Zgradite Arduino v Nissan Qashqai za avtomatizacijo zlaganja zrcalnega krila ali česar koli drugega: 9 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:07

Nissan Qashqai J10 ima nekaj krhkih stvari glede krmiljenja, ki bi bile lahko boljše. Eden izmed njih si mora zapomniti, da morate pritisniti stikalo za odpiranje/zapiranje ogledal, preden vzamete ključ iz vžiga. Druga je majhna konfiguracija BCM (krmilni modul karoserije) in glavne enote Nissan Connect. Obstaja še nekaj drugih stvari, najpomembneje pa je, da se pri zagonu motorja ne predvaja Imperial March, kot to počnejo moji štirikopterji! Nekaj je bilo treba narediti.

Prvi je bil domnevno rešen v novejših modelih J11 (2015+?), Vendar mislim, da morate za model J11 Qashqai 2014 še vedno kupiti komplet. Obstajajo ločeni kompleti za modele J11 in J10 (od leta 2008 do 2013), na primer uradni komplet Nissan (ne vem cene), komplet AcesDVD v vrednosti 70 funtov nekaterih ljudi na spletnem mestu qashqaiforums.co.uk in nekaj novejših opcije. Ena se je celo pojavila na aliexpressu za samo 17 €, vendar ni več na voljo. Ti kompleti se ponavadi povežejo na samo 8 žic v avtomobilu, ki jih morate poiskati, in samodejno zložijo ogledala, ko zaklenete avto, in se zložijo, ko ga odklenete, zato je to res uporabno, vendar vam še vedno ne daje veliko prilagodljivosti.

Ker sem imel v lokalnem hekerskem prostoru okoli 1 dolarjev klonov Arduino in nekaj predalov MOSFET -ov, tranzitorjev, zvočnikov in drugih komponent ter malo vedel o analogni elektroniki, sem se odločil ponoviti, kaj ti kompleti počnejo, vendar s prilagodljivostjo spremeniti logiko z reprogramiranjem ploščo Arduino prek USB -ja kadar koli. Kaj je lahko zapleteno pri povezovanju Arduina in nekaj MOSFET -ov, kajne? Izkazalo se je, da je pri vožnji motorja z MOSFET-i ali tranzitorji veliko pomanjkljivosti, kar je pomenilo nekajkratno preoblikovanje povezav, dodajanje 1,50 USD H-Bridge z aliexpressa in kup uporov, vendar deluje in naučil sem se nekaj stvari. Evo, kako lahko storite enako, če imate raje kot nakup že pripravljenega kompleta za nekje med 17 in 90 evri. Verjetno traja en dan, da vse ugotovimo, spajkamo, kar je treba spajkati, programiramo in izvedemo ožičenje.

Ko rešite arduino s težavami z napajanjem, 99% časa ne delate nič in veste, kako dostopati do ožičenja v avtomobilu, lahko dodate veliko drugih mehanizmov tako, da na ploščo priključite druge signalne žice. Doslej sem pri zagonu avtomobila s pomočjo drobnega zvočnika ali pa z uporabo enosmernih motorjev v ogledalih z električnim pogonom, ki so pri vožnji s signali PWM Arduino enako dobri kot motorji brezpilotnih letalnikov, igral mojo vojsko Star Wars. zvoki. Arduino bo zložil/razkril ogledala z zamudo 1 sekundo ob dogodkih zaklepanja avtomobila (za porazdelitev obremenitve) in vam omogočil tudi ročno zlaganje/odpiranje ogledal 15 sekund po odklopu ključa, saj se arduino po 15 sekundah sam izklopi inaktivnost (vse nastavljivo). Zdaj nadzoruje tudi napajanje oken, tako da jih lahko zaprem 15 sekund po tem, ko vzamem ključ.

Upoštevajte, da če ni zabave, potem ni vredno vsega tega narediti, pošteno kupite komplet in prihranite čas.

1. korak: Pregled

Moj Qashqai je torej model J10 iz leta 2013, levi volan (za promet po desni strani), različica brez inteligentnega ključa in različica, ki ni Superlock, vendar bi to moralo veljati za vse modele J10, opremljene z vzvratnimi ogledali, morda za J11 in mogoče drugi modeli. Ožičenje je v vsaki različici J10 nekoliko drugačno, vse skupaj imate 8 kombinacij (LHD/RHD, iKey/brez iKey, Superlock/brez Superlock) z razlikami, dokumentiranimi v servisnih priročnikih, ki jih bom povezal, J11 je tudi dobro dokumentirano.

