Mash-in / AV-Switch: 6 korakov

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:03

Doma imam več konzol za videoigre, zato sem moral narediti nekaj za povezavo vsega na televizorju.

Tudi kot izumitelj preteklega zvoka rad poslušam glasbo na dostojni nastavitvi … in imam pristop, ki združuje objektivno akustično analizo in empirizem. Nisem občutljiv na modo cevi, drage pretvornike in tržne stvari. Všeč mi je, ko deluje, ne glede na krivuljo, prikazano na zaslonu zobnika, ali kar je cena, ki ste jo plačali. Mislim, da je za osebno uporabo preprost par stereo zvočnikov dovolj dober, analogni pa opravijo pravilno delo. Z njim je enostavno manipulirati, enostavno ga je zamenjati, sešteti itd.

Zato sem zgradil prvo 16 -kanalno analogno avdio in kompozitno video stikalo (+1 stereo avdio vhod, ki je mešan).

Cilj je bil tudi upravljanje z napajalniki virov (za večjo porabo energije pri nastavitvi in najprej pravilno vklopiti vire, nato pa jih na koncu izklopiti). Odločil sem se za polprevodniški rele, ki je bil morda bolj primeren za staro in občutljivo avdio/video opremo, lahko pa tudi bolj trpežen.

Ta prva različica ni vsebovala nobenega daljinskega upravljalnika in utrujen sem bil vstati s kavča, da sem spremenil glasnost ali vhod. Prav tako sem se moral spomniti, kateri vir je bil priključen na vsako številko vsakega vhoda, in bilo mi je malo dolgčas pritisniti ta prekleti gumb "Izberi", da bi ugotovil, kje je priklopljena moja najljubša konzola (ali moj phono, ali karkoli…).

S kakovostjo zvoka nisem bil ravno zadovoljen, ker čipi, s katerimi sem preklapljal zvočni signal, za to niso bili optimizirani. Zvočni izhod je pravkar poganjal dvojni potenciometer, kot pasivni dušilec. Potreboval sem boljšo kakovost zvoka.

Tudi ta prva različica ni bila razvita, da bi bila združljiva s katero koli novo tehnologijo, in je bila v bistvu popoln analogni izdelek.

Tako je "Mash-in" evolucija te prve različice, ki sem jo naredil pred nekaj leti, pri čemer sem ponovno uporabil del prve različice z nekaterimi novimi funkcijami:

- Sistem zdaj ni povsem analogen, ampak ga večinoma poganja tudi arduino.

- IR daljinski upravljalnik.

- 4 -vrstni LCD zaslon (vodilo I2C)

- novi preklopni čipi za zvok (MPC506A iz BB). Teoretično morda niso najboljši za zvok, vendar podatkovni list kaže, da je glede popačenja dovolj dober (in precej boljši od mojega prejšnjega CD4067). Po nekaj preskusih je pri preklopu prišlo do hrupa, vendar sta zvočna plošča in program v arduinu dovolj prilagodljivi, da med preklopom za kratek čas utišajo zvok, kar daje dober rezultat!

- dodaten čip za boljši izhod z bolj profesionalnim pristopom (PGA2311). Omogoča boljši nadzor s SPI vodilom Arduina, tudi za pravilno upravljanje funkcije utišanja in daje možnost programiranja odmikov ravni na vsakem vhodu, kar je odlično.

- podaljšek za razvoj zunanjih modulov (RS-232 za TV-stikala ali HDMI, dodatni zvočni releji za usmerjanje analognega signala v preostalih nastavitvah zvoka v dnevni sobi itd.)

- boljši dizajn, z modro lučjo v notranjosti, ko je naprava vklopljena.:)

1. korak: Globalna shema

Globalni proces je:

vhodi> [preklopni odsek]> [zvočna plošča / vsota z dodatnim avdio vhodom]> [odklop zvoka / razdelek za glasnost]> izhod

Arduino daje:

- 5 -bitna binarna beseda na 5 ločenih izhodih za nadzor preklopnega odseka (tako da lahko dejansko upravlja 16 fizičnih vhodov + 16 navideznih vhodov, ki so lahko na primer uporabni z razširitvenim modulom).

- vodilo SPI za nadzor PGA 2311 (izklop zvoka/glasnost).

- vodilo I2C za nadzor LCD zaslona.

