Ohišje za kitaro z ventilom in napajanje: 7 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:09

To bo vir energije in ohišje za stopalko za kitaro z učinkom na ventilu. To sem odkrival, ko sem šel, zato napredovanje, ki ga bom prikazal, ni bilo nujno po vrstnem redu, ki sem ga sprejel-sledi idealizirana pot, preurejena in neobremenjena z lažnimi potmi, ki sem jim sledil. Ta poseben pedal bo postal učinek tremolo, ki temelji na Fender Vibro Champu iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, čeprav lahko, ko imate vir napajanja, dve cevi, vhodne in zunanje telefonske vtičnice ter nekaj krmilnikov, sestavite 95% vezja fuzz/ton/tremolo ventila tam zunaj. Mnogi ljudje se spopadajo s kovinskimi deli za stomp boxe in upam, da bo ta pouk ljudem pomagal pri njihovih projektih. Bralcu bolj kot karkoli želim dati zaupanje. Zavedajte se, da orodja, ki sem jih uporabil, niso draga ali ezoterična, in ko jih dobite, se odpre več svetov. Delal sem na leseni plošči velikosti 16 x 26 palcev, ki je sedela na jedilni mizi z občasnimi izleti na balkonska tla, kadar se mi je zazdelo, da bi bil glasen. barv in materialov različnih podrobnosti je mogoče doseči široko paleto žanrov. Ta projekt vključuje visoke napetosti, ki vas lahko ubijejo. Če se ne počutite udobno z omrežno napetostjo (kar je z električnim omrežjem pravi podvig inženiring [hvala vam, veliko, predniki], bo proizvedel toliko amperaže, kolikor je potrebno, da vas ubije, in bo to storil, ne da bi opazil vaše razbijanje trupla) in visoko enosmerno napetost bi morali stopiti nazaj, malo prebrati, pridobiti zaupanje v svojo tehniko spajkanja, nato pa se podajte na srečno pot zastarele (a občasno vrhunske) tehnologije. Tukaj je nekaj dobrih izhodišč: Začnite tukaj … nato se odločite za preostanek Tube CAD JournalAiken Amplification ima odličen razdelek s tehničnimi informacijami Osnovne formule cevi Nekateri dobri članki o zvoku DIY, tudi gostitelj foruma DIY in prodajalec kompletov … nekaj drugi forumi: Hoffmanovi ojačevalci prav tako prodajajo dele in imajo odlično knjižnico. Začnite na tej strani DIY Basics in preostanek tega foruma je tudi odličen. Med članki in forumi boste našli največ vsega, kar morate vedeti, vsekakor dovolj za začetek in verjetno dovolj, da boste dolgo zaposleni. Preberite, preden začnete objavljati. Večino forumov naseljujejo ZELO prijazni ljudje, ki želijo pomagati vsem, ki delijo njihovo strast do DIY zvoka, vendar jih ne izkoristimo. Naredite svoje branje. Orodja, ki jih potrebujete: Kotni brusilnik, Kovinske datoteke Različni izvijači, Trikotni vrtalnik in različni nastavki Spajkalnik plus povezani učinki Pipe (neobvezno) Epoksi (neobvezno) Exacto nož Lepilo za stik