Kaj rabiš:

• računalnik z nameščenim Arduino IDE,
• dve plošči Arduino 5V ali njihovi kloni. Uporabljam aliexpress 5V 16MHz Pro Mini klonove, kot so ti. Eden je tisti za avto in potrebujete drugega ali dejanskega programerja ponudnika internetnih storitev, da ponovno programirate zagonski nalagalnik na prvem. Uporabite lahko tudi katero koli drugo razvojno ploščo, vendar morajo biti neumnega tipa (na primer Arduino, ne enotirni računalnik), da se prepričajo, da se hitro zaženejo. Lahko pa dodate SBC poleg Arduina.
• H-Bridge, kot je priljubljeni čip L298n, razen če želite zgraditi svojega s 6 do 8 MOSFET-i ali tranzistorji in nekaj drugimi komponentami. Uporabljam te dvokanalne aliexpress L289n odklopne plošče z vsem vključenim.
• štiri diode katere koli vrste, ki podpirajo do približno 15 V (skoraj vsaka dioda skozi luknjo).
• komplet uporov 100kΩ, 47kΩ, 4,7kΩ ali tako, uporabljam upornike skozi luknje, ki jih najdem v svojem lokalnem hekerskem prostoru.
• napajalni MOSFET s P-kanalom, ki lahko vzdrži 1A ali 2A (alternativno tranzistor PNP), uporabljam IRF9540n. Če želite tudi, da gre skozi okna skozi okna, ciljajte na vsaj 5A.
• majhen N-kanalni MOSFET (alternativno NPN tranzistor), uporabljam 2n7000, vendar deluje tudi večji, kot sta IRF540 ali RFP50N06.
• po izbiri zvočnik in 100Ω upor.
• kabli, nekaj od približno 18 AWG za ožičenje avtomobila (uporabljam 18 ali manj silicijevih kablov AWG iz aliexpressa) in nekaj tanke žice za povezovanje komponent skupaj, po izbiri spajkanje ali lemljeno ploščo za spajkanje, na katero lahko pritrdite vse in pritrdite glave.
• mostični kabli, multimeter, klešče, spajkalnik in ploski izvijač za odstranitev avtomobilskih pokrovov.

2. korak: Programirajte zagonski nalagalnik

Deska številka ena bo šla v avto. Druga plošča bo potrebna le za enkratno zagon nalagalnika na Arduinu številka ena. To je zato, ker Arduinos, ki temelji na AVR, ponavadi dobavlja starejši zagonski nalagalnik, ki ima vgrajeno zamudo 500 ms ali 1 s pred zagonom programov, da omogoči čas, da ga programer signalizira. Novi privzeti zagonski nalagalnik je optiboot, ki ima mehanizem, ki omogoča zagon programov takoj ob vklopu.

V avtomobilu bo Arduino napajal eden od naslednjih treh signalov: vklop ACC, zaklepanje ali odklepanje. Zadnja dva signala sta kratka 12V impulza, ki nas le za trenutek zbudita, od tam bo moral Arduino uporabiti enega od svojih digitalnih zatičev za signale, da želi še naprej prejemati moč. Ciljni Arduino moramo ponovno preusmeriti z optibootom, da lahko to naredi dovolj hitro, preden se pule končajo in izgubimo moč. (Lahko bi se izognili, če bi dodali velik kondenzator, vendar meh)

Povežite dve plošči z računalnikom - če nima vrat USB, kot so kloni Pro Mini, ki jih uporabljam, spajkajte 5 moških nožic na strani plošče GND, VCC, RXD, TXD, DTS in se povežite prek USB -na serijski adapter. Nato odprite Arduino IDE, iz Datoteka/Primeri naložite ponudnika internetnih storitev Arduino in razkomentirajte to vrstico:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(če imate Arduino IDE dovolj nov, da ga imate, sicer vam ni treba nič komentirati). V meniju Orodja/plošča boste morali izbrati enega od Arduino Pro ali Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove ali Arduino/Genuino Uno, odvisno od hitrosti prenosa, nastavljene v zagonskem nalagalniku, ki je bil dobavljen na vaših ploščah. Poskusite jih, dokler skice ne naložite na tablo. Odklopite ploščo.

