Planetarij/Orrery z omogočeno povezavo Bluetooth: 13 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:07

Ta pouk je nastal v skladu z zahtevami projekta Makecourse na Univerzi v Južni Floridi (www.makecourse.com).

To je moj planetarij/orrery s tremi planeti. Začelo se je le kot semestrski projekt za Makecourse, a ko se je zaključil semester, se je to spremenilo v izjemno dragoceno učno izkušnjo. Ne samo, da sem se naučil osnov mikrokrmilnikov, ampak me je naučil tudi veliko zanimivih stvari o C in C ++, platformi Android, spajkanju in delovanju elektronike na splošno.

Osnovna funkcija planetarija je naslednja: odprite aplikacijo v telefonu, povežite se s planetarijem, izberite datum, pritisnite pošiljanje in opazujte, kako planet na ta datum premika Merkur, Venero in Zemljo na njihove relativne heliocentrične zemljepisne dolžine. Lahko se vrnete vse do 1. AD/CE in vse do 5000 AD/CE, čeprav se lahko natančnost nekoliko zmanjša, ko greste naprej ali nazaj več kot 100 let.

V tem navodilu bom razložil, kako sestaviti planete, zobniški sistem, ki jih poganja, vezje, ki povezuje vse skupaj, ter kodo Android in C ++ (Arduino), ki upravlja planete.

Če želite skočiti na kodo, je vse na GitHubu. Koda Arduino je tukaj in koda Android je tukaj.

Korak: Deli in orodja

Fizični deli

• 1 ohišje za elektromotorje DC -47P DC za težka dela - 9,58 USD
• 0,08 "(2 mm) akril/PMMA list, vsaj 6" x 6 "(15 cm x 15 cm) - 2,97 USD
• 3 unipolarni koračni motorji 28BYJ -48 - 6,24 USD
• Sijaj v temnih planetih - 8,27 USD (glej opombo 1)
• Glow in the Dark Stars - 5,95 USD (neobvezno)

Elektronika

• 3 gonilniki koračnih motorjev ULN2003 - 2,97 USD
• 1 Atmel ATMega328 (P) - 1,64 USD (glej opombo 2)
• 1 HC -05 Bluetooth v serijski modul - 3,40 USD
• 1 16MHz kristalni oscilator - 0,78 USD za 10
• 1 DIP-28 IC vtičnica 0,99 USD za 10
• 1 kos traku (korak = 0,1 ", velikost = 20 vrstic dolžine 3,5") - 2,48 USD za 2
• 1 napajalni priključek za montažo na ploščo, samica (5,5 mm OD, 2,1 mm ID) - 1,44 USD za 10
• 2 22pF 5V kondenzatorja - 3,00 USD za 100 (glej opombo 3)
• 2 1,0 μF kondenzator - 0,99 USD za 50
• 1 10kΩ upor - 0,99 USD za 50