1. korak: Podvozje

Začnemo na obodu pedala. Ta material lahko najdete v večini trgovin s strojno opremo, na ostankih in na vogalih ulic. Ne promoviram kraje lastnine DOT, samo kot vizualno referenco. Potrebovali boste dve čevlji palčne in pol kvadratne varljive jeklene cevi, odvisno od tega, kako natančno se držite teh načrtov. Vzemite kotni brusilnik in odrežite kvadratno cev po sredini po celotni dolžini. Uporabite zaščito sluha in oči!@@$%. Želeli boste, da bi z uporabo vseh vaših sposobnosti opazovali zaključek tega projekta. Luknje na cevi so 1 cm na sredini in želim, da vogali padejo na trdne dele. Označil sem pregibne črte (ki se začnejo na enem robu) pri treh centimetrih, od te točke osem centimetrov, od te točke šest centimetrov, od te točke osem centimetrov in od te točke sem označil rez pri treh centimetrih. Nato sem narisal črte 45 stopinj, ki sevajo od linij pregiba. Teh 45-ih je rez za vogale. Te bom zložil ročno in jih ne bom varil na mestu, zato sem 45 -e sestal malo za stranjo, ki bo zložena. Spodnja slika je pretiran primer tega; levo je primer vrstic, ki sem jih dejansko uporabil. Tako boste pri zvijanju kovine ustvarili vrzel med rezanimi robovi, saj boste morali vogal nekoliko upogniti, da bo ostal pod pravim kotom. Ko so stvari razrezane, jih lahko zložite, začenši od enega konca do drugega. Konci se mi niso ravno ujemali, zato sem uporabil tri sponke, ki so jo držale ravno in da bi se spojile. Sedaj ga bom zapenjal z majhnim krožnikom, ki sem ga pobral iz sramežljivega predalčka z ravnim pakiranjem, ki sem ga našel v smetnjaku (drugi deli so zdaj police za knjige in stojalo za začimbe. Darilo, ki ga dajemo še naprej.). Uporabite lahko kateri koli kos kovine, vendar je ta že imel poševne robove in luknje za vijake. Prihranil sem mi vsaj štirideset sekund. Želel sem edinstven in nejasno neumen način nošenja pedala-ter način, kako olajšati izbiro novega pasu. Zato sem se odločil, da pedalu dodam gumbe za kitarski pas, tako da lahko s katerim koli pasom za kitaro nosite pedal kot torbico. Vem, da bi bil Chewie vse to. Za to vizijo popolnosti sem moral samo izvrtati in udariti luknjo na prvem prostoru na obeh straneh, da vzamem 1/4-palčni medeninasti vijak. Vijake sem prerezal tako, da so le toliko dolgi, da prodrejo v kvadratno cev in protimatico, z majhno režo za trak na zunanji strani. Luknje na strani cevi so idealne velikosti za telefonske vtičnice in na eni strani cevaste plošče je prostora za dva; na drugi strani pa lahko luknje uporabimo za napajanje. Z eno razbremenilno napetostjo na eni luknji lahko uporabite napajalni kabel, na drugi pa nosilec varovalk (na primer P-H1200 oziroma S-H205 pri Antique Electronic Supply). Jaz pa imam raje snemljive napajalne kable-če je poškodovan, ga lahko enostavno zamenjate. Poleg tega, ker pedal uporabljate v različnih nastavitvah, vam omogoča, da najdete to popolno dolžino, zato vas mora motiti še ena stvar manj. To pomeni, da se gospod IEC Socket in njegov gost na večerji g. Square Hole-kjer se večina ljudi vljudno opravičuje, nenadoma se spomnijo velike otvoritve Dennyjeve ulice po ulici, kjer se bodo preostali obiskovalci ponovno oblikovali in preživite vesel večer v odsotnosti gospoda Square Hole, ki ga je bližnja gospodična naredila še prijetnejše. Nekoliko trpim, a kovinarstvo za IEC je na tisti ravni, ko se lahko ponosno pogledaš v ogledalo, ne da bi moral na primer preživeti vladno destabilizacijo. Štiri vrtalne luknje in dve zlomljeni rezili Dremel kasneje lahko držim glavo visoko.

