Arduino napajani, senzorično krmiljeni bledenje LED svetlobnih trakov: 6 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:05

Pred kratkim sem posodobil svojo kuhinjo in vedel sem, da bo razsvetljava 'dvignila' videz omar. Odločil sem se za "True Handless", tako da imam pod delovno površino vrzel, kot tudi omarico, pod omaro in na vrhu omar, ki so na voljo, in jih želel osvetliti. Ko sem se ozrl okoli sebe, nisem mogel najti točno tistega, kar sem hotel, in se odločil, da bom poskusil narediti svoje.

Za razsvetljavo sem izbral enobarvne, toplo bele LED trakove (vodotesen tip s prilagodljivo plastično prevleko za zaščito).

Za stenske omare, saj so bile na dnu ravne, sem izbral nekaj zelo nizko profilnih luči in napeljal kabel v omari in okoli hrbta (v omarah sem z Dremelom za kabel prerezal utor, nato pa ga napolnil nazaj ko je bil kabel v notranjosti, tako da ni sledu).

Ampak … nisem želel velikega stikala in želel sem vrhunski pogled na to, kako so se pojavile luči, zato po ogledu in iskanju nekaterih stikal za bledenje navzgor/navzdol in enega, ki podpira Alexa, še vedno nisem mogel najti enega ki bi lahko vodil vso razsvetljavo in še vedno izgledal dobro, zato sem se odločil, da naredim svojo.

Moj projekt je bil zato izdelati eno napravo, ki bi lahko napajala vse štiri luči, s postopnim in hitrim izklopom iz pasivnega senzorja - držite tako, dokler ne zapustim kuhinje, ali pa s stikalom "prisilite", da ostane vklopljen, ali če zapustim kuhinjo, da po določenem času zbledi, če nikogar ne vidi.

(In to ni stalo veliko več kot ena vnaprej izdelana enota pri Amazonu-z rezervnimi deli!).

Tukaj je video posnetek tega v akciji

1. korak: Deli

Spodaj imam seznam delov, ki sem jih uporabil iz Amazona. Če jih želite kupiti, kliknite povezavo, če pa imate podobne izdelke, jih uporabite !!! Upoštevajte, da so nekateri od teh elementov "več", zato bi morali imeti dovolj rezervnih delov, da jih naredite za prijatelje in družino ali pa samo za druge projekte - vendar so tako poceni, da se takšen nakup vseeno pogosto nadomesti s stroški prevoza …

Deli za ta projekt:

Popoln komplet Arduino (Opomba: ni potrebno, vsebuje pa veliko stvari za prihodnje igranje!):

Arduino NANO (uporablja se znotraj škatle):

Senzor PIR:

LED svetlobni trakovi:

LED gonilnik (napajanje):

MOSFET plošče:

Potisnite, da naredite stikala:

Črna škatla za shranjevanje Arduino in MOSFET -ov:

Bela škatla za senzor in stikalo:

Priključitev žic iz komponent na LED trakove:

2,1 mm vtiči in vtičnice:

Žica za priključitev Arduina na druge komponente:

Toplotni hladilniki (za MOSFET -e):

Toplotni dvostranski trak:

Termoskrčljiva obloga

2. korak: Tehnologija in kako se ujemata

Za to moramo najprej narediti vezje …

Za začetek sem uporabil desko za kruh in Ardiuno Uno polne velikosti. Ker še nikoli nisem uporabljal Arduina, sem kupil paket, ki je vključeval Uno tretje osebe in celoten komplet delov (ki jih bom po tem uporabil za druge projekte). Očitno vam tega ni treba storiti, če samo sledite temu projektu, vendar je dobra ideja, če bi to lahko pripeljalo tudi do drugih stvari.

Bread-board vam omogoča, da samo potisnete žice in komponente na plastično ploščo, da preizkusite svojo zasnovo elektronskega dela.