Orodja

• Rezervni Arduino ali AVR ISP - to boste potrebovali za programiranje čipa ATMega
• Izvijači - za odstranjevanje zalog ATMega iz Arduina
• Multimeter - ali vsaj merilnik kontinuitete
• Hammer - za popravljanje vsega, kar ni storjeno The Right Way ™
• Vrtajte s svedri 5/16 ", 7/16" in 1 3/8"
• Majhni odrezki - za obrezovanje komponentnih vodnikov
• 22 bakrena žica AWG (odlična cena in veliko možnosti tukaj)
• Spajkanje - uporabljam 60/40 z jedrom kolofonije. Ugotovil sem, da tanka (<0,6 mm) spajkanja stvari veliko olajša. Spajkanje res lahko najdete kjer koli, vendar je to tisto, kar mi je uspelo.
• Flux - zelo mi je všeč ta pisalo, vendar lahko resnično uporabite katero koli obliko fluksa, če je brez kislin.
• Spajkalnik/postaja - Na eBayu in Amazonu jih lahko kupite precej poceni, čeprav vas opozarjamo: frustracije se obratno razlikujejo od cene. Moj poceni (25 USD) Stahl SSVT se ogreje popolnoma večno, skoraj nima toplotne zmogljivosti in iz grelnega elementa se sliši 60 Hz brenčanje. Nisem prepričan, kako se ob tem počutim.
• Roka za pomoč - To so neprecenljiva orodja, ki so skoraj potrebna za spajkanje in pomagajo pri lepljenju planetov na akrilne palice.
• Epoksid - Uporabil sem Loctite Epoxy for Plastics, ki je deloval precej dobro. Ko sem pomotoma spustil eno od planetovih rok (pritrjenih na planet) na beton, epoksid ni držal dveh delov skupaj. Ampak spet sem mu dal le približno 15 od priporočenih 24 ur, da se popolnoma pozdravi. Mogoče se sicer ne bi razpadlo, vendar ne morem reči. Ne glede na to lahko uporabite skoraj vsako lepilo ali lepilo, ki traja dlje kot nekaj minut, da se strdi, saj boste morda morali po nanosu lepila nekaj časa natančno prilagoditi.
• Zobotrebci - Te (ali kateri koli mešalnik za enkratno uporabo) boste potrebovali za epoksi ali katero koli drugo dvodelno lepilo, razen če je priložen aplikator, ki za vas zmeša dva dela.
• 3D tiskalnik - te sem uporabil za tiskanje nekaterih delov sistema zobnikov (vključene datoteke), če pa lahko te dele izdelate z drugimi (morda manj lenimi) metodami, to ni potrebno.
• Laserski rezalnik - s tem sem naredil jasne roke, ki držijo planete navzgor. Tako kot prejšnja točka, če lahko dele izdelate z drugo metodo (enostavno jih lahko razrežete z drugimi metodami), potem to ni potrebno.

Programska oprema

• Potrebovali boste Arduino IDE ali samostojne različice AVR-GCC in AVRDude
• Android Studio ali Android Tools za Eclipse (ki je zastarel). To bo morda kmalu neobvezno, saj lahko sestavljen APK naložim v Trgovino Play

Skupni stroški

Skupni stroški vseh delov (brez orodja) so približno 50 USD. Vendar pa veliko navedenih cen velja za več kot 1 kos. Če samo preštejete, koliko vsakega artikla je uporabljenega za ta projekt, so dejanski skupni stroški približno 35 USD. Najdražji izdelek je ohišje s skoraj tretjino celotnih stroškov. Za tečaj MAKE smo morali vključiti škatlo v svoje projektne zasnove, zato je bila to nuja. Če pa iščete enostaven način za zmanjšanje stroškov pri tem projektu, si oglejte lokalnega prodajalca velikih škatel; verjetno bodo imeli dober izbor škatel, ki so cenejše od vašega tipičnega "ohišja za elektroniko". Naredite lahko tudi svoje planete (lesene krogle so deset centov) in slikate po zvezdah, namesto da bi uporabili vnaprej izdelane plastične. Ta projekt bi lahko zaključili z manj kot 25 USD!

Opombe

1. Kot "planete" lahko uporabite tudi karkoli želite. Lahko bi celo naslikali svojega!
2. Prepričan sem, da bodisi ti čipi niso bili vnaprej naloženi z zagonskim nalagalnikom Arduino R3, kot so rekli, ali pa je prišlo do programske napake. Ne glede na to bomo v naslednjem koraku zažgali nov zagonski nalagalnik.
3. Zelo priporočam zalogo raznovrstnih paketov/asortimanov uporov in kondenzatorjev (keramičnih in elektrolitskih). Na ta način je veliko ceneje in lahko tudi hitro začnete projekt, ne da bi morali čakati, da pride določena vrednost.

2. korak: izdelava gonila

V bistvu vsi votli stebri gnezdijo drug v drugem in svoje zobnike izpostavljajo na različnih višinah. Nato se vsak izmed koračnih motorjev postavi na drugačno višino, pri čemer vsak poganja drugačno kolono. Prenosni zobnik je 2: 1, kar pomeni, da mora vsak koračni motor opraviti dve polni rotaciji, preden en stolpec naredi enega.

