Zvari kapacitetno praznjenje 18650 točkovnega varilca baterij #6: 11 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:07

Tukaj je varilec šestih baterij, ki sem ga ustvaril do danes. Že od svojega prvega MOT varilca sem si želel narediti eno od teh in sem vesel, da mi je uspelo! To sem se odločil za kondenzator. ProTip je način, kako iz zvočnega kondenzatorja (.6F in več) narediti preprostega varilca z zavihki na baterijah. To je tudi moj najljubši od 7. Zvari, ki jih proizvaja, nimajo opeklin, zavihki pa so skoraj popolni. Ko se sproži, skoraj ni zvoka. Odličen mali varilec 3 lbs!

Prosim, ne pozabite glasovati! Hvala za podporo!

1. korak: Postavite in preglejte vse svoje dele in dele, ki so potrebni za izdelavo

Pri kateri koli zgradbi želim poskrbeti, da postavim vse dele in kose, ki jih potrebujem za izdelavo, da se prepričam, da ni napak. Lahko je res frustrirajuće, če imamo vse skupaj in ugotovimo, da je en del okvarjen. Poskusil sem preizkusiti KP100A, pretvornik Buck, ojačevalni pretvornik in 2F kondenzator (dejansko.6F ali 600, 000uF). Običajno te dele preizkušam, ko jih dobim na eBayu ali v drugih trgovinah. Večina predmetov, ki sem jih kupil za to gradnjo, je prišel z eBay -a. Primer APC UPS, ki sem ga našel pri lokalnem dobrem imenu za približno 5 USD, je zaključen in dela z dejansko dobro 12V zapečateno svinčeno baterijo s 7,4 Ah. Med pregledom sem opazil kable, ki sem jih nameraval uporabiti, kondenzator pa ni bil tako oglaševan. Trdijo, da je 4 -profilna, vendar lahko jasno vidite njeno dejansko 8 -milimetrsko. Sprva sem mislil, da bi to lahko bil problem, vendar sem v drugih videoposnetkih opazil, da je večina plakatov uporabljala 8. Kasneje sem tudi ugotovil, da je kondenzator iz istega paketa le.6F in ne 2F, kot je bilo oglaševano. Ko sem stopil v stik s prodajalcem, niso bili niti malo presenečeni, ampak so prodajo pošteno in mi ponudili popust. Vsi drugi deli in kosi so bili dobro preizkušeni. Tu so deli, ki sem jih uporabil pri tej gradnji. Prosim, pišite mi, če potrebujete povezavo do katerega od teh delov.

Boss CPBL2 2 Farad Avtomobilski digitalni napetostni kondenzator Moč avdio kape + 4 Ga Amp Kit

Regulator obremenitve DC-DC pretvornika 5V-30V do 0.8-29V (XL4015) Napajalni modul konstantnega toka/napetosti

5A, prikazovalnik voltmetra z LED ampermetrom

250W DC Step-up Boost Converter pretvornik konstantnega toka za napajanje LED gonilnik 10-50V

KP100A 1600V 100A fazni tiristorski silicijev krmilni SCR usmernik

Okroglo stikalno stikalo 12V W/ LED luč za avtomobilsko avtomobilsko krmiljenje čolna SPST

TOGGLE STIPCH SPST ON ON MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

Trdna gola bakrena žica s premerom 6

50W 6Ohm LED obremenitveni upori

Schottkyjeva pregradna dioda 15Amp (nizkonapetostna izguba)

10A 250V Nosilec varovalk za ohišje na plošči

2 x EBL 3,7 V 3000 mA (dejansko 2300 mAh) 18650 litij-ionske litij-ionske baterije za ponovno polnjenje

Spajkalnik Kester 24-6040-0027 60/40 Stojalo 0,031

Zlato visokotemperaturno toplotno odporen Kapton trak iz poliimida BGA

Kester 951 in 186 tekoči tok

Mis. Skrčljivi cevni rokavi

VKLOP/IZKLOP/VKLOP 3 položaja SPDT Okroglo čolnsko stikalo 10A/125V 6A/250V

5,5/2,5 (5,5 mm OD 2,1 mm ID) Kovinski nosilec za kovinsko vtičnico DC 2 x

Vijaki in matice M5 so nastavljeni na Mis v lokalni trgovini s strojno opremo

Vijačni terminalni pregradni priključek Električna žična povezava 12Policijski pregradni spojni blok 10A-100A

Mis vijaki, rešeni iz drugih projektov.

Gorilla Superglue, lepilo za les in lepilo za les iz lokalne trgovine s strojno opremo

Starejši APC UPS 500W za ohišje

2. korak: Pripravite sheme ožičenja in izdelave

Nisem najboljši pri pisanju sheme ali navodil za branje drugim. Ampak služi svojemu namenu in deluje zame. Ugotovil sem, da ko napišem enega, 9 od 10 krat, ga na koncu popravim. Na koncu pa jih poskušam vse rešiti, za vsak slučaj, če bom moral kasneje popraviti. Ko naredite shemo, se ne boste spraševali, ko se odločite vse povezati. Takrat sem se tudi odločil, da bo ohišje UPS delovalo odlično, saj sem videl, da je eden uporabljen v drugem videu Youtube. Rad bi tudi postavil obliko obraza. Običajno se to na koncu spremeni, vendar mi vseeno da nekaj, če se odločim izvrtati luknje. Za vse svoje sheme rad uporabljam tudi grafični papir. Odlična stvar grafičnega papirja je, da lahko uporabim natančne meritve (ali blizu), ko vse zapišem. Med shematsko in gradbeno idejo so me navdihnili še trije Youtube plakati. "swipemagnetron, Workbench in BuildