Viktorijanska ura Tantalus Nixie: 7 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:05

Ta ura je bila prvotno znana kot Victoriana ura po viktorijanskem hobiju postavljanja predmetov pod steklene kupole, dokler me ni spoštovan graditelj ure Nixie, imenovan Paul Parry, obvestil, da je videti kot viktorijanski tantal. Tantal je stojalo za dekantere žganih pijač, ki ga je mogoče zakleniti in bi bilo na ogled v kateri koli modni viktorijanski hiši, zato ima podobnost s tem, da se zdaj imenuje ura Victorian Tantalus Nixie.

Vedno sem imel idejo, da bi pod steklo postavil niksi, a ko sem pred nekaj leti naročil prvo stekleno kupolo, sem iz radovednosti odložil, ker je bila zelo groba. Pred kratkim mi je od PV Electronics uspelo dobiti nekaj gladkih steklenih kupol, ki so bile idealne za projekt. Naslednja stvar je bila, da dobimo ustrezne epruvete debelega črevesa in rešitev so bile 12 x 100 mm epruvete brez okvirja.

Ura je zgrajena okoli kompleta PV Electronics Spectrum ZM1040, ki sem ga spremenil, da deluje kot komplet 'DINK' (oddaljene cevi). Druga sprememba je bila zamenjava neonskih indikatorjev debelega črevesa z LED diodami, ker nisem našel dovolj velike neonske žarnice, da bi to naredil pošteno.

OK, nadaljuj!

Korak 1: Kosi in bobi, ki so naredili uro

6 mm okrogla medeninasta palica

10 mm okrogla medeninasta palica

14 mm okrogla medeninasta palica

20 mm okrogla medeninasta palica

5 x 30 mm medeninasta ravna palica

3 mm OD medeninasta cev

1,5 x 30 medeninaste ploščice

18 mm vezane plošče

12 mm vezan les

30 mm ploščni zatiči

Lepilo za les Evostik

Spajkalni tok

Spajkanje

Jedra iz neaktivne računalniške miške

Jedra iz podatkovnega kabla

Steklene kupole

ZM1040 Nixies

Komplet ur PV Electronics Spectrum 1040 nixie

Pritisnite za vklop stikalnih gumbov

5 mm skupne anodne LED RGB

1 x Tagua oreh

Tračni kabel

3 x 12 mm vijaki iz nerjavečega jekla

4 x 50 mm vijaki iz medenine

Črni akrilni sprej

Čist akrilni sprej

Podstavek za keramične cevi B13B

6 -polne DIN vtičnice

6 -polni DIN vtiči

3 mm rokavi iz medeninaste pletenice

Borova dado tirnica

1 x Tagua oreh

2. korak: Ohišje ure

Večina mojih ur je izdelanih iz masivnega lesa, vendar je ta izdelana iz visoko kakovostnega vezanega lesa. Imel sem nekaj odrezkov v 18 mm in 12 mm, zato so bili ti uporabljeni v ohišju.

Izdelava škatle je bila preprosta mizarska s 45 -stopinjskimi spoji na vogalih in "pokrovom", lepljenim in pribitim na straneh.

Ko je bila škatla narejena, je bilo potrebno skrbno označiti vse luknje in kanale. To je bilo storjeno s celovitim izpisom dimenzij vezja in spreminjanjem razmika med cevmi, da so jih kupole lahko pokrile.

Najbolj kritičen del pokrova so bili kanali za namestitev kupole. Imam precej nevarno orodje, ki je bilo nekoč rezalnik rezervoarjev, vendar sem ga spremenil tako, da ima zunanji in notranji rezalnik. Nekaj poskusnih kosov nekaterih preostalih kosov vezanega lesa je bilo potrebno, da je bil kanal pravi. Ko je bilo v redu, sem pravkar obdelal prvotne centre in razmike za cevi. 22 -milimetrski trdni nastavek je naredil luknje za podnožje cevi in 12 -milimetrski končni rezkar za luknje v ceveh za debelo črevo.

Prvotno sem ohišje pobarval s črnim lakom, saj sem želel resnično globok pogled na črno in lak, vendar to ne glede na to, kar sem naredil, nisem mogel doseči brezhibnega zaključka, saj se sledi čopiča ne bi stopile. in se zatekel k črnemu akrilnemu spreju, da bi povečal globino črnine. Potrebovali smo več slojev z nekaj prozornimi plašči, da bi jo še bolj poudarili. Tudi to se je izkazalo za napako, saj ni moglo doseči steklene površine

Žarnico z nizko močjo sem uporabil v kartonski škatli, da sem pomagal ozdraviti akril zaradi nizkih temperatur, ko smo ga nanesli.

Podnožje ure je zaključeno z profiliranim lesenim profilom iz borove dado tirnice. Ta ima nagnjene vogalne spoje in korak v notranjosti, ki mu, ko je nameščen ohišje ure, daje dodatno višino, zaradi česar je videti bolj "viktorijanski" kot le pravokotna škatla. Zaloga mojega lokalnega graditelja ni imela dado tirnice iz trdega lesa, zato sem se odločil za bor in ga pred zaključkom obdelal v prozornem akrilu.