Sestavil sem ga z nekaj rdečimi LED -diodami, kar mi je omogočilo, da sem preveril, kako deluje izginjajoči del programa (po 10 sekundah sem ga začasno nastavil na časovne omejitve, tako da sem lahko videl učinek razporejenega izginotja v in iz njega)). Način delovanja je ta, da se LED -diode takoj vklopijo/izklopijo (za razliko od tradicionalnih žarnic), zato vam ni treba vklopiti spremenljive napetosti - dejansko jih lahko vklopite in izklopite tako hitro, da izgledajo kot da niso tako svetle. To se imenuje modulacija pulznega valovanja (na kratko PWM). V bistvu, dlje ko jih držite "prižgane", svetlejši postanejo.

OPOMBA: Ko sem ožičil dejanske svetlobne trakove, jih trenutna poraba iz vsakega celotnega traku povzroči, da postanejo nekoliko manj svetli in zbledijo nekoliko drugače - zato sem program naredil z nekaj nastavljivimi nastavitvami)

Čeprav lahko kupite majhne priključne napajalnike za neposredno pogon LED trakov, saj jih imam štiri, sem se odločil za nakup gonilnika LED (v bistvu napajalnik z višjo tokovno močjo). To sem precenil, saj dejansko nisem preveril dejanskega trenutnega poraba, dokler ni bil zgrajen (saj sem to počel vse pred namestitvijo kuhinje). Če to naknadno vgradite v obstoječo kuhinjo (ali karkoli že uporabljate), lahko izmerite trenutno porabo na trak, dodate vrednosti skupaj in nato izberete ustrezen gonilnik LED (naslednja moč se poveča).

Ko sem ga pripravil, sem spoznal, da bi bil trenutni žreb luči previsok za vožnjo neposredno z Arduina, zato sem za pravo enoto uporabil nekaj MOSFET -ov - ti v bistvu delujejo kot rele - če dobijo moč (s strani nizke porabe energije)), nato vklopijo povezavo na strani velikega toka.

Tu sem goljufal - lahko bi pravkar kupil dejanske MOSFET -e, vendar je na voljo nekaj že nameščenih na majhna vezja, skupaj z vijačnimi konektorji in luštnimi majhnimi LED lučkami SMD na plošči, tako da lahko vidite njihov status. Prihranite čas pri spajkanju? Prekleto da!

Tudi pri MOSFET-jih je največja ocena dolžine LED trakov še vedno pritegnila nekaj AMP-jev, zato je MOSFET priporočil dodajanje hladilnega telesa, da bi bili hladnejši. Tako sem dobil nekaj majhnih hladilnikov in jih z dvostranskim termičnim trakom prilepil na kovinski del hladilnika. Pri polni moči se še vedno segrejejo, toda ko sem v svojem programu nastavil največjo svetlost (LED diode so bile preveč svetle), sem ugotovil, da se MOSFET -ji vseeno ne segrejejo, vendar jih je vseeno vredno dodati, da podaljšamo življenjsko dobo komponent ali če izberete svetlejšo raven od mene.

Senzor je bil na voljo tudi že zapakiran na majhnem vezju, kar vključuje vse podporno vezje, pa tudi nekaj skakalcev (majhni zatiči s povezavo, ki jih lahko preklapljate med položaji za izbiro različnih možnosti) in spremenljivko odmor. Ker to uporabljamo za sprožitev lastnega časovnika, jih lahko pustimo v privzetem položaju.

V bližini senzorja sem dodal majhno stikalo Push to Make, ki mi omogoča, da neprekinjeno 'prižgem' luči in jih ugasnem z drugim pritiskom. To je bila komponenta, s katero sem imel največ težav, saj je kombinacija stvari pomenila, da je Arduino pogosto mislil, da je stikalo pritisnjeno, zato bi naključno vklopil in izklopil luči. Zdelo se je, da je to kombinacija hrupa v Arduinu, dolžine kabla, hrupa na ozemljitvenem/0V vodu in da so povezave znotraj stikal hrupne, zato jih je treba „odbiti“. Igral sem se z nekaj stvarmi, a sem se končno odločil, da preverim program, da sem pritisnil gumb za nekaj milisekund-v bistvu se odbija, hkrati pa ignorira šum.