Za vse modele 3D sem vključil datoteke STL (za tiskanje), pa tudi datoteke delov in sklopov Inventor (tako da jih lahko prosto spreminjate). Iz mape za izvoz boste morali natisniti 3 koračne prestave in 1 vse ostalo. Deli ne potrebujejo super fine ločljivosti osi Z, čeprav je ravna postelja pomembna, da se koračni zobniki tesno prilegajo, vendar ne tako tesno, da je nemogoče vstopiti in sestopiti. Izkazalo se je, da je izpolnitev okoli 10% -15% delovala v redu.

Ko je vse natisnjeno, je čas, da sestavite dele. Najprej namestite koračne zobnike na koračne motorje. Če so nekoliko tesni, sem ugotovil, da je rahlo tapkanje s kladivom delovalo veliko bolje kot potiskanje s palcem. Ko to storite, potisnite motorje v tri luknje na dnu. Ne potiskajte jih do konca, ker boste morda morali prilagoditi njihovo višino.

Ko so varni v držalih, spustite stolpec Merkurja (najvišji in najtanjši) na osnovni stolpec, sledita mu Venera in Zemlja. Steperje nastavite tako, da se dobro ujemajo z vsakim od treh večjih prestav in tako, da se dotikajo le ustreznega orodja.

Korak: Lasersko rezanje in lepljenje akrilnih palic

Ker sem želel, da je moj planetarij videti dobro v svetlobi ali temi, sem se odločil, da bom šel z jasnimi akrilnimi palicami, da bi planete dvignil. Na ta način ne bi odvrnili planetov in zvezd, če bi ovirali vaš pogled.

Zahvaljujoč čudovitemu prostoru za ustvarjanje v moji šoli, DfX Lab, sem lahko z njihovim 80 W laserskim rezalnikom CO2 izrezal akrilne palice. To je bil precej preprost proces. Risbo Inventor sem izvozila kot pdf, nato pa odprla in "natisnila" pdf v gonilniku tiskalnika Retina Engrave. Od tam sem prilagodil velikost in višino modela (TODO), nastavil nastavitve moči (2 prehoda pri 40% moči sta opravila delo) in pustil, da laserski rezalnik opravi ostalo.

Ko izrežete akrilne palice, bodo verjetno potrebovali poliranje. Lahko jih polirate s čistilom za steklo (samo pazite, da ne vsebuje nobene kemikalije, ki je tukaj navedena z "N") ali mila in vode.

Ko to storite, boste morali lepiti palice na vsakega od planetov. To sem naredil z Loctite epoksidom za plastiko. To je 2-delni epoksid, ki se strdi v približno 5 minutah, večinoma utrdi po eni uri in popolnoma strdi po 24 urah. To je bila popolna časovna premica, saj sem vedel, da bom moral po nanosu epoksida malo prilagoditi položaj delov. Prav tako je bil posebej priporočljiv za akrilne podlage.

Ta korak je bil pravičen. Navodila na embalaži so bila več kot zadostna. Enostavne dele smole in trdilca preprosto iztisnite na časopis ali papirnato ploščo in temeljito premešajte z lesenim zobotrebcem. Nato nanesite majhen madež na kratek konec akrilne palice (pazite, da premažete majhno razdaljo navzgor) in majhen madež na spodnjo stran planeta.

Nato držite oba skupaj in oba prilagajajte, dokler ne razumete, kako sta postavljena. Za to sem uporabil roko za pomoč, da sem akrilno palico držal na mestu (kos brusnega papirja sem položil med obe, z abrazivno stranjo navzven, da se prepreči, da bi se aligatorska sponka opraskala palice) in zvitek spajkanja, da bi planet mirno držal.