Ker z barvo nisem bil zadovoljen, sem jo potem razočaral. Nasvete o stiskah sem pobral iz enega od videoposnetkov Adama Savagea na Youtube. Nisem naredil nič ekstremnega, ampak sem z robov odnesel nekaj barve in na drugih dodal nekaj "razpok" in poškodb na zaključku.

Po ogledu ohišja sem se odločil, da na vrh dodam nekaj medeninastega vložka, kjer je bil pokrov povezan z ostalim delom ohišja. Postavitev usmerjevalnika z rezalnikom 6 mm in rezanje 1 mm globoko je zadostovalo za sprejem medeninastega traku. Nekatere hobi trgovine prodajajo tako imenovane 'medeninaste jermene', zato je idealen vložek in je cenejši od nakupa že narezanih trakov.

Da bi zgornjo polovico ohišja pritrdili na spodnjo polovico, sem naredil 4 majhne medeninaste jezičke, ki se vstavijo v luknje v zgornji polovici in so priviti na spodnjo polovico, dve na sprednji in dve na zadnji strani.

Nato je bilo treba pred ožičenjem tiskanega vezja dodati nosilce, držalo kupole in stikalo Frankenstein.

3. korak: Medeninasto delo

Nikoli nisem izdelal ure brez medenine in ta ima ogromno le -teh, več kot 60 posameznih delov brez vijakov in vsi, razen 3, ročno izdelani iz kovine.

Ena stvar, ki sem jo načrtoval za to uro, je bila, da je videti čim starejša. To je bilo storjeno tako, da smo vse medeninaste dele spustili v kopel žveplove jeter, ki daje patino kovini, ki običajno prihaja iz starosti.

Prav tako sem želel doseči "ročno izdelan" videz namesto popolne strojne obdelave vseh delov. Nosilci, ki držijo pritrdilno palico kupole, so bili izdelani iz ravnih materialov, označevanje nosilnih nosilcev pa je bilo vsaj poskus, saj je trajalo nekaj poskusov, da sem dosegel želeni videz. Za to je prišla še krožna predloga, za prenos dizajna na medenino pa je bilo potrebno potrpljenje. Če želite na medenino dobiti označevalno površino, jo pojdite z neizbrisnim markerjem in po potrebi napišite podrobnosti. Ročno sem končal, da sem dobil posnetek tako, da sem na desko nastavil zatič in nad njim nastavil višino krilca, da sem dosegel zahtevano stopnjo posnetja. S premikanjem dela proti zatiču smo posneto oblikovali po stopnicah tako, da smo po vsakem prehodu dela pod njim znižali višino rezalnika, dokler nisem dobil potrebne globine. Okrasne luknje v nosilcih so nanje nanesle tudi posnetek.

Zadrževalna cev je bila kar naporna, saj je morala biti nad kupolami 100% natančna. Pri prvem poskusu sem imel nekaj napak, drugi pa se je izkazal za točnega z uporabo razmikov predloge, ki sem jih uporabil za luknje v ohišju. 14 -milimetrska cev ima debelino stene 1 mm in po vrtanju 5 -milimetrskih lukenj sem jih previdno udaril na 6 mm za pritrdilne vijake, ki prehajajo skozi njo. Luknje za sklope LED RGB so bile v tem času narejene tudi s 3 -milimetrskim svedrom.

Komplet Spectrum vsebuje osvetlitev cevi debelega črevesa na prvotni postavitvi, vendar sem jih želel uporabiti za vrh kupole in vdrl tretji vir za RGB LED s plošče z lastnim uporovnim omrežjem. RGB osvetlitev za vrh kupole je bila izziv in moral sem najti način, kako jih oskrbeti v skladu z videzom ure.

Prvi deli, ki sem jih naredil, so bili vijaki za pritrditev kupole, 6 mm okrogle palice z ročnim navojem in del ključa iz 1,5 mm plošče, spajkane v režo. Naredil sem jih dolgo, saj nisem bil prepričan, kakšna dolžina bo potrebna, lažje skrajšati kot podaljševati! Sledila so ohišja RGB iz 10 mm okrogle palice s 3 mm dovodnimi cevmi. V naslednji korak sem vključil niz diagramov delov, ki lahko vsakomur omogočijo izdelavo lastne različice. 4 deli sestavljajo ohišje z ožičenjem, ki je pridobljeno iz neaktivne računalniške miške. Vsako cev sem napeljal po 2 žici za povezavo z RGB LED, ki je imela njene žice odrezane na 3 mm in jih alternativno prepognila, da je v ohišju nekaj prostora. Spajkanje ni bilo tako težko, kot sem mislil, da bi bilo, in ko sem ga enkrat opravil in preizkusil, sem jih potlačil z 2 -delnim epoksidnim lepilom in pritrdil "pokrove". Po postavitvi epoksida sem jih ponovno preizkusil, da sem se prepričal, da so v redu.

