Project Aurora: pametna igralna podloga za miško za 20 €: 13 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:07

Avtor kaira66Follow About: Jaz sem samo običajen fant, ki uživa v diy:) Več o kaira66 »

Osnovna ideja je, zakaj bi porabili 50 $ za podlogo za miško RGB, na kateri so samo svetlobne oddaje? V redu, so kul in ultra tanki, dodajo pa tudi programsko opremo na vašem računalniku za prilagajanje svetlih barv, ki niso ravno "lahke", če menite, da se z njimi ukvarja le s svetlečimi diodami in ne počne nič drugega … Zato želim vzeti Podstavki za miške RGB so dodali še nekaj drugih funkcij:

• kapacitivni gumbi za sprožitev makrov (prilagodljivo s programsko opremo)
• oled zaslon za prikaz statističnih podatkov o uporabi CPE/RAM -a v realnem času ali karkoli drugega (zakaj ne?)

V tem DIY sem imel nekaj ciljev:

1. mora biti cenovno ugoden, kar pomeni, da ne sme presegati 30 €
2. Mora jih biti enostavno ponoviti s skupnimi orodji, saj vsi tam zunaj, še posebej študentje, kot sem jaz, nimajo delavnice (očitno …)
3. mora biti čim bolj prilagodljiv
4. mora biti tanek. Nihče ne želi 2 cm debele podloge za miško
5. vsa elektronika mora biti znotraj podloge za miško. Brez zunanjih adapterjev ali lastniškega kabla
6. skupni stroški morajo biti konkurenčni ostalim podlogam za miške rgb, ki so že na trgu

V redu, ste pripravljeni začeti? Pojdimo:)

Korak: Deli in orodja

Pleksi steklo. Vzel sem 2 pravokotni plošči različnih debelin, 2 mm in 4 mm. Debelejši je za srednji sloj, kjer svetloba sije skozi robno razsvetljavo; ga boste "stisnili" s tanjšimi ploščami in naredili 3 plasti. 2,50 € vsak, torej 5 € v lokalni trgovini z lastnimi rokami

• Kitajski Arduino Micro. 2 € na aliexpressu
• Zaslon OLED i2c. Velikost lahko prosto izberete, obstajata 2: 128x32 ali 128x64 … Imel sem oboje, zato sem se odločil za uporabo prvega. 4 € na aliexpressu
• WS2812B RGB LED trak. Ostalo mi je že 30 ledov/m, lahko pa greste tudi s 60 ledami/m. Kot rezultat boste dobili bolj enakomerno razpršitev svetlobe. 4 € na aliexpressu
• 1 m plastični lepilni ovoj. Bolje je, če izberete ovojni papir za avto, ker je vinil in ima posebne kanale proti zračnim mehurčkom, zato bo lažje nanašanje … vendar je moja lokalna lakirnica imela te embalaže, ki so cenejša različica omenjenega ovojnega papirja, zato sem se odločil, da poskusim to. 0,50 €
• brusni papir, zrnatost 180 in 240. Za vsako sem vzel en list, več kot dovolj. 0,50 €
• 4x 1, 5MOhm upori, morda več, morda manj, odvisno od tega, koliko kapacitivnih gumbov želite … Odločil sem se, da bom dal 3, vendar nisem prepričan, da boste našli nekoga, ki vam bo prodal 3 rezervne upore, saj nič ne stanejo. 10 uporov za 0,20 €.
• Nekaj žice, tanjše je boljše (0,10 mm je popolno). Pred nekaj meseci sem razstavil star radio (že pokvarjen), da vidim, če so nekateri deli v dokaj dobrem stanju za shranjevanje … Shranil sem samo žice.
• Spajkalnik. Enega že imam, kupljenega pri Amazonu in uganite kaj? To je bil eden tistih kompletov za spajkanje iz Kitajske. Je zelo poceni, vendar opravlja svoje delo.
• Pištola za vroče lepilo (eno že imam)
• 2 -stranski trak. 2,50 € v lokalni trgovini z lastnimi rokami.
• Rezalnik. Uporabil sem eno, ki jo že imam, čeprav je rezilo zelo obrabljeno.
• Standardni lepilni trak.
• Trajni marker.
• Pinceto, kot morate biti natančni. Prišli so s kompletom spajkalnika, ki sem ga kupil.
• Aluminijasta folija. Ukradite nekaj iz svoje kuhinje.