Za pravo enoto sem našel majhno, nevsiljivo škatlo, v katero je bilo nameščeno tipalo in potisno stikalo, in drugo, ki je namestila vse plošče in kable MOSFET. Za lažjo stvar sem kupil nekaj dvožičnega kabla, ki bi lahko nosil tok (in označil en kabel za lažjo identifikacijo), ter ga po kuhinji speljal do izhodiščnih točk vsakega od svetlobnih trakov. Kupil sem tudi nekaj vtičnic in vtičev, ki so mi omogočili prekinitev kablov na vtiču, in vgradil štiri vtičnice v večjo škatlo. Na ta način sem lahko znova naročil svetlobne trakove, tako da se začnejo od deske, preko ročajev, pod omaro in nad omarami, tako da jih preprosto odklopite, namesto da spremenite kodo.

Ta škatla je na vrhu ročno namestila tudi Arduino NANO (spet plošča drugega proizvajalca za manj kot 3 £). Za odstranitev majhnih povezav iz NANO-ja in MOSFET-ov itd. Sem uporabil različne barvne enožilne kable (uporabil sem enega s toplotno odporno izolacijo, vendar vam ni treba). Še vedno sem uporabljal dvožični kabel z višjim tokom, od MOSFET-ov do vtičnic.

Za izvrtanje škatel sem na srečo imel na voljo stebriček, vendar tudi brez njega lahko izvrtate pilotno luknjo z manjšim svedrom in nato s stopničastim svedrom razširite luknjo na velikost, ki jo potrebujete (https:// amzn.to/2DctXYh). Tako dobite bolj urejene in bolj nadzorovane luknje, zlasti v škatlah iz ABS -a.

Izvrtajte luknje po diagramu.

V beli škatli sem označil položaj senzorja in kje je ležala bela fresnelova leča. Potem, ko sem ugotovil, kje je središče tega, sem izvrtal pilotno luknjo in nato z večjim stopničastim svedrom razširil (lahko uporabite samo sveder 'za les' te večje velikosti). Potem sem moral luknjo malo pobrusiti, vendar vse fresnelove leče nisem potisnil skozi luknjo - z manjšo luknjo senzor ne postane tako "viden".

Na beli škatli boste našli tudi nekaj čepkov, ki štrlijo ob strani, da lahko privijete škatlo na steno itd., Vendar sem jih odrezal. Nato sem razširil majhen izrez v škatli, namenjeni za kabel na eni strani, da se prilega večjemu 4 -žilnemu kablu, ki sem ga uporabil, na drugi strani škatle pa sem ga razširil, da ustreza stikalu (glej sliko).

3. korak: Ožičite ga

Oglejte si priloženi diagram ožičenja.

V bistvu lahko uporabite potisne priključke in nato spajkate v zatiče, ki so priloženi Arduinu, ali kot sem jaz, le spajkajte neposredno na zatiče na plošči Arduina. Kot pri vsakem spajkalnem poslu, če niste izkušeni, si oglejte videoposnetke Youtube in najprej vadite - vendar v bistvu: 1) Na likalniku uporabite dobro toploto (ne preveč vroče in ne prehladno) in se prepričajte, da konica ni brez lukenj. 2) Spajka ne "naložite" na konico likalnika (čeprav je dobra praksa, da konec "kositrite", ko prvič zaženete, nato pa obrišite ali odtrgate presežek - vadite se, da se konice likalnika dotaknete komponente in kmalu zatem se hkrati dotaknite spajkalnika na konico in sestavni del, ki naj bi 'tekel' na ploščo. 3) Ne pregrevajte komponent (POMEMBNO !!!) - če se zdi, da ne teče, pustite, da se ohladi, in čez nekaj časa poskusite znova, prav tako pa ne delajte predolgo na istem območju. 4) razen če imate tri roke ali imate izkušnje z držanjem palčk, kupite eno od tistih pripomočkov za pomoč rokam, da komponente držijo skupaj (npr.