2. korak: Napajanje

Tega pedala ne bom hranil z 18VDC. Pompozno pravim: ventili tako ne delujejo. To napetost bodo sprejeli z nasmehom in komaj zaznavnim trzanjem; dejstvo pa je, da če želite dovajati zrak z vibracijami, ki jih povzročajo ventili, boste morali delati z visoko napetostjo, saj nizka napetost ne dovoljuje, da bi orodje delovalo s polnim potencialom. Ta poseben napajalnik vam daje regulirano 12VDC za grelnike in neregulirano 290VDC za napajanje B+. Večji upor od 1k 1W ali dušilka vam bo omogočil nižjo napetost-zdelo se mi je, da je 290VDC dobro izhodišče. Regulator 12VDC potrebuje na vhodu vsaj 13VDC, zato se boste želeli izogniti nihanju oskrbe s steno. Nasprotno pa ne želite vnesti previsoke napetosti, saj bo regulator presežno napetost v veliki meri pretvoril v toploto. Ne pozabite, da transformatorji spreminjajo napetost. Nimajo nastavljenega vhoda in izhoda, le nastavljeno razmerje med vhodom in izhodom. Ko transformator pravi, da ima primarni 120VAC in 10VAC sekundarni, res pravi, da njegova dva navitja vzdržujeta razmerje 12: 1 med seboj. Tako 120VAC na primarni napravi 10VAC na sekundarni --- in --- 10VAC na sekundarni napravi 120VAC na primarni-IN --- 3VAC na sekundarni bo 36VAC na primarni. Druga pretvorba, ki jo morate začeti razumeti, se nanaša na upravljanje moči. Če ima isti transformator kot zgoraj 2 Amp, potem lahko 2 Amp pomnožite z 10VAC, da dobite 20VA. Ne glede na napetost, ki jo dobite od transformatorja, lahko vrednost VA delite s končno napetostjo, ne glede na to, katero navitje zagotavlja končno napetost. V zgornjih primerih bi 120VAC upravljal 0,16 ampera ali 160mA, 36VAC pa 1,8 ampera. Prvi transformator v liniji pri popravku proizvede približno 16,5 V DC, kar bo ohranilo veselje regulatorja. Prvi transformator pošlje tudi 12,6VAC na naslednji transformator, ki se obrne, tako da 12,6VAC preide v sekundarno navitje in postane 216VAC pri primarnem navitju, ki popravi približno 300VDC. To upor 1k zniža na približno 290VDC. Tukaj je seznam delov za to posebno napajanje: postavka, številka dela Mouserja Močni transformator (PT1), 12,6VCT, 546-161GA12Power Transformator (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (starejši PT2) Močnostni transformator (PT2), 120CT, 546-186B120 (priporočeno PT2) x2 400V 8A mostični usmernik, 621-GBU8043300uF 35v elektrolitski kondenzator, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A regulator napetosti, 595-UA7812CKTD44D4004 35V elektrolitski kondenzator, 140-XAL35V220-RC450V 22uF elektrolitski kondenzator, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF aksialni elektrolitski kondenzator, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W upor, 594-5073NW1K000J stane, za radio, stikalo za radio okoli 30 USD, vključno s poštnino. Upoštevajte, da so nekateri deli na sliki stvari, ki sem jih imel naokoli, vendar se bodo zgoraj navedeni deli funkcionalno ujemali z njimi. Dva aksialna kondenzatorja 22uF 450v se bosta pritrdila neposredno na vtičnice za cevi. Ti so še vedno del napajalnika in bodo uporabljeni s skoraj vsakim učinkom. Tu je večja slika sheme in tiskanega vezja. To lahko zgradite na plošči, čeprav lahko predlagam, da dva kosa prilepite spredaj, nato pa spajkate vse povezave lahko dosežete na obeh straneh in tako zagotovite boljšo mehansko povezavo. Postavitev, ki jo vključujem, je postavljena na mrežo, ki ustreza tipični ploščici. Uporabil sem lepo, debelo bakreno obloženo ploščo. Za to sem narisal postavitev na grafični papir, jo zlepil na tiskano vezje in izvrtal skozi vodilo za papir. Na bakreni strani plošče sem narisal povezave z označevalcem in z natančnim nožem odrezal vrzeli v bakru. Te vrzeli sem razširil s šilom za praske in tam so bile moje sledi (slika 6a). Za ta osebni dotik sem desko pobarval v črno in vpisal vrednosti delov na obrazu. Posodobitev: Transformatorje, ki sem jih navedel, so tisti, ki sem jih položil naokoli, PT2 pa je bil ravno pri meji jakosti-morda bi radi uporabili 546-186B120 za PT2. Njegove sekundarne sponke (ušesa 5 in 8) bi bile pritrjene neposredno na IEC in stikalo za napajanje vzporedno s T1, primarne enote (ušesa 1 in 4, z 2 in 3 med seboj spajkane) pa bi popravile približno 330 V DC. Zaradi dodatne napetosti vas bodo ventili tako močno ljubili. 546-186B120 ni nameščen na računalniku, vendar lahko skrajšate Power PCB in namestite T2 v nov prostor. Edina sprememba je premik T2 z motorja in njegovo napajanje iz omrežja. Objavil sem obe različici tiskanega vezja, vendar je priporočljiva nova različica. Izboljšano tiskano vezje