Ko se epoksid popolnoma strdi (imel sem čas, da mu dam približno 15 ur časa, da se strdi, vendar je bilo priporočljivo 24 ur), lahko odstranite sklop iz roke za pomoč in preizkusite prileganje v stolpce planeta. Debelina akrilnih plošč, ki sem jih uporabil, je bila 2,0 mm, zato sem v stebrih planeta naredil luknje enake velikosti. Bil je zelo tesno prilegajoč, a sem na srečo z malo brušenja uspel potisniti stebre.

4. korak: Z ukazi AT spremenite nastavitve modula Bluetooth

Ta korak se morda zdi malo narobe, vendar je veliko lažje, če to storite, preden spajkate modul bluetooth HC-05 na ploščo.

Ko dobite svoj HC-05, boste verjetno želeli spremeniti nekatere tovarniške nastavitve, na primer ime naprave (običajno "HC-05"), geslo (običajno "1234") in hitrost prenosa (moja je bila programirana na 9600 baudov).

Te nastavitve najlažje spremenite tako, da neposredno vstopite v modul iz računalnika. Za to potrebujete pretvornik USB v TTL UART. Če imate ležečega, ga lahko uporabite. Uporabite lahko tudi tisto, ki je priložena ploščam Arduino, ki niso USB (Uno, Mega, Diecimila itd.). Med čipom ATMega in vtičnico na plošči Arduino previdno vstavite majhen ploski izvijač, nato pa plosko glavo vstavite z druge strani. Previdno dvignite čip z vsake strani, dokler se ne zrahlja in ga lahko izvlečete iz vtičnice.

Zdaj modul bluetooth gre na svoje mesto. Ko je arduino odklopljen od računalnika, povežite Arduino RX na HC-05 RX in TX na TX. Priključite Vcc na HC-05 na 5V na Arduinu in GND na GND. Zdaj priključite državni/ključni zatič na HC-05 skozi 10k upor na Arduino 5V. Če visoko privlečete zatič ključa, lahko izdate ukaze AT za spremembo nastavitev modula bluetooth.

Zdaj povežite arduino z računalnikom in povlecite serijski monitor iz Arduino IDE ali TTY iz ukazne vrstice ali terminalski program za emulacijo, kot je TeraTerm. Spremenite svojo hitrost prenosa na 38400 (privzeto za komunikacije AT). Vklopite CRLF (v serijskem monitorju je to možnost »Tako CR kot LF«, če uporabljate ukazno vrstico ali drug program, poiščite, kako to storiti). Modul komunicira z 8 podatkovnimi bitovi, 1 stop bitom, brez bita parnosti in brez nadzora toka (če uporabljate Arduino IDE, vam ni treba skrbeti zaradi tega).

Zdaj vnesite "AT", ki mu sledi vrnitev nosilca in nova vrstica. Odgovor "V redu" bi morali dobiti nazaj. Če ne, preverite ožičenje in preizkusite različne hitrosti prenosa.

Če želite spremeniti ime vrste naprave "AT+NAME =", kje je ime, ki ga želite oddajati HC-05, ko se druge naprave poskušajo seznaniti z njim.

Če želite spremeniti geslo, vnesite "AT+PSWD =".

Če želite spremeniti hitrost prenosa, vnesite "AT+UART =".

Za celoten seznam ukazov AT glejte ta podatkovni list.

5. korak: Oblikovanje vezja

Zasnova vezja je bila dokaj preprosta. Ker Arduino Uno ne bo šel v škatlo z zobniškim sistemom, sem se odločil, da vse spajkam na eno ploščo in uporabim le ATMega328 brez pretvornika ATMega16U2 usb v uart, ki je na ploščah Uno.

Shema vsebuje štiri glavne dele (razen očitnega mikrokrmilnika): napajanje, kristalni oscilator, gonilnike koračnih motorjev in modul bluetooth.