Za olajšanje življenja sem 3-polne konektorje na ploščah MOSFET tudi odlepil. Če želite to narediti, stopite nekaj spajkanja na obstoječi spajkalni priključek, da ponovno teče, nato pa s kleščami povlecite zatiče, medtem ko je spajka še staljena. Pomaga, če imate črpalko za razpajkanje ali stenj, da odstranite staljeno spajkanje, preden izvlečete komponento (npr. Https://amzn.to/2Z8P9aT), vendar lahko storite tudi brez tega. Podobno lahko samo spajkate neposredno na zatiče, če želite (vendar je lepše, če ožičite neposredno na ploščo).

Zdaj si oglejte shemo ožičenja.

Vzemite kos fine žice z enim jedrom in odstranite malo izolacije s konca (rolsonski odstranjevalci in rezalniki https://amzn.to/2DcSkom so dobri) nato zavrtite žice in na njih stopite malo spajkanja, da držite jih skupaj. Potisnite žico skozi luknjo na plošči in nato spajkajte žico na svoje mesto.

Nadaljujte tako za vse žice na Arduinu, ki sem jih navedel (uporabite število digitalnih zatičev, ki jih potrebujete - imam 4 komplete luči, vendar lahko uporabite več ali manj). V idealnem primeru uporabite barvni kabel, ki ustreza uporabi (npr. 12V rdeča, GND črna itd.).

Če želite stvari narediti čiste in preprečiti kratke stike, priporočam, da pred spajkanjem za vsako povezavo na žico potisnete majhen kos toplotno skrčne puše (https://amzn.to/2Dc6lD3). Med spajkanjem ga držite daleč, potem ko se spoj ohladi in po tem, ko vse preizkusite, ga potisnite na priključek in ga za nekaj sekund segrejte s toplotno pištolo. Zmanjša se, da naredi čeden spoj.

OPOMBE: Nekje sem prebral, da je med nekaterimi zatiči na Arduinu D12 ali D8 nekaj preslušanj. Zaradi varnosti sem za četrti izhod uporabil D3 - če pa želite preizkusiti druge, vas prosimo, da ga ne pozabite posodobiti v kodi.

Kable odrežite na primerno dolžino, da se prilegajo v škatlo, nato pa konce še enkrat prerežite in kosite. Tokrat spajkajte kable na plošče MOSFET na zatičih, kot je prikazano. Vsak digitalni izhod (D9, D10, D11 in D3) je treba spajkati na eno od štirih plošč. Kar se tiče izhodov GND, sem jih vse združil in jim pridružil kos spajkanja - ni najlepši način, a vseeno se vse skriva v škatli….

Arduino na MOSFET

Vhodna napetost I je na enak način ožičila +12V in GND in jih ter nekaj kratkih dolžin 2-žilnega kabla dal v Chocblock. To mi je omogočilo, da sem Choblock uporabil kot razbremenitev napetosti za vhodno napajanje iz gonilnika LED/napajalnika in omogočil tudi lepše povezovanje debelejših 2-žilnih kablov. Najprej sem kosil konce kablov, vendar sem ugotovil, da se ne prilegajo dobro v povezave na ploščah MOSFET, zato sem na koncu odrezal kositrene konce in so se bolje prilegali.

Vzel sem 2-žilni kabel dolžine 4 cm in jih spajkal v vtičnice 2.1. Upoštevajte, da imajo ti trije zatiči, eden pa se uporablja za zagotavljanje vira, ko je povezava odstranjena. Uporabite povezavo za notranji zatič (12V) in zunanji (GND) in pustite tretji zatič odklopljen. Nato vsak kabel napeljite skozi luknje na strani škatle, dodajte matico, nato pa jih vstavite v izhodne sponke priključka MOSFET in jih privijte.

Priključitev senzorja

Z uporabo kabla s štirimi žicami odrežite dolžino, ki je dovolj dolga, da potujete od mesta, kjer skrivate napajalnik in škatlo, do mesta, kjer želite namestiti senzor (poskrbite, da vas bo to ujelo, ko vstopite v območje, vendar se ne spotakne, ko nekdo hodi mimo v sosednji sobi!).