Spajkalni zatiči, moški ali ženski, odvisno od tega, kakšne skakalne kable imate na voljo, na digitalnih zatičih 10, 11, 12, 13 na obeh ploščah (lahko uporabite moške mostične kable brez glav, vendar meh…) in RST, VCC in GND na krovu ena. Pravzaprav boste na tej plošči verjetno potrebovali vse zatiče na tej strani plošče, zato jih lahko tudi spajkate neposredno. Nato povežite nožice 11, 12 in 13, VCC in GND obeh plošč skupaj in pritrdite 10 plošče dva na RST prve plošče. Morda boste na vratih dva uporabili alternativne zatiče VCC in GND, da boste lahko priključili tudi vmesnik USB-na-serijski.

Končno povežite dve plošči z računalnikom, prenesite najnovejšo različico optiboot optiboot.zip s spletnega mesta https://github.com/Optiboot/optiboot/releases in sledite namestitvi z uporabo navodil Arduino IDE na wikiju. Druga možnost je, da če uporabljate Linux in imate nameščen avrdude, samo razpakirajte optiboot.zip in zaženite naslednje ukaze:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U bliskavica: w: Optiboot/zagonski nalagalniki/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Prvi ukaz nastavi varovalke AVR tako, da še bolj pospeši zagon skice na račun stabilnosti ure. Prilagodite pot /dev /ttyUSB0 glede na to, kaj prikazuje vaš adapter USB-to-Serial.

3. korak: Programirajte Arduino Sketch

Zdaj lahko ploščo Arduino 1 priključite neposredno na računalnik, odprete to skico v Arduino IDE in sestavite in naložite skico na ploščo. Če uporabljate 16MHz Pro Mini kot jaz, morate z binarno različico optiboot najprej izbrati Arduino/Genuino Uno v orodju/plošči.

Kasneje se lahko vrnete in spremenite katero koli preslikavo pin in možnosti v kodi. Če pozneje popravite ali izboljšate kodo, jih nekaj časa prispevajte nazaj v zahtevi za vlečenje github.

4. korak: Zgradite svojo elektronsko ploščo

Na koncu boste morali povezati vse komponente skupaj in obstaja veliko načinov za to. Na koncu boste morali dobiti shemo, kot je prikazano na sliki (ali tukaj). Zdi se, da je najlažji način, da naredite vse povezave na plošči in imate vrstico z glavo za priključitev plošče Arduino, še 2 polni glavi za pozitivni in negativni zvočnik, 2, 3 ali 4 polne glave za povezavo s H-mostom zlom, odvisno od njegove vrste, in debelejše kable, s katerimi se sčasoma povežejo 12V povezave z avtomobilskimi žicami ter kabli PWR in GND do mostu H. Moja tabla je izpadla precej grozno, vendar deluje, vidite jo na zgornjih slikah.

Nekaj opomb o shemah:

