunam matematiko, kolikor napoveduje temperaturna območja, ki izstopajo iz šobe pri različnih napetostih in jakosti toka. Linearna razdalja med tema območjema je seveda določena z merilnikom žice elementa, njeno dolžino in tudi CFM pretoka zraka skozi šobo.

Korak 14: Temp #1

Temperatura prostora. Pripravljeni na veliko predstavo … lol

Korak 15: Temp #2

Vklopljen in naraščajoč. Opazovanje naraščanja teh številk je bilo pravo hitenje. Opazil sem, da element v gredi še ni žarel, ko sem pogledal navzgor po izlivu, kar mi je pokazalo, da lahko z žico grelnega elementa iz vročih zračnih pištol za barvanje z grelcem bistveno dosežem višje temperature. Ko bom naredil trajnejši obdelovanec, bom eksperimentiral z različnimi premeri šob, saj menim, da bi bila manjša šoba odlična za odstranjevanje posameznih komponent in širša šoba za IC čipe in podobno.

Korak 16: Temp #3

Imam 310+ stopinj Celzija. Lahko bi dobil več, vendar ni bil potreben za tisto, za kar sem nameraval uporabiti tega otroka. Postajal sem tudi preveč paranoičen, ko sem gledal, kako se te številke povečujejo … rofl PREGLED: Vklopil sem puhalo in ugotovil nekaj puščanja zraka. Zapečatil sem jih s trdnim vezivom. Trenutek resnice je blizu. Zdaj sem potreboval vir energije. Mislil sem na majhne transformatorje, vendar sem želel spremenljivo napajanje napetosti in jakosti toka, da sem lahko ugotovil najvišje obratovalne pogoje. Vzel sem svoj stari regulator napetosti iz avstralskega izvora (prejšnji zaloga R. A. A. F.) in jo priklopil na železo. Vse današnje stvari, ki jih dobimo, so narejene na Kitajskem in so nezanesljive. Ta otrok je bil narejen, da traja in dela. Ventilator sem imel priključen na baterijo ločeno od spajkalnega grelnega elementa. Razlogi so bili očitni:) Prižgal sem dim in se pripravil na najhujše …. Začel sem pri nizki enosmerni napetosti … ojačevalnike regulator samodejno umerja. Multimeter sem dal na stran za merjenje temperature vročega zraka. Če na kratko povem (lol), pri 16 voltih DC in nekaj nad 2 ampera … dosežena temperatura je bila 275 stopinj Celzija … KEWLIES !!! Dosegel sem ciljno temperaturo. Prerezal sem 1 mm spajkalno žico kot švicarski sir. LED -plošče sem lahko odstranil s plošče PCB, ne da bi jih celo prežgal ali s prsti, ki so držali LED -je z druge strani plošče. Kovinska gred na spajkalniku je bila veliko hladnejša, kot je bila, ko je delovala pod 240 voltov. Lahko bi se dotaknil kovinske gredi, ne da bi si opekel prste. Tam, kjer je element, je bilo sicer precej vroče, a kljub temu precej hladnejše. V čem se moja razlikuje od drugih stvaritev, ki sem jih videl na WWW? Imam zvit grelni element z veliko površino dobre vročine (lol), skozi katerega teče hladen zrak. Druge enote, ki sem jih videl, uporabljajo grelni element iz prvotnega spajkalnika, bakreno prevodno palico, ki absorbira toploto iz elementa in pošilja toploto na konico, nekaj žične mreže v zračni votlini za povečanje površinske izpostavljenosti hladnemu zraku, izpostavljene toploti. Odstranil sem vse te prevodne ovire in povečal učinkovitost s kopicami.

Korak 17: Taljenje spajkalne žice

To snop spajkane žice je stopil kot sladoled na poletnem soncu

18. korak: Prvo delo

V kratkem času sem jih odstranil s starega tiskanega vezja. PREGLED: Ko bom dobil nekaj daljših plastičnih cevi in ta prototip predelal v trajnejšo ureditev, bom imel v prihodnjih letih dovolj rezervnih delov za nego tega otroka. Izboljšave, ki jih bom naredil, so, da nastavim temperaturne nastavitve prek okrasnih loncev in uporabim druge bitze in kose za namestitev LCD zaslona s prikazanimi nastavitvami, kot so temperatura, napetost in amperaža ter seveda nekaj varovalk in morda kondenzator na motorju. Že poznam povprečno obratovalno stanje in se od tam lahko ustrezno prilagodim. Ne pozabite na to, da pri izklopu enote najprej izklopite element in pustite, da zrak prehaja minuto, da se enota ohladi. Časovnik za to bom uvedel kasneje. Seveda tega ne morem storiti brez delujočega spajkalnika, zdaj pa ga imam …