Napajanje

Napajanje prihaja iz 3A 5V napajalnika, ki sem ga kupil na eBayu. Konča se s 5,5 mm OD, 2,1 mm ID cevnim vtičem, s pozitivno konico. Tako se konica poveže z 5V napajanjem in obroč na maso. Obstaja tudi 1uF ločilni kondenzator za odpravljanje hrupa iz napajalnika. Upoštevajte, da je 5V napajanje priključeno na VCC in AVCC, ozemljitev pa na GND in AGND.

Kristalni oscilator

Uporabil sem 16MHz kristalni oscilator in 2 22 pF kondenzatorja po podatkovnem listu za družino ATMegaXX8. Ta je povezan z nožicama XTAL1 in XTAL2 na mikrokrmilniku.

Gonilniki koračnih motorjev

Pravzaprav jih je mogoče povezati z vsemi zatiči. Izbral sem jih, ker je najbolj kompaktna in enostavna postavitev, ko pride čas, da vse postavite na vezje.

Modul Bluetooth

TX HC-05 je priključen na RX mikrokrmilnika, RX pa na TX. To je zato, da se vse, kar je v modul Bluetooth poslano z oddaljene naprave, prenese na mikrokrmilnik in obratno. Zatič KEY pustite odklopljen, tako da ne more biti nenamerne ponovne konfiguracije nastavitev na modulu.

Opombe

Na pin za ponastavitev sem postavil 10k vlečni upor. To ne bi smelo biti potrebno, vendar sem mislil, da bi to lahko preprečilo, da bi pin za ponastavitev padel dlje kot 2,5us. Ni verjetno, a vseeno obstaja.

6. korak: Načrtovanje postavitve traku

Tudi postavitev traku ni preveč zapletena. ATMega leži na sredini z gonilniki koračnega motorja in modulom bluetooth, poravnanimi s čepi, na katere jih je treba priključiti. Kristalni oscilator in njegovi kondenzatorji se nahajajo med Stepper3 in HC-05. En ločilni kondenzator leži tik tam, kjer napajanje prihaja v ploščo, eden pa med korakoma 1 in 2.

X označuje mesto, kjer morate izvrtati plitvo luknjo, da prekinete povezavo. Uporabil sem sveder 7/64 in vrtal samo, dokler ni bila luknja široka kot premer nastavka. To zagotavlja, da je bakrena sled popolnoma razdeljena, vendar se izogne nepotrebnemu vrtanju in poskrbi, da deska ostane močna.

Kratke povezave lahko izvedete s spajkalnim mostom ali pa v vsako vrsto spajkate majhen, neizoliran kos bakrene žice. Večje skoke je treba narediti z izolirano žico na dnu ali na vrhu plošče.

7. korak: Spajkanje

Opomba: To ne bo vadnica o spajkanju. Če še nikoli niste spajkali, sta YouTube in Instructables vaša najboljša prijatelja. Obstaja nešteto odličnih vadnic, ki učijo osnove in drobne točke (ne trdim, da poznam drobne točke; do pred nekaj tedni sem bil zanič pri spajkanju).

Prva stvar, ki sem jo naredil z gonilniki koračnega motorja in modulom bluetooth, je bil, da sem odkril upognjene moške glave in jih spajkal na ravne moške glave na zadnjo stran plošče. To jim bo omogočilo, da bodo ravno na traku.

Naslednji korak je, da izvrtate vse luknje, ki potrebujejo prekinitev povezav, če tega še niste storili.

Ko to storite, dodajte vse neizolirane mostične žice na vrh plošče. Če jih želite imeti na dnu, lahko to storite pozneje.

Najprej sem spajkal na vtičnico IC, da sem dal referenčno točko za ostale komponente. Zapomnite si smer vtičnice! Polkrožna vdolbina bi morala biti najbližje uporu 10k. Ker ne želi ostati na svojem mestu, preden ga spajkate, lahko (seveda najprej uporabite fluks) kosite dve nasprotni vogalni blazinici, medtem ko držite vtičnico na mestu s spodnje strani, ponovno položite kositer. Zdaj mora vtičnica ostati na mestu, tako da lahko spajkate preostale zatiče.