• Zaradi poenostavitve sem se odločil, da bom vse komponente skozi luknje in glave zatičev postavil na eno stran tiskanega vezja, na drugo pa dejanske povezave med njimi, z žicami ali spajkalnimi madeži.
• Postavitev plošče, če sploh želite uporabiti tiskano vezje, ni nujno podobna postavitvi shem.
• Na moji plošči so žice za GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ in MIRROR- približno 8 cm, vse se bodo priključile na priključek M7 v avtomobilu tik pod armaturno ploščo. Moje žice BAT+, LOCK+ in LOCK- so daljše, ker se povezujejo drugje.
• Upori R1 do R8 tvorijo delilnike napetosti za 12V vhodne signale, ki jih berejo digitalni zatiči Arduino. Razmerje med upori 47k in 100k je približno 2: 1, kar za 5V Arduino (z vhodno toleranco približno 3V do 5.5V za visoko raven) pomeni, da se lahko napetosti iz avtomobila gibljejo od približno 9,5V do približno 17V. To bi moralo biti dovolj, da vse deluje tudi z močno izpraznjeno baterijo v avtu do polne in celo do 4-celične litij-polimerne baterije, kot se uporabljajo pri brezpilotnih letalih (včasih se uporabljajo tudi za zagon avtomobilov z izpraznjeno baterijo, če je to vse imaš). Uporabite lahko različne vrednosti upora, vendar morajo biti tudi blizu ali višje od vgrajenega vlečnega upora Arduino na digitalnih zatičih, ker skica uporablja vlečenje za zaznavanje VISOKEGA, NIZKEGA in plavajočega stanja na pin. To je tudi razlog, zakaj tipičnega menjalnika ravni I2C ni mogoče uporabiti za prevod ravni. Preklopnik nivoja I2C vključuje stalne vlečne upore in bi precej zapletel stvari. Naši delilniki napetosti delujejo kot spustni.
• Oba MOSF -a omogočata, da se Arduino popolnoma izklopi, ko se odloči, da ne potrebuje več ničesar, da se prepriča, da se avtomobilska baterija ne izprazni, če avto pustite dlje časa. P-kanalni MOSFET mora prenašati ves tok do H-mostu, motorjev zrcal in drugih potencialnih motorjev, zato mora prenašati najmanj 1A in še veliko več, če boste prek njega napajali tudi okna.
• Za zaščito pred N-kanalnim MOSFET-om sem uporabil dodaten 4,7K upor, stvari še vedno delujejo brez tega upora, vendar sem med preskušanjem zažgal nekaj MOSF-jev 2n7000 in želel pokriti vse možne težave.
• Če namesto P-kanalnega MOSFET-a uporabite tranzistor PNP (na primer TIP135), lahko upor R10 preskočite, ker bodo vrata manjše kapacitivnosti.
• Če namesto N-kanalnega MOSFET-a uporabite tudi tranzistor NPN (na primer 2N2222A), lahko upor R9 tudi preskočite.
• Če menite, da je dobra ideja, da zgradite svoj H-Bridge, si oglejte to stran, kjer so navedene številne zasnove H-Bridge in nekatere pasti, na katere morate biti pozorni.
• R2 in R6 bi se lahko znebili, če bi skico Arduino naredili dovolj pametno, da bi zaznala signal za odklepanje samo iz njegove ključavnice.
• Trenutni signalni signal H-Bridge (SenseA) ni obvezen in ga moja trenutna skica sploh ne uporablja. Prelom aliexpress L298n prihaja brez uporov za zaznavanje toka, prikazanih v referenčnih shemah v podatkovnem listu, vendar jih je mogoče enostavno dodati (zahteva rezanje sledi).
• Če spremenite preslikavo zatičev Arduino, so edini pomisleki: LOCK+ je priključen na analogno zatič, ki v prihodnosti omogoča zaznavanje signalov zaklepanja in odklepanja s tega zatiča. Trenutni zaznavni signali so tudi analogno sposobni zatiči. Signal ENA in zvočnik H-Bridge sta priključena na zatiče, ki podpirajo PWM, kar omogoča ustvarjanje PWM na njih, vendar se to trenutno ne uporablja.
• Če uporabljate piezo zvočnik, ne rabite uporov na pozitivnem zatiču zvočnika. Za druge vrste zvočnikov boste verjetno potrebovali 100Ω upor med Arduinovim zatičem 10 in zvočnikom, kar ni na shemi.

5. korak: Poiščite signale za zaklepanje v avtu

Ta je nekoliko zapleten in po mnenju kupcev sem videl, da je nekaj ljudi, ki so kupili že pripravljene komplete, med namestitvijo spodletelo. Servisni priročniki so v pomoč pri iskanju pravih žic, vendar le do določene mere, ker so ti priročniki namenjeni diagnostiki (če to storite tako …) in ne dokumentaciji. Nekaj strani sem skopiral iz ene od različic priročnikov, ki jih lahko poiščete v Googlu, in sem jim dodal nekaj zapiskov.

Imena priključkov na glavnem kabelskem snopu si oglejte v diagramu na strani 72 (za LHD) ali 89 (za RHD). Arduino sem postavil pod armaturno ploščo, zaprl kontrolnike za ogledala, da sem se želel povezati z žicami v glavnem kabelskem snopu.