- vhodi za HUI na sprednji plošči (vključno z dajalnikom in 3 gumbi: pripravljenost/vklop, meni/izhod, funkcija/vnos).

- vhod za IR senzor.

- izhod za pogon SSR.

Tukaj so:

- globalna shema

- list izpisov Arduino

- tabelo za binarne besede, uporabljene za preklopni odsek

- stara shema zvočne plošče, ki sem jo ponovno uporabil pri tem projektu

Tako je zvočna plošča v mojem primeru razdeljena na dve ločeni vezji:

- povzetek

- del za glasnost / izklop zvoka

Tako analogni zvočni signal zapusti glavno ploščo po preklopnem odseku, da gre na seštevajoče tiskano vezje (opamp TL074), nato pa se vrne na glavno ploščo, ki jo PGA 2311 obdela, preden gre na izhodni priključek na zadnji plošči.

Mislim, da to ni potrebno, vendar je bil zame način, da ponovno uporabim svoj stari del, ne da bi razvil popolnoma nov PCB.

2. korak: Napajanje

Napajalnika (modul AC/DC) nisem razvil. Na Amazonu je bilo ceneje in lažje kupiti;)

Potreboval sem 3 različne vrste enosmerne napetosti:

En +5V za logične dele (vključno z Arduinom … Ja, naredil sem tisto slabo stvar, ki je sestavljena iz napajanja plošče na izhod +5V … ampak dejstvo je: deluje).

En +12V in en -12V za avdio dele.

3. korak: Parametri programa Arduino in EEPROM

tukaj so:

- program Arduino

- parametri, ki jih upravlja nastavitev v Arduinu in shranjeni v EEPROM -u

Opomba: Uporabil sem standardni IR daljinski upravljalnik in lahko spremenite kode vsake tipke daljinskega upravljalnika v programu.

Uporabil sem ključ kot bližnjico v svojem programu za hiter dostop do svoje naprave mediacenter. V nastavitvenem meniju "Mash-in" je nastavljeno, kateri vhod ste izbrali za to bližnjico. Ta parameter je shranjen tudi v EEPROM -u Arduina.

4. korak: Zgradite ga

tukaj je datoteka Gerber, da to naredite.

Arduino je neposredno vstavljen navzgor navzdol na tiskano vezje (kot shid).

znane težave:

- CD4067, ki se uporablja za preklopni del kompozitnega videa, ni pravilno napajan. Shema daje 12V moč, vendar je gonilnik s 5V logičnimi signali Arduina … zato vhodi vseeno ostanejo na prvem (00000).

- Ista težava je pri čipih MPC506, vendar te komponente ustrezno upoštevajo logične ravni, zato se pri tem nič ne spremeni.

Tako boste morali nekoliko spremeniti tiskano vezje, vendar je obvladljivo, če uporabljate podporo za IC in dodate nekaj žic.

5. korak: Primer

Tu boste našli osnutek sprednje in zadnje plošče.

Vse ostale 3D datoteke so na voljo tukaj.

Vse sem oblikoval s programom Sketchup, zato je precej enostavno prilagoditi stvari, mislim.

Vse notranje plošče so natisnjene na dveh slojih, zlepljenih skupaj. Tudi notranja plošča je natisnjena v dveh korakih, s približno dvema plastema oranžne barve (ali barve, ki vam je všeč), ostale pa v beli barvi. Takole izgleda belo, ko je naprava v stanju pripravljenosti, in sveti oranžno, ko je vklopljena (z lučko v notranjosti).

V notranjosti sem uporabil majhno LED 230VAC svetilko. Poraba energije je manjša od 1 W in se ne segreva preveč. Poganja ga sama proizvodnja SSR.

SST je nameščen na grelniku. Na strani ohišja je luknja, ki omogoča notranjo recikliranje zraka.

Mimogrede, v mojem primeru gre za 10A SSR, na katerega sem namestil varovalko 8A, da omejim odvajanje temperature v ohišju na sprejemljivo vrednost (več moči preklopite, več toplote imate). Z grelcem ne bi smelo iti še za 40 ° C, tudi če je ohišje popolnoma zaprto, kar je v redu, tudi za dele ohišja iz PLA.

Skoraj pripravljen za tiskanje!;)

6. korak: Druge podrobnosti integracije…

tukaj je nekaj datotek za ožičenje in olajšanje dela.

Vse ostale uporabne stvari so na koncu tu!:)