Opomba: Dremel sem že imel, zato sem se odločil, da bom sam poskusil izrezati pleksi steklo. Nekatere lokalne trgovine z lastnimi rokami pa vam ponujajo storitev rezanja, ki vam zaračuna približno 1 €, zato, če je nimate, to ni problem.

Opomba 2: Izpustil sem, da boste za programiranje vašega arduina potrebovali računalnik, pa tudi kabel za priključitev, vendar se mi zdi očitno … Tudi prvič sem uporabil ploščico za preizkušanje vsega, še posebej olenskega zaslona in led trak.

skupni stroški: ~ 19 € (recimo 20 €, da dodamo nekaj vrzeli)

Mislim, da je cena poštena glede na isto ceno, kot jo lahko kupite kitajsko podlogo za miško rgb, ki niti ni programsko nadzorovana, če jo Amazon prodaja.

2. korak: Kapacitivni senzorji

To je senzor, ki ga boste uporabili kot gumb za sprožitev makrov. Izdelavo enega je zelo enostavno: izrežite majhen kvadrat iz folije, vzemite žico, odstranite en konec in ga z nekaj trakom pritrdite na folijo, pri tem pazite, da so v stiku drug z drugim.

Deluje, ker folija deluje kot oklep kondenzatorja, drugi oklep za dokončanje paralelnega ploščnega kondenzatorja pa je vaš prst. Vmes je dielektrik: v našem primeru pleksi steklo. Z merjenjem kapacitivnosti lahko ugotovite, kako daleč je vaš prst, zato lahko napišete skico, pri kateri izberete, pri kateri meritvi kapacitivnosti se sproži stanje "pritisnjen gumb".

Na zgornjih slikah lahko vidite kapacitivni senzor, ki sem ga naredil s skakalcem, samo zato, da preizkusim, ali fizika deluje (spojler: res deluje), pa tudi končni diagram ožičenja. Če želite senzor priključiti na arduino, morate izbrati oddajni in sprejemni pin (v tem primeru D3 in D4 za ključ 1) in med tema dvema vstaviti upor 1,5MOhm.

3. korak: Rezanje plošč iz pleksi stekla

opozorilo: zaščitne folije s plošče ne odstranjujte, dokler ne končate z rezanjem ali pa jo zlomite!

Morate izbrati, katere velikosti želite, da je podloga za miško: moja je 25 cm x 20,6 cm, lahko pa izberete poljubne mere; Upoštevajte, da večji kot je, več LED diod potrebujete, da se skupni stroški lahko nekoliko povečajo.

Ko izberete velikost, narišite nekaj smernic s trajnim označevalcem. Pleksi steklo je zelo enostavno rezati, lahko uporabite samo rezalnik in ga nato zaskočite. Ker moj rezalnik ni primeren za pleksi steklo (niti ne deluje pravilno za papir …) sem poskusil z Dremelom. Še nikoli nisem uporabljal vrtljivega orodja, vendar je za vse prvič … Nisem vedel, kateri bit naj izberem, niti pri kateri hitrosti ga bom uporabil. Odločil sem se, da bom šel s "standardnim" rezalnim diskom, potem ko sem poskusil s stožčastim usmerjevalnikom (mislim, da je bolj primeren za obdelavo lesa).

Kot lahko vidite na slikah, se je izkazalo za precej dobro, čeprav je rob precej hrapav. Na koncu tega koraka bi morali imeti 3 enake pravokotnike, od katerih sta 2 debela 2 mm in enega (ki je na sredini) debeline 4 mm. To bo povzročilo 8 mm debelo podlogo za miško, ki ni toliko, kot se zdi, komaj opazna, vsaj zame, ker zapestje počivam popolnoma na površini blazinice in ne na robu.

4. korak: Rezanje srednjega sloja

ti koraki vključujejo le srednji sloj, zato vzemite 4 -milimetrsko ploščo in odložite ostalo.