Kako izvleči ožičenje iz zadrževalne cevi? Sprva sem bil nekoliko obremenjen, a po nekaj praskanja po glavi sem prišel s 6 -polnimi DIN vtiči in vtičnicami. Odstranitev ohišij za montažo na ploščo je z nekaj obdelave na sklopih vtičnic omogočila njihovo namestitev v 14 -milimetrsko zadrževalno cev. Srednje ožičenje RGB je bilo treba razdeliti med vsako vtičnico in za njihovo opredelitev sem uporabil 2 navpični vtičnici. Za pritrditev na koncih cevi je bilo potrebno nekaj 3 mm medeninastih vijakov iz medenine, ki so bili narejeni iz medeninastih vijakov in so bili narezani z mlajšo žago.

V redu, ožičenje imam do koncev cevi, zdaj ga moram spraviti do ohišja. Sprva sem razmišljal o 90 -stopinjskih čepih, vendar sem našel le posrebreno medenino ali plastiko, zato sem po zavrženju plastičnega ohišja in ozemljitvenih plošč, ki obdajajo zatič, uporabil poceni ravne plastične vtiče. Spet je bilo potrebno nekaj obdelave, da se prilegajo ohišjem, ki sem jih naredil. Ohišja so bila narejena iz 22 mm okrogle palice, obrnjene navzdol do 17 mm in stopničke do 18 mm s 14 -milimetrskim vložkom in 12 -milimetrskim vložkom v notranjosti za nastavitev sklopa vtiča. Za izhod ožičenja je bil nameščen kratek kos 3 mm cevi. (glej risbe)

Naslednje je bilo napeljavo ohišja do ohišja, vendar videti, kot da se ujema z obliko. 3 mm medeninaste pletene rokave so bile odgovor skupaj z nekaj zadrževalnimi ovratniki in adapterjem za "kabel" do ohišja. Iskanje dobavitelja medeninastega pletenja je bilo preizkušnja, saj je bila dostava za količino, ki sem jo potreboval, najmanj izsiljevalska! Zasledil sem ga pri dobavitelju na Nizozemskem, ki je imel povsem razumne stroške dostave na Irsko. Ni treba posebej poudarjati, da se vam enkrat, ko ste končno uspeli rešiti težavo, pojavi na plano lažja rešitev. Spajal sem nekaj ožičenja in moral odstraniti povezavo s spajkalno pletenico. Pogledal sem to in pomislil, DOH!

Vrsta spajkalne pletenice, ki jo imam, je cevasto tkana in sploščena na tuljavi, odrezala sem dolžino in jo odprla od ploskev, da sem ugotovila, da je odgovor ves čas ob meni, v redu je bila bakrena, vendar ne so močno vplivale na videz, saj sem ga z lahkoto zlahka omadeževal z raztopino Jetra žvepla.

Značilnost kompleta Spectrum je temperaturni senzor. To sem namestil na daljavo v perforirano ohišje z dvojnimi 3 mm cevmi, da sem vzel ožičenje in podnožje za namestitev na ohišje ure. V ohišju je tudi dodatna RGB LED za učinek, ki je odstranila tranzistorske izhode 2N7000 skupaj s 3 upori za omejevanje toka.

Na vrhu ohišja so medeninasti vložki, narejeni iz 1/4 parnega kotla, skupaj z nekaterimi medeninastimi polnili, dva medeninasta trakova sta vstavljena v vdolbine na ohišju s centralno postavljenim emblemom. Sprva sem jih nameraval lepiti, toda namesto tega sem se odločil za nekaj vijakov.

4. korak: Električni bit

Tukaj je nekaj podrobnih fotografij ure in njenih delov.

06.06.2018 - Odstranil sem filtre iz cevi, da bi dobili boljši učinek od RGB LED

Upam, da je to koristilo in da bi navdihnilo druge, da popeljejo ure Nixie na naslednjo stopnjo, ne da bi bile zgolj škatle s štrlečimi cevmi.

Najlepša hvala, ker ste prišli tako daleč, Roddy.

Korak 7: Moje pisanje po delih

Tukaj je nekaj skic nekaterih delov, ki sem jih moral narediti za uro. Večino jih je relativno enostavno izdelati, če imate dostop do stružnice in rezkalnega stroja.

Pri spajkanju delov skupaj uporabite čisto spajkanje in pasto iz fluksa, saj spajkanje s kolofonijo ne teče tako dobro kot čisto spajkanje

Nasvet za ožičenje

Če ožičenje naročite pri dobavitelju, morate običajno naročiti več, kot potrebujete, razen če opravite veliko dela. Večina nas ima stare računalniške miške, ki so bile za povezavo z modemi povezane s kabelskimi in podatkovnimi kabli. To so idealen vir za fino ožičenje pri delu cevi majhnega premera, na primer v tej uri, saj trenutne nosilnosti ni treba visoko oceniti, saj bo povprečna LED uporabljala 20 - 35 mA in RGB LED približno 30 mA za vsako barvo.