Pri delih s vodili (v tem primeru kondenzatorji in upori) jih morate med spajkanjem vstaviti in nato rahlo upogniti.

Ko je vse spajkano na mestu, lahko z majhnimi odrezki (ali ker jih nisem imel okrog, s starimi ščipalkami za nohte) obrežete žice.

Zdaj je to pomemben del. Preverite, dvakrat preverite in trikrat preverite vse povezave. Pojdite okoli plošče z merilnikom kontinuitete in se prepričajte, da je vse povezano, kar bi moralo biti povezano, in nič, kar ne bi smelo biti povezano.

Vstavite čip v vtičnico in se prepričajte, da so vdolbine polkroga na isti strani. Zdaj priključite napajalnik na steno in nato na vtičnico za enosmerni tok. Če zasvetijo lučke na koračnih gonilnikih, odklopite napajanje in preverite vse povezave. Če se ATMega (ali kateri koli del plošče, tudi napajalni kabel) zelo segreje, odklopite napajalnik in preverite vse povezave.

Opomba

Spajkalni tok je treba preimenovati v "dobesedno čarobno". Resno, tok naredi stvari čarobne. Nanesite ga obilno kadar koli, preden spajkate.

8. korak: zapisovanje zagonskega nalagalnika na ATMegi

Ko sem dobil bankomat, iz nekega razloga niso dovolili nalaganja skic, zato sem moral znova zažgati zagonski nalagalnik. To je dokaj enostaven postopek. Če ste prepričani, da na svojem čipu že imate zagonski nalagalnik Arduino/optiboot, lahko ta korak preskočite.

Naslednja navodila so vzeta iz vadnice na arduino.cc:

1. Naložite skico ArduinoISP na ploščo Arduino. (V meniju Orodja morate izbrati ploščo in serijska vrata, ki ustrezajo vaši plošči)
2. Priključite ploščo Arduino in mikrokrmilnik, kot je prikazano na diagramu na desni.
3. V meniju Orodja> Plošča izberite "Arduino Duemilanove ali Nano z ATmega328".(Ali "ATmega328 na matični plošči (notranja ura 8 MHz)", če uporabljate spodaj opisano minimalno konfiguracijo.)
4. Zaženite Tools> Burn Bootloader> w/ Arduino kot ISP. Zagonski nalagalnik morate zapisati le enkrat. Ko to storite, lahko odstranite mostične žice, povezane z zatiči 10, 11, 12 in 13 plošče Arduino.

9. korak: Skica Arduino

Vsa moja koda je na voljo na GitHubu. Tukaj je skica Arduino na GitHubu. Vse je dokumentirano samo po sebi in bi moralo biti razmeroma preprosto razumeti, če ste že delali s knjižnicami Arduino.

V bistvu sprejema vhodno vrstico prek vmesnika UART, ki vsebuje stopinje ciljev za vsakega planeta v stopinjah. Zavzame te stopnje in aktivira koračne motorje, da vsak planet premakne v ciljni položaj.

10. korak: Naložite skico Arduino

To je večinoma kopirano iz ArduinoToBreadboard na spletnem mestu arduino.cc:

Ko ima vaš ATmega328p zagonski nalagalnik Arduino, lahko vanj naložite programe s pretvornikom USB-v-serijski (čip FTDI) na plošči Arduino. Če želite to narediti, odstranite mikrokrmilnik iz plošče Arduino, da se lahko čip FTDI namesto tega pogovarja z mikrokrmilnikom na plošči. Zgornji diagram prikazuje, kako povežete vodi RX in TX iz plošče Arduino z ATmego na plošči. Za programiranje mikrokrmilnika izberite "Arduino Duemilanove ali Nano z ATmega328" v meniju Orodja> Plošča. Nato naložite kot običajno.

Če se mi to izkaže za preveliko muko, potem sem samo vstavil ATMego v vtičnico DIP28 vsakič, ko sem jo moral programirati, in jo nato odstranil. Dokler ste z zatiči previdni in nežni, bi moralo biti vse v redu.