Spajate žice z zatiči na plošči senzorja (če želite, lahko odstranite nožice) in s kratkim kablom (črno!) Priključite kabel za povezavo, da nadaljujete kabel GND na eno stran stikala. Nato spajite drugo žico iz 4-žilnega kabla na drugo stran stikala.

Senzor postavite in preklopite v belo škatlo, nato napeljite kabel po svoji sobi, nato pa drugi konec kabla potisnite skozi luknjo v črni škatli in spajkajte žice na pravilne zatiče na Arduinu.

Okrog kabla v notranjosti škatle postavite majhno kabelsko vezico, da preprečite, da bi se ta kabel potegnil in poškodoval vašo povezavo na Arduino.

Moč

Gonilnik LED (napajalnik), ki sem ga kupil, je imel dva izhodna repa - oba sta imela 12V in GND, zato sem uporabila oba in razdelila uporabo tako, da sta 2 x LED diodi šli skozi dva MOSFET -a in sta se napajala iz enega od izhodi za napajanje in drugi 2 LED iz drugega izhoda. Odvisno od obremenitve LED, ki jih uporabljate, ste morda izbrali drugo napajanje in imeli samo en izhod.

Tako ima moja škatla 2 x luknje, kamor vstopijo kabli iz napajalnika, nato pa sem notri vstavil Chocblock za vzpostavitev povezave in tudi za razbremenitev napetosti.

4. korak: Program Arduino

Program (v prilogi) bi moral biti razmeroma samoumeven in vseskozi sem poskušal dati komentarje. Prosimo, da ga spremenite glede na zahteve svojega projekta.

POMEMBNO: To sem prvotno nastavil na kompletu delov in Arduino UNO. Če nato uporabite plošče Arduino NANO, bo zagonski nalagalnik na njih verjetno starejši. Tega vam ni treba posodabljati (obstaja način za to, vendar za ta projekt ni potreben). Vse, kar morate storiti, je, da v orodjih> plošča izberete Arduino NANO, nato pa v orodjih> procesor izberite tudi pravega. Ko izberete vrata COM, lahko vidite tudi, kaj se dogaja, če se povežete s serijsko konzolo (Orodja> Serijski monitor).

To je moj prvi projekt Arduino in vesel sem, da je bilo zelo enostavno prenesti in namestiti ter uporabljati programska orodja Arduino (stvar, ki vam omogoča vnašanje programov in njihovo nalaganje na ploščo). (prenesite IDE s spletnega mesta

Preprosto z vklopom plošče v vrata USB se prikaže kot naprava, na katero lahko naložite program na ploščo in koda se zažene!

Kako deluje koda

V bistvu obstaja nekaj nastavitev na vrhu, kjer vse definiram. Tu lahko spremenite nožice, ki jih uporabljate za luči, največjo svetlost luči (največ 255), kako hitro je treba ugasniti in kako hitro zbledi.

Obstaja tudi vrednost odmika, ki je razmik med eno svetlobo, ki zbledi do naslednje - zato vam ni treba čakati, da vsaka izgine - lahko začnete z naslednjo ugašanjem, preden se prejšnja konča.

Izbral sem vrednote, ki mi ustrezajo, vendar vas prosimo, da eksperimentirate. Vendar: 1) Ne priporočam previsoke največje svetlosti - čeprav deluje, se mi zdijo luči preveč svetle in nejasne (in zaradi dolgega niza LED -jev se MOSFET -i segrejejo - pri čemer se ohišje zamenjajte za bolj prezračevano). 2) odmik deluje za trenutne vrednosti, vendar zaradi tega, ker LED diode ne povečajo svoje svetlosti linearno glede na uporabljeno moč, boste morda morali prilagoditi tudi druge parametre, dokler ne dobite dobrega učinka. 3) V rutini pojemanja sem nastavil največjo svetlost luči pod pultom na največ 255 (črpajo manj toka, zato ne pregrevajte MOSFET-ov in tudi želim videti, kaj kuham!).