S trajnim označevalcem narišite nekaj črt na površini: te črte naj tvorijo kanal, ki bo ohišje za LED trak. Morali bi biti široki, enako kot vaš trak +1 cm, da pustite nekaj prostora za ožičenje končnih zatičev brez težav. Popolnoma v redu je, če se odločite za izrezovanje okvirja namesto oblike U, kot sem naredil jaz, pravzaprav je še bolje, ker boste imeli še več prostora za kasnejše "upravljanje kablov" … samo pustite nekaj na sredini za kontrast teža vaših rok, ki podpira tanjše pleksi steklo, ki ga bomo uporabili za zapiranje vsega.

Prav tako narišite ohišje v zgornjem delu plošče za arduino in eno v spodnjem levem kotu za oledni zaslon. Na slikah lahko vidite, da sem naredil luknjo s svedrom kot izhodišče za rezanje.

Kar zadeva gumbe, sem začel s tem projektom, da bi povezal 4 gumbe, vendar se mi je zdelo preveč in me je skrbelo, da se kabli ne bodo prilegali, zato sem šel namesto treh. Tokrat nisem izvrtal luknje skozi ploščo, ampak sem se ustavil na približno polovici višine, to sem storil, ker je žica v stiku s folijo z navadnim trakom in je v pomoč, če ima za seboj trdo površino, zato je zmagala ne bo padel v luknjo, če bo šlo kaj narobe (tj. kabel se odlepi z zdrsom). Za to sem uporabil stožčasti usmerjevalni bit.

5. korak: Spodnja in zgornja plast

Začnimo z spodnjo plastjo: potrebujete 2 luknji, eno, ki ustreza ohišju zaslona, in eno, ki ustreza ohišju arduino. To je to.

Zgornji sloj pravzaprav ne potrebuje luknje, zdaj pa sledi eden najtežjih korakov te zgradbe: arduino je debel 7 mm, ta podloga za miško je debela 8 mm (2+2+4 mm), zgornja plošča je debela tudi 2 mm kot spodnji (ki smo ga že izvrtali), zato moramo usmeriti 1 mm globok pravokotnik, da bo plošča debeline 1 mm na delu, ki ustreza vhodu USB arduino. To ni težko narediti, toda rotacijsko orodje je tukaj v veliko pomoč.

Na sliki lahko vidite, da sem naredil tudi nekaj kanalov za olajšanje vsega.

6. korak: brušenje vsega

Čas je, da poravnate robove. Če je hrapavih robov več, uporabite 180 zrn. Robove znotraj in zunaj okvirja morate obrusiti, kar bo povzročilo enakomerno in gladko osvetlitev.

Ko končate, odstranite zaščitno folijo z vseh plošč in vse očistite z mokrim scottexom.

Nasvet: morda boste bolj udobni pri brušenju, tako da tanki trak papirja zavijete v malo lesene opeke; tako boste imeli boljši oprijem in lahko enakomerno pritisnete na površino papirja v stiku z robom.

bonus slike: Komaj sem čakal, da vidim rezultat robne osvetlitve (tega v resničnem življenju še nisem videl!), zato sem poskušal osvetliti nekaj LED diod skozi ploščo: rezultat je preprosto neverjeten. "Temna oblika" na diodah je folija, ki sem jo uporabil za izboljšanje odbojnosti (poskusil sem tudi brez, vendar uporaba z njo daje ogromno razliko).

7. korak: Zavijanje časa

Jaoj:)

Ta korak je samo za spodnjo ploščo: vzemite ovojni papir in ga razrežite tako, da bo na koncu pravokotnik večji od velikosti podloge za miško (vendar ne preveč, vzemite 2 cm od vsakega okvirja). Zdaj je tako, kot če bi na svoj pametni telefon uporabili zaščito zaslona: preden odstranite lepilo, se prepričajte, da je površina popolnoma čista. Začnite nanašati na eni strani, kar vam bo pomagalo pri nemotenem izvajanju, kot je kreditna kartica, s tem boste odstranili zračne mehurčke.

Ko končate, lahko spodnji in srednji sloj pritrdite z majhnimi kockicami dvostranskega traku, kot lahko vidite na slikah. Vidite lahko tudi, da sem ob nekatere robove postavil še kakšno folijo, to sem naredil samo zato, da bi izboljšal odbojnost ob straneh, kjer ni LED diod.