Za večino signalov lahko uporabimo kable, ki gredo do priključka M7, ki se dejansko priklopi naravnost v sklop krmilnikov ogledala. Pozitivne baterije in pozitivne ključavnice (ali odklepanje negativne) ter negativne (ali odklepne) pozitivne žice niso prisotne. Dejansko iz krmilnega modula karoserije prihaja več kot ena žica za odklepanje (negativno zaklepanje), ker se vrata lahko neodvisno odklenejo. Za svoj namen lahko uporabimo kateri koli signal za odklepanje. Vrata pa je mogoče zakleniti le hkrati, tako da obstaja samo en signal za zaklepanje (negativno odklepanje).

V različici z volanom na levi strani se pozitivni signal enojne ključavnice preusmeri na zadnja vrata skozi desno polovico avtomobila, zato ne moremo uporabiti priključka M13, kar bi bilo priročno, saj ima samo signal za odklepanje. V avtomobilih z volanom na desni strani lahko uporabite žice do priključka M11, ki ima signale, ki jih potrebujemo, in je zlahka dostopen. V različici LHD sem spojil kable, ki gredo do priključka M19, ki ima žice za zaklepanje in odklepanje sprednjih voznikovih vrat (M19 se priključi na D2 v kabelskem snopu vrat na strani 82). M19 je precej nedostopen, vendar kabli, ki gredo do njega, skupaj s kabli za M18, M77, M78, M13 in M14 zapuščajo veliko plastično cev, zato jih je enostavno najti. Priključni kabli M11 za različico z desnim pogonom zapuščajo cev, ki je na istem mestu, vendar na desni strani.

Če želite priti tja, morate najprej odstraniti tisto, kar priročnik imenuje "sprednja udarna plošča", ki je plastični del tal tik ob voznikovih vratih. (Mislim, da je to številka 4 v diagramu na strani 14 tega dela servisnega priročnika). Lahko ga pritisnete z izvijačem, s katerim se plastični jezički odlepijo od tal, nato pa vidite vse kable in priključke na sprednjem delu. Naslednji je "dash stranski finišer", ki je plastični pokrov, ki se začne pri tleh, do strani pedalov (številka 1). Na njegovem sprednjem koncu je skozi njega plastični vijak (številka 12 na diagramu) s plastično matico, ki jo je treba odstraniti, nato pa je mogoče celotno stvar ločiti tako, da jo potegnemo z rokami, ne da bi se plastični jezički zlomili. Po želji lahko odstranite "spodnjo armaturno ploščo", stran 14 tukaj.

Konektorji, ki jih boste zdaj videli, povezujejo glavni pas s kabelskim snopom (M13, M14), kabelskim snopom strojnice (M77, M78) in snopom vrat (ni vidno, M18, M19).

Na strani 630 tega dela servisnega priročnika je prikazana postavitev priključka M19 za konfiguracijo "BREZ I-KEY & SUPERLOCK", v indeksu lahko poiščete pinouts za vsako konfiguracijo, vendar morajo biti barvni kabli večinoma enaki. V mojem primeru piše (na strani 630) pin 2 "GR" za sivo in pin 3 "SB" za nebesno modro. Na strani 626 je prikazano, kako so ti ožičeni vse od BCM do "pogona za zaklepanje sprednjih vrat (na strani voznika)", v bistvu pa moramo vedeti samo barve. V mojem primeru je siva odklenjena, nebesno modra pa ključavnica.

Ko torej od te široke valovite cevi poiščete približno 6 snopov kablov tik ob strani ročice pokrova za gorivo, bodo šle 4 skupine kablov do priključkov spodaj, 2 pa bosta levo. Od teh dveh sem opazil, da ima eden debelejše kable, ta gre za priključek M19. Poiščite sivi, nebesno modri in roza kabel. Roza je pozitivna na baterijo. V mojem primeru obstajata dva nebesno modra kabla z nekakšnimi ročno izdelanimi pikami in eden, ki ga potrebujemo, je nekoliko tanjši od obeh. Na koncu sem naredil majhne reze z rezalnikom in preveril, kateri je pokazal kratek pozitivni utrip na multimetru pri zaklepanju avtomobila. Nato sem vse tri kable odrezal s kleščami, znova povezal z vijačnimi sponkami in nato dodal tri podaljške (2x bele, 1x rdeče), dolge približno 40 cm, da bi signale usmeril tja, kjer bo moj Arduino (v bližini kontrol za ogledalo). Nič se ne bi smelo zgoditi, vendar bi morali najprej prerezati en kabel, zatakniti njegove izgubljene konce v vijačne sponke, šele nato prerezati naslednjega, da ne pride do kratkega stika.