3. korak: Več kovinskega dela

Ostati je treba še tri preostale kovine. Sprednja plošča, hrbtna plošča in razdelilna plošča na sredini. Slednji del bo držal ventile na mestu in ločil napajalnik, ki bo oddajal veliko radijskega frekvenčnega hrupa in šumenja, od ventilov, ki bodo proizvajali dobro vrsto hrupa. Vsa moja kovina bo prišla iz nečesa, kar sem našel v smeti. Debel je približno šestnajst palca in zato od vas ali vaše noge ne bo vzel nobenih @#$%. Najprej sem odrezal kos 7,5 x 5,75 palcev za uporabo kot prednjo ploščo (te meritve so kratke približno 3/8 palcev) notranjih meritev). Začel sem tukaj, da sem lahko postavil stvari v votlino in ugotovil obliko, potrebno za predelno ploščo. V skladu s steampunk videzom sem želel čim več vijakov na sprednji plošči (pomislil sem na zakovice, vendar je moje nakovalo oddaljeno 1600 milj). Na sprednji strani sem narisal črto 1/8-palčno za okrašenim robom in izvrtal 1/8-palčno luknjo med vsako pokrovačo. Nato sem izvrtal 1/16-palčno luknjo na sprednji plošči pod vsako luknjo in se s prednjo ploščo dotaknil, da je ustrezal medeninastim vijakom, ki sem jih kupil v trgovini s strojno opremo. Zaenkrat sem namestil samo štiri vijake, ker bi jih moral kasneje odstraniti, ko sem vse pobarval. Zdaj, ko sem obrnil ohišje, sem napajalno vezje namestil čim bližje robu votline, ugotovil, koliko prostora potrebujem za stikala za vklop, in potegnil črto po sprednji plošči. Nato sem položil vtičnice ventilov (P-ST9-700 iz Antique Electronic Supply), kamor sem jih želel, in pustil prostor za vlečenje in zamenjavo ventilov, ko se neizogibno obrabijo. Na podnožju vtičnic sem potegnil črto in iz teh dveh vrstic sem izdelal spodnji del. Kotni brusilnik je to kratko deloval. Nato sem izvrtal dve luknji 3/4-inch za vtičnice ventilov (z dvema 1/8-inch luknjami za pritrdilne vijake) in 3/8-inch luknjo za žice do nožnega stikala (P-H498 pri Antique Electronic Supply). Nožni stikalo vleče dvojno obremenitev, tako da pritrdi roko razdelilne plošče na sprednjo ploščo. Ločilna plošča je na enem koncu pritrjena z vijaki, ki držita ploščo in kvadratno cev skupaj, na drugem koncu pa z dvema novima vijakoma. Ta ureditev blokira eno od lukenj-pravkar sem vrtal skozi poškodovano mesto in moje prezračevanje je ostalo nepoškodovano. Napajalno vezje ima štiri 3/16-palčne luknje za vijake-te so podvojene v razdelilni plošči. Zadnjo ploščo bo treba zaradi vzdrževanja občasno odstraniti, zato nisem hotel noriti z vijaki. Moral bi biti strukturni element, zato se nisem hotel zvijati z drsnimi sprostitvami in pnevmatskimi aktuatorji ter teorijo strun. Na koncu sem imel preprosto ploščo velikosti 7,625 x 5,75 palca, pritrjeno s štirimi vijaki. Vijaki imajo dovolj velike glave, da jih lahko zmeljem v reže, ki jih lahko obrnemo s kovanci, da bo zamenjava ventila nekoliko bolj priročna. Seveda ste dober mali glasbenik, ki je zapakiral nekaj izvijačev in komplet za spajkanje, kajne?