8. korak: Preizkus elektronike

Nočeš spajkati nečesa, kar niti ne deluje, kajne? Preveriti moramo oled zaslon in LED trak. Za to sem uporabil rezervni arduino, ki sem spajkal vse glave, ker sem ga moral uporabiti na plošči. Ožičenje je popolnoma enako kot korak 2, ne pozabite, da mora biti zaslon priključen na pin A6-A5, saj so to komunikacijske linije i2c.

Če jih želite preizkusiti, lahko uporabite kodo tukaj. Upoštevajte, da je pic.h datoteka z glavo, zato jo morate uvoziti v IDE.

Pričakovani rezultat: LED trak naj zbledi vse barve, medtem ko mora zaslon natisniti logotip Asus ROG.

Uporabite lahko tudi privzete primere v knjižnicah komponent (za izbiro traku rgb sem izbral knjižnico FastLED), odvisno je od vas. Seveda ne pozabite dodati knjižnic v arduino IDE!

9. korak: Zavijanje zgornje plošče

Preden začnete, morate izmeriti velikost vidnega območja zaslona glede na robove plošče. Če ne želite izvesti nobenih meritev, lahko na zaslon položite nekaj plasti traku, z označevalnikom narišete pravokotnik, ki obdaja vidni del, in ga razrežete vzdolž robov: pravkar ste naredili popolno zaščito zaslona za vaš zaslon. Nato na pleksi steklo nalepite "zaščito zaslona" in začnite zaviti: ker ima rahlo debelino, boste obrobe lahko videli skozi plastični ovoj.

Zato zgornjo ploščo ovijemo tako, kot smo to storili prej, vendar je v tem koraku ključnega pomena, da se izognete zračnim mehurčkom, saj bo to površina, na kateri bo drsila miška. več zračnih mehurčkov, manj natančnosti sledenja bo imela vaša miška.

Ko končate, z natančnim nožem izrežite okno, da vidite zaslon. Še enkrat, rezilo mora biti novo, sicer se ne bo izkazalo za dobro (ja, vem, bil sem neumen in sem uporabil isto sranje, ampak sem hitel v zadnje korake, ker sem bil preveč navdušen, da bi videl, da je končan … dober razlog da naredim še eno: D).

Nasvet: za papir ne morete izbrati popolnoma odsevne površine (na primer polirane/satenasto črne), sicer miška ne bo delovala. Namesto tega izberite mat površino, kot sem jo jaz. Moral bi delovati tudi karbonski videz, pa tudi bomba z nalepkami, če pa se odločite za ogljikov videz, menite, da niso ravno zaradi "3D zaključka" (= miška bo pri drsenju glasnejša).

10. korak: Ožičenje vsega

Skoraj smo že prišli: čas je, da v elektroniko za miško povežemo vso elektroniko.

Vse komponente morajo biti brez zatičev: če obstajajo, jih odlepite. Ne morete dodati dodatne debeline, na primer moj LED trak je imel dodatno spajkane žice, zato sem se odločil, da bom slekel vse, ker so bile žice predebele. Vse kable je treba izmeriti dovolj natančno, razen tistih, priključenih na zaslon, ki jih je bolje pustiti malo ohlapne, da boste lažje prilagodili končne nastavitve.

Na slikah lahko vidite, da je bil LED trak vnaprej spajkan z lastniškim priključkom, zato sem samo odrezal zaščito pred vročino, ki so jo postavili, in vse razpakiral; tudi oled zaslon je imel vnaprej spajkane zatiče, zato sem jih moral spet odstraniti, preden sem nadaljeval. Imel sem rezervna 2 kosa po 2 svetilki in ker sem se odločil, da bom na vsako stran postavil 4 svetleče diode (tako da ima moja podloga za miško skupaj 4 x 3 = 12 LED), sem ta dva kosa spajkala le tako, da sem naredila "most" med priključki z uporabo kositra.

Uporabil sem nekaj vročega lepila, ki mi je pomagal držati vse na svojem mestu in v resnici je delovalo v redu.

Ko ste pripravljeni, odrežite drugo folijo iz pločevine in jo z lepilno stranjo prilepite z odsevno stranjo obrnjeno proti viru svetlobe, kar bo močno izboljšalo odbojnost.