Opomba: večino stvari lahko začasno odklopite, da vam ovirajo kable, če pa odklopite priključke M77/M78, bo celotna armaturna plošča izgubila baterijo in ura se bo ponastavila, vaš Nissan Connect pa vas bo vprašal za varnostno kodo.

Opomba: nekateri od teh priključkov imajo druge zanimive signale, na primer M13 ima žice od senzorjev za odpiranje vrat, zato, če želite narediti kakršno koli avtomatizacijo na Arduinu, ki mora vedeti, ali so katera koli vrata odprta, lahko izkoristite priložnost priključite tudi ustrezne kable, da jih priključite na Arduino.

Opomba: za namene tega navodila lahko Arduino namestite tudi znotraj vrat in imeli boste dostop do vseh signalov na enem mestu.

6. korak: Izbirno: Windows Power

Medtem ko ste tam, lahko pripravite tudi 4. kabel, ki bo napajal krmilje oken in motorje iz našega MOSFET -a, ki ga upravlja Arduino, namesto iz žice BCM, ki napaja le 12V, ko je ključ v položaju ON. To vam bo omogočilo nadzor oken za tistih 15 sekund, ko smo programirali Arduino, da ostane po napajanju tudi po odklopu ključa. Vendar boste potrebovali ustrezno močan P-kanalni MOSFET in ožičenje. Moram še raziskati, če moje ožičenje ne obremenjuje varovalk ali BCM preveč, vendar še nisem pregorel nobene varovalke.

Če želite to narediti, morate poiskati dva "modra" (ne "nebesno modra") kabla, ki gredo do priključka M19. Tisti, kjer bomo vbrizgavali moč, je debelejši od obeh, pin številka 8 na M19. Oba sta običajno skupaj kratka, zato ni mogoče ugotoviti, kateri je kateri, le z multimetrom, dokler ne izrežete enega od njih. Nekoliko debelejšega le odrežite. Zdaj ne bomo potrebovali zgornje polovice (tiste, ki običajno napaja iz BCM skozi glavni kabelski snop), zato le zavijte ta konec v električni trak. Z vijačnim priključkom podaljšajte drugo polovico (tisto, ki gre na M19), podobno kot ostale tri podaljške, ki smo jih pripravili.

Nato sem vse skupaj, skupaj z vijačnim priključnim trakom, zavil z veliko električnega traku, svoje štiri podaljševalne žice zavil skupaj in jih speljal pod pokrove armaturne plošče. Ko to storite, lahko na svoja mesta namestite "udarno ploščo" in "finišer na armaturni strani".

Opomba: ta četrta žica je neobvezna, vendar to lahko storite, tudi če nameravate pozneje najti dovolj velik MOSFET, da vam ne bo treba več igrati s kabelskimi snopi. Medtem lahko v naslednjem koraku ta četrti kabel priključite neposredno na napajanje ACC.

7. korak: Napravo priključite na žice za nadzor ogledala

Zdaj, ko imate vseh 8 kablov v bližini kontrol za ogledalo, lahko vzamete še en vijačni priključni trak in vse skupaj povežete. Opazili boste, da so kontrolniki ogledala nameščeni na približno pravokotni plošči, ki jo lahko iztisnete z ravnim izvijačem. V notranjosti bo imel tri vtičnice, največja je tja, kamor se priključi priključek M7 iz glavnega kabelskega snopa. Glej zgoraj pinout priključka M7 z opombami, ki sem jih dodal. V bistvu boste morali odrezati žice za nožice 1 (GND, črna), 3 (ACC, rdeča), 8 (OGLEDALO+, oranžna) in 9 (OGLEDALNIK-modra).