4. korak: Človeški vmesnik

V to ohišje bom namestil učinek Fender Vibro Champ-esque, seveda pa lahko delate kar želite. Za to tremolo pa sem potreboval tri gumbe in nožni stikalo. Ročaji so trije konektorji za električne kable, ki sem jih našel v trgovini z blagom. Obožujem čudne, a znane krame, ki jih najdem na takih mestih, in imam majhen kup stvari, ki potrpežljivo čakajo, da postanejo ojačevalci. V zadnjem trenutku sem našel kos fluorescenčnega razpršilca svetlobe. Nekako sovražim videz difuzorjev z diamantnimi vzorci, a s tem kosom sem ugotovil, da ima zadnja stran bolj prešit videz. Odprtino konektorjev cevi sem zasledil na kosu difuzorja in jo previdno izrezal z žago s finimi zobmi. Difuzor je bil izdelan iz krhke plastike, zato sem med rezanjem moral podpirati čim večji del kosa. S kovinsko datoteko za tečaj sem se dotaknil, da se difuzorji tesno prilegajo v priključke cevi. Zmešal sem serijo enourne epoksidne smole (najdemo jo v večini trgovin s strojno opremo) in jo pustil stati približno dvajset minut in čakal, da se znatno zgosti (le občasno sem preverjal, dokler mešalno palico ne moremo držati pokonci v smoli)), da bi lahko malo vlil v konektorje cevi, vendar ne bi prodrl skozi nepopolno tesnilo. Ko se je to strdilo, sem naredil novo serijo smole in napolnil priključke cevi do tik pod platiščem. Ko sem ozdravel, sem izvrtal (z mirno roko in budnim očesom) 1/4-palčno luknjo, da vzamem gred potenciometra. Na straneh gumbov sem izvrtal in udaril luknjo za namestitev nastavitvenega vijaka. Gumbi in podobno je mogoče razporediti skoraj na vsak način. Na sprednji plošči sem označil področja, ki so mi bila potrebna, da bi se izognil, in nekaj časa premikal spremenjene priključke, jih slikal v uporabi in pod različnimi koti, pod katerimi bi bil viden. Poskusil sem nekaj stvari, fotografiral za potomce, spal, jedel, ukradel poglede, se preuredil, naredil smoothie, nato pa končal s tem. Nerodno, a strukturirano. Všeč mi je, naredi si svojega, če ne (ali ne).

5. korak: Hobotnica

Kovina, ki sem jo uporabil za hobotnico, je že imela rdečo barvo in veliko prask. Na rdečo pločevino sem narisal maketo tega, kar sem imel doslej, in nekdo, ki je bil veliko pametnejši od mene, je narisal hobotnico. Nato sem z kotnim brusilnikom izrezal glavnino enega ogrbljenega roba, nato pa rob z datoteko fino nastavil. Ko se je en rob prilegal, sem delal na drugem obrobljenem robu in spet natančno nastavil datoteko. Vzemite svetlobne prehode in nenehno premikajte datoteko vzdolž roba kovine, da preprečite zavoje. Odstranite material enakomerno, ne trudite se preveč, in on se bo sam razrezal.