Po nastavitvenem delu je ena velika zanka.

To se začne z bliskavico ali dvema na vgrajeni LED (tako da lahko vidite, da deluje, in tudi kot zamudo, ki vam daje priložnost, da stopite izven dosega senzorja). Koda nato sedi v zanki in čaka na sproženo spremembo senzorja.

Ko to dobi, prikliče usmerjanje TurnOn, kjer šteje od 0 do skupne vrednosti vseh 4 naprav pri izbrani največji vrednosti, povečano za znesek, ki ste ga določili v vrednosti FadeSpeed1. Z ukazom constrain prepreči, da bi vsak izhod presegel največjo svetlost.

Nato sedi v drugi zanki in ponastavi vrednost, če se senzor znova sproži. Če to ni ponastavljeno, potem, ko časovnik Arduino doseže to točko, se izloči iz zanke in prikliče rutino TurnOff.

Kadar koli med zanko "vklopljeno stanje", če je stikalo pritisnjeno več kot nekaj milisekund, utripamo lučke za potrditev in nato nastavimo zastavico, ki povzroči, da se vrednost časovnika vedno ponastavi - zato lučke nikoli ne ugasnejo ponovno. Drugi pritisk stikala povzroči, da lučke ponovno utripajo in da zanka izstopi, kar omogoča, da luči ugasnejo in se ponastavi.

5. korak: Vse vstavite v škatlo

Ko vse povežete, je čas, da to preizkusite.

Ugotovil sem, da moja prvotna lokacija senzorja ne bo delovala, zato sem skrajšal kabel in ga postavil na novo mesto - začasno sem ga zalepil s peglico vroče topljenega lepila, vendar tam deluje tako dobro, imam namesto z velcro blazinicami ga je pustil tam.

Na senzorju je nekaj spremenljivih potenciometrov, ki vam omogočajo prilagajanje občutljivosti PIR in tudi, kako dolgo se senzor sproži. Ker v kodi nadziramo element »koliko časa«, lahko to pustite pri najnižji vrednosti, vendar lahko prilagodite možnost občutljivosti. Obstaja tudi mostiček - pustil sem ga v privzetem položaju in omogoča, da se senzor "ponovno sproži" - če vas zazna le enkrat, potem pa vedno zmanjka časa, potem je čas, da premaknete to stikalo!

Za lažje testiranje sem začasno skrajšal čas prižganih luči na približno 12 sekund, namesto da bi čakal približno 2 minuti. Upoštevajte, da če koda skrajša čas, ki je potreben, da se popolnoma zbledi, bo koda vedno presegla največji čas in takoj izginila.

Za LED trakove morate trakove odrezati na mestih, označenih na traku. Nato z ostrim nožem (vendar pazite, da ne prerežete do konca!), Vodoodporno prevleko prerežite do kovinskega traku in jo nato odlepite ter tako razkrijete dve spajkalni blazinici. Nanje vstavite nekaj spajkanja (spet pazite, da se ne pregreje) in pritrdite kos dvožilne žice. Nato na drugem koncu žice spajkajte vtič, tako da ga lahko priključite v vtičnico, da bo tokokrog poganjal.

Opomba: čeprav sem kupil nekaj 90 stopinjskih konektorjev za LED trakove, po katerih lahko preprosto drsite, vendar sem ugotovil, da imajo tako slabo povezavo, da bi utripali ali odpovedali. Zato sem trakove odrezal na želeno velikost in namesto tega spajal spajalni kabel med koščke LED traku. To je pomagalo tudi, ko sem moral teči pod omarico, saj sem moral narediti daljše spoje tam, kjer sta bila pomivalni stroj in hladilnik.

Priključite vse skupaj in nato napajalnik priključite na električno omrežje. Če se približate senzorju PIR, bi se moral sprožiti in videti bi morali, kako luči na miren način ugasnejo.