To so povezave, ki jih morate vzpostaviti:

• Podaljševalne žice LOCK+ (zaklepanje) in LOCK- (odklepanje) in BAT+ (na akumulatorju) od M19 iz prejšnjega koraka do našega vezja.
• Kabel GND, ki ga prerežete na dva dela, morate ponovno povezati z vijačnim priključkom in ga spojiti, da se poveže tudi z našim vezjem.
• Signala MIRROR+ in MIRROR nista spojena. Polovice, ki gredo na glavni kabelski snop, je treba priključiti na H-most, medtem ko se mora polovica signala MIRROR iz konektorja M7 povezati s signalom SWITCH, ki gre na Arduino prek delilnika napetosti. Drugi kabel ni potreben, vendar ga zaklenite v vijačni priključek, da se ne izgubi.
• Žica ACC s kabelskega snopa se poveže z našo ploščo, medtem ko se izhod PWR z naše plošče poveže s priključkom ACC na priključku M7. Z dvema vijačnima priključkoma lahko dve polovici originalnega kabla povežete z žicama ACC in PWR iz našega novega vezja.

Priključite Arduino in zvočnik na preostalo vezje in povsod prilepite električni trak ali pa oblikujte precej 3D-natisnjeno ohišje, ki bo držalo vse skupaj. Sam sem se odločil za metodo električnega traku povsod. Pravkar sem pustil priključek USB-to-Serial priključen na Arduino, preizkusil, da Arduino reagira na vse prave dogodke tako, da oddaja zvoke z zvočnikom, nato pa je nered potisnil skozi odprtino za nadzorno ploščo ogledala, to ploščo vrnil nazaj in pustil le izpostavljen konektor USB za nadaljnje spremembe skice.

8. korak: Preizkusite

Če imate večino kablov pravilno, bo edina težava ugotoviti polarnost signalov za zaklepanje/odklepanje, polarnost žic motorja ogledala in polarnost signala stikala. Z mojo skico, kakršna je, bi morali vsaj poslušati melodijo cesarskega marca, ko ključ obrnete v položaj ACC, ogledala pa naj se zložijo navzven ali navzven. Če se zložijo namesto ven, preprosto preklopite PIN-kodi PIN_HBRIDGE_DIR1 in PIN_HBRIDGE_DIR2 na skici in jih znova naložite na ploščo. Nato, če ročno stikalo za ogledalo deluje napačno, odkomentirajte

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

vrstica. Nazadnje poskusite zakleniti in odkleniti avto, če se ogledala premikata v drugo smer, na skici preklopite številki pin PIN_LOCK1_IN in PIN_LOCK2_IN.

9. korak: Kaj je še mogoče storiti

• Zaprite okna in streho na avtomobilski ključavnici in jo po možnosti odklenite nazaj v zadnji položaj. To bi moralo delovati tudi s H-Bridges, vendar nisem prepričan, da bo na Arduinu ostalo dovolj IO za vse žice. Potrebovali boste trenutno zaznavanje, da bi lahko zaznali, koliko časa so motorji tekli, da bi se pozneje lahko vrnili v isti položaj. Enostavno zapiranje oken pri zaklepanju je lažje, saj potrebujete le en izhodni zatič in polovico H-mostu z dodatnimi diodami ali MOSFET-i, da se izognete kratkemu stiku, če bi nekdo hkrati aktiviral ročne kontrole oken. Ožičenje vsega tega se zdi preprosto za potniška in zadnja okna, saj gre vse skozi priključek D8/B8, vendar je voznikovo okno bolj zapleteno.
• Po mnenju forumov je morda nezaželeno pozimi poskušati zložiti ogledala, če je mehanizem zamrznjen. Arduino ima termistor NTC in se lahko samodejno odloči, namesto da se mora voznik dvakrat letno dotakniti stikala zrcala.
• Ugotovite, ali je signal vzvratne prestave za Nissan Connect enožični ali signal OBD2. Želim si, da bi Nissan Connect še nekaj sekund po menjavi prestave naprej prikazoval pogled na zadnjo kamero, prav tako pa bi prikazal pogled na zadnjo kamero, ko se avto premika nazaj brez vključene vzvratne prestave. Moja glavna motnja pri tem sistemu.
• Dodajte Raspberry Pi ali drug SBC poleg Arduina za obdelavo signalov OBD2 in signalov iz Arduina, opravite beleženje in dodatne pamete.