6. korak: Dokončajte delo

Čas je za barvanje! Vsi vemo, da je barva tako dobra kot priprava. Najprej sem odstranil vtičnice, vijake trakov in vijake na sprednji plošči. Sprednja plošča v notranjosti ropota-nikomur ni škodilo. Z žičnim kolesom sem odstranil vse zareze in razpoke na vogalih zapolnil z debelim petminutnim epoksidom. Po brušenju sem odlepil tako glave vijakov na plošči kot tudi luknje za vijake trakov. Po dveh lahkih slojih temeljnega premaza na kvadratni cevi in hrbtni plošči sem poškropil štiri sloje teksturiranega črnega emajla. Po globokem vdihu sem začel s končno montažo. Odrezal sem kos usnja enake velikosti kot sprednja plošča, označil položaje loncev in nožnega stikala ter jih izrezal z natančnim nožem, tako da so luknje za potenciometer enake velikosti kot njihove podložke. Nato sem usnje nalepil na prednjo ploščo s kontaktnim cementom. Sprednja plošča je bila pritrjena s preveč vijaki na kvadratno cev. Epoksidna smola, ki sem jo uporabil za polnjenje gumbov, je prosojna. Zato sem se odločil, da jih spodaj prižgem z LED diodami, da gumbi zažarijo. Ena LED se bo prižgala s stikalom za vklop, ena bo pokazala, ali je tremolo vklopljen, tretja pa bo delovala kot vir stalnega toka na odseku oscilatorja (preberite). Ko ventil niha, bo LED utripala in vam dala vizualno referenco. Pravkar sem izvedel o stalnih trenutnih virih od gospoda na forumu Hoffman Amps. Ne morem povedati dovolj dobrih stvari o forumih DIY. Izvrtal sem luknjo enake velikosti kot LED tik nad gredi potenciometrov. Te luknje sem povečal le do polovice v kovino z malo velikostjo osnove LED. Na ta način se LED diode prilegajo poravnano s hrbtno stranjo sprednje plošče. Na fotografiji lahko vidite, da so podložke potenciometra potrebovale rahlo zarezo, da bi naredile prostor za LED. Spodaj so podrobno opisane povezave LED, vendar ne pozabite, da različne vrste LED zahtevajo upore za omejevanje toka različnih vrednosti. Vse LED diode morajo navajati njihovo napetost in tok naprej, s katerim lahko izračunate, kateri upor potrebujete. Svetleče diode in njihovi vodi so pritrjeni s petminutnim epoksidom ali vročim lepilom. Ugotovil sem, da skozi smolo ne pride dovolj svetlobe … zato sem se odločil, da izvrtam dodatne luknje okoli roba gumbov. Ko se luknja približuje LED, postane mesto svetlejše. Naključje malo kul. Moral bom eksperimentirati z globino in tehniko, vendar se mi zdi to precej razburljivo. Ločilno ploščo je bilo treba rahlo upogniti, da se je prilegalo v votlino, toda ko je bila vstavljena, je bilo napajalno vezje pritrjeno na ploščo in vse skupaj pritrjeno na ohišje. Za zagotovitev referenčne ozemljitve je bila na srednji čep nožnega stikala pritrjena trdna 12-metrska bakrena žica, ki se je raztegnila na zadnjo stran ohišja, da bi bila pritrjena na cevasto ploščo s prstanom. Večina komponent učinka bo pritrjena od ušesa do ušesa komponent. Preostale povezave bodo ozemljene. Ta kos presežka bo trdno mesto za pritrditev kakršnih koli vodnikov in bo odlično referenciral tla. Hrbtna plošča je bila pokrita z nedrsečo podlogo za pohištvo. To bo pomagalo obdržati pedal na mestu in ga izolirati od vibracij s tal. Na notranji strani plošče sem narisal shemo napajanja in učinka.

7. korak: Fin

Delajte metodično in spremljajte svoj napredek. Projekt razdelite na manjše koščke in se prepričajte, da delujejo ločeno, preden ju spravite v skupno rabo. Objavil bom še eno navodilo, ki podrobneje opisuje vezje tremolo, želel sem le pokriti ogromno oviro, ki jo zagotavlja ohišje in napajanje. Upam, da bo ta ideja všeč drugim ljudem in se bodo z njo držali. Veselim se, da bom videl njihov pogled na ohišje in gumbe ter videl paleto učinkov in ojačevalcev, ki jih ljudje nabirajo v njem. Hvala za branje in mi sporočite, kaj menite o projektu in moji predstavitvi.