11. korak: Koda aplikacije Android

Tako kot koda Arduino je tudi moja koda za Android tukaj. Še enkrat, to je samo dokumentirano, vendar tukaj je kratek pregled.

Uporabnik vzame datum in izračuna, kje so bili/so/bodo/bodo na tem datumu Merkur, Venera in Zemlja. Za poenostavitev predpostavlja polnoč, morda pa bom kmalu dodal časovno podporo. Te izračune izvede z uporabo čudovite knjižnice Java z imenom AstroLib, ki lahko naredi veliko več kot tisto, za kar jo uporabljam. Ko ima te koordinate, pošlje le dolžino ("položaj", na katerega običajno pomislite pri sklicevanju na planetarne orbite) v modul bluetoooth za vsak planet. Tako preprosto je!

Če želite projekt izdelati sami, morate telefon najprej preklopiti v način za razvijalce. Navodila za to so lahko odvisna od proizvajalca telefona, samega modela naprave, če uporabljate mod po meri itd.; običajno pa to storite tako, da odprete Nastavitve -> O telefonu in se 7 -krat dotaknete »Številka gradnje«. Morali bi dobiti toast obvestilo, da ste omogočili način razvijalca. Zdaj pojdite v Nastavitve -> Možnosti za razvijalce in vklopite odpravljanje napak USB. Zdaj priključite telefon v računalnik s kablom USB za polnjenje + prenos podatkov.

Zdaj prenesite ali klonirajte projekt z GitHub -a. Ko ga imate lokalno, ga odprite v Android Studiu in pritisnite Run (zeleni gumb za predvajanje na zgornji orodni vrstici). Na seznamu izberite telefon in pritisnite V redu. V telefonu vas bo vprašal, ali zaupate računalniku, s katerim ste povezani. Pritisnite "da" (ali "vedno zaupajte temu računalniku", če je vaš lasten, varen stroj). Aplikacija se mora zbrati, namestiti v telefon in odpreti.

12. korak: Uporaba aplikacije

Uporaba aplikacije je dokaj preprosta.

1. Če HC -05 še niste seznanili s telefonom, to storite v nastavitvah -> Bluetooth.
2. V meniju z možnostmi v zgornjem desnem kotu pritisnite »poveži«.
3. Na seznamu izberite svojo napravo
4. Po nekaj sekundah bi morali dobiti obvestilo, da je vzpostavljena povezava. Če ne, preverite, ali je planetarij vklopljen in ne gori.
5. Izberite datum. Pomaknite se navzgor in navzdol po kombiniranih izbirnikih za mesec, dan in leto ter s puščičnimi gumbi skočite nazaj ali naprej za 100 let hkrati.
6. Hit pošlji!

Videti bi morali, da se planetarij na tej točki začne premikati. Če ne, se prepričajte, da je vklopljen.

13. korak: Končne opombe

Kot moj prvi oprijemljiv projekt je pretirano reči, da sem se veliko naučil. Resno, naučilo me je o vsem, od vzdrževanja revizije kode, do spajkanja, načrtovanja projektov, urejanja videa, 3D -modeliranja, mikrokrmilnikov, do … No, lahko bi nadaljeval.

Bistvo je, da če greste na USF (Go Bulls!) In vas zanimajo te vrste stvari, pojdite na tečaj MAKE. Če vaša šola ponuja kaj podobnega, vzemite to. Če ne hodite v šolo ali nimate podobnega razreda, naredite nekaj! Resno, to je najtežji korak. Pridobivanje idej je težko. Ko pa imaš idejo, teči z njo. Ne reci "oh, to je neumno" ali "oh, nimam časa". Kar naprej razmišljajte o tem, kaj bi to idejo naredilo čudovito, in to storite.

Pobrskajte tudi, če je v vaši bližini hekerski prostor. Če vas zanima izdelava projektov strojne in programske opreme, vendar ne veste, kje začeti, bi bilo to odlično mesto za začetek.

Upam, da ste uživali v tem navodilu!