Če lučke, podobno kot jaz, zbledijo v napačnem vrstnem redu, preprosto ugotovite, kateri kabel je, in odklopite/zamenjajte kable v drugo vtičnico, dokler se lepo ne zbledi.

Morda boste želeli tudi prilagoditi nastavitve programa (opazil sem, da so LED trakovi daljši, temnejši so pri polni svetlosti) in arduino preprosto priključite v računalnik in znova naložite nov program.

Čeprav sem nekje prebral, da v Arduino ni dobro imeti dveh napajalnikov (tudi USB napaja), sem na koncu priključil arduino v napajalnik in nato tudi priključil USB v računalnik, tako da Z monitorjem Serial Port sem lahko spremljal dogajanje. To se mi je dobro obneslo, zato sem, če želite tudi to, serijska sporočila pustil v kodi.

Ko potrdite, da vse deluje, je čas, da vse vstavite v škatle. Za to sem preprosto uporabil vroče lepilo.

Če pogledate položaj vsega v škatli, boste videli, da lahko plošče MOSFET sedijo na obeh straneh škatle, nato pa lahko kabel iz izhoda teh zank okoli in 2,1 mm vtičnice postavite poleg na sam MOSFET skozi luknjo in pritrjeno matico, da jo drži na mestu. Majhna kapljica lepila pomaga držati le -te na mestu, vendar jih je po potrebi še vedno mogoče odstraniti.

Arduino naj bo nameščen bočno na vrhu škatle, chocblock za napajanje pa naj sedi na dnu.

Če imate čas za merjenje in ponovno spajkanje vseh kablov, to storite, a ker je v škatli in skrita pod mojimi delovnimi ploščami, sem svoje "podganje gnezdo" žic pustil v sredini prostora škatla (stran od hladilnikov na MOSFET -jih, če se segrejejo).

Nato preprosto postavite pokrov na škatlo, jo priključite in uživajte!

6. korak: Povzetek in prihodnost

Upam, da se vam je to zdelo koristno in čeprav sem ga oblikoval za svojo novo kuhinjo (s štirimi LED elementi), ga je enostavno prilagoditi za druge namene.

Ugotavljam, da ne uporabljamo glavnih kuhinjskih luči, saj te LED diode dajejo dovolj svetlobe za večino namenov, zaradi česar je kuhinja bolj zanimiva.

To je moj prvi projekt Arduino in zagotovo ne bo zadnji, saj mi del kodiranja omogoča uporabo mojih (zarjavelih!) Kodirnih sposobnosti namesto postopkov elektronskega oblikovanja, povezljivost in podpora Arduino pa ponuja veliko res kul funkcij brez potrebe po kodiranju. narediti veliko električnih vezij.

Lahko bi samo kupil same MOSFET -e (ali uporabil drugo metodo) za poganjanje visokega toka LED trakov, vendar bi to pomenilo nakup podpornih komponent (diode, upora itd.), SMD LED na plošči pa je bil uporaben, zato se mi je zdelo, da sem za plošče plačal majhen dodatek, kar je bilo upravičeno.

Morda želite to spremeniti, da bi v vašem posebnem projektu poganjali druge vrste svetlobnih tokokrogov ali celo ventilatorje ali druga motorna vezja. Delovati bi moralo enako in metoda pulzne širinske modulacije bi morala dobro delovati s temi napravami.

V naši kuhinji naj bi bile luči za poudarjanje, zato jih uporabljamo ves čas. Vendar sem prvotno razmišljal o tem, da bi dodal svetlobni senzor, ki bi omogočil stanje "VKLOP" le, če bi bilo dovolj temno. Zaradi postopnih zank v kodi bi bilo lahko enostavno dodati svetlobno odvisen upor enemu od analognih zatičev na Arduinu in nato spremeniti stanje prekinitve v zanki 'OFF', da preprosto počakate, da senzor IN LDR biti pod določeno vrednostjo, na primer while ((digitalRead (SENSOR) == LOW) in (LDR <= 128));.

Povejte mi, kaj mislite ali kaj naredite s tem in drugimi predlogi!