11. korak: Zapiranje miške

To je zadnji korak. Ko vse povežete in preizkusite, izrežite nekaj majhnih kvadratov dvostranskega traku in jih položite na vogale, nato zaslon postavite na sredino okna, ki ste ga naredili v 9. koraku, in ga pritrdite z vročim lepilom.

Ko ste pripravljeni, da ga zaprete, izberite izhodišče, od katerega ploščo poravnajte do drugih dveh.

12. korak: Programiranje

Del strojne opreme je končan, zdaj pa je čas, da glavo preklopite v način programiranja: do zdaj lahko preprosto upravljate miško tako, da naložite skice z uporabo arduino IDE, kar ni tako slabo, če imate veliko časa za izgubo urejanja vsakega čas več vrstic kode: bolje, da imate v računalniku v ozadju programsko opremo, ki se po serijski komunikaciji pogovarja neposredno z Arduinom.

Na vašo srečo sem odprl vse vire o tem projektu, tako da v svojem skladišču Github najdete vdelano programsko opremo arduino in programsko opremo, ki se izvaja v vašem računalniku: seveda, če želite poskusiti vse narediti sami, je v redu to je najbolj dolgočasen del tega diyja, zato, če vam ni do tega, potem ni težav. PR so seveda dobrodošli! program še ni končan, pravzaprav lahko naredi samo osnovne stvari, kot je nastavitev posameznih LED ali z določeno postavitvijo, vendar sem študent in nimam veliko prostega časa: S

Na slikah lahko vidite nekaj testov, ki sem jih naredil v procesu izdelave vsega. Če bi jih moral postaviti na časovno premico, sestavljeno iz teh korakov, potem bi se odločil, da jih vstavim v 8. korak, vendar sem se odločil, da jih ne vključim, ker, veste, samo kodirajo in preizkušajo, vključno s preučevanjem rešitev za čim boljšo osvetlitev robov (na primer spreminjanje števila LED in razdalje med njimi, da bi dobili enakomerno svetlobo brez preveč mešanja posameznih barv). Priložil sem tudi sliko o poskusu z olednim zaslonom prikazati realistične satistike o mojem računalniku (procesor, uporaba rama itd.) In nekatere druge o razvoju uporabniškega vmesnika.

13. korak: Uživajte

Hvala, ker ste prebrali ta navodila! to je prvi, ki sem ga napisal in kot ste morda uganili, je tudi moj prvi domači projekt doslej. Pri ustvarjanju mi je bilo zelo zabavno in zelo rad delim vse, zato sem pri vseh teh korakih rad imel v mislih, da bom objavil ta projekt, da bo vse na voljo vsem. Če imate kakršna koli vprašanja, vas prosimo, da vprašate! Seveda pa so dobrodošli tudi predlogi za nadaljnje izboljšave.:)

Rad bi nekaj besed o izbiri, ki sem jo naredil glede programske opreme:

1. Za programski jezik sem se odločil za Javo, ker je to jezik, ki se uporablja za pisanje arduino IDE, zato mi zagotavlja brezhibno serijsko komunikacijo s ploščo, prav tako pa "piši enkrat zaženi povsod" (cit.), Torej, glede na to, da sem nameraval deliti ta projekt pri vseh podpora več platformam, kot sta windows in linux, navsezadnje ni tako slaba
2. Če bi namesto tega za programski jezik izbral C#, bi se lahko priključil neposredno na d3d12, da bi oleden zaslon uporabil kot zaslon FPS (v bistvu enako kot FRAPS), vendar žrtvovanje prenosljivosti za takšno funkcijo ni pametno, vsaj meni
3. Vem, uporabniški vmesnik je precej zanič LOL, bistvo je, da vam graditelj olajša življenje, če želite statičen vmesnik, vendar to ne drži, saj lahko izberete, koliko svetlečih diod imate, zato sem se odločil za najbolj grozljiv, a najbolj vsestranski rešitev. Svobodno si lahko ustvarite svojo osebno grafiko in to bom naredil … mogoče.
4. Dodatna izboljšava bi lahko bila uvedba stroja SteelSeries za prikaz statistike v igri, ko igrate CS: GO ali katero koli igro, ki jo ta knjižnica podpira … vendar teh iger ne morem zagnati na prenosnem računalniku, zato sploh ne bi mogel začeti s tem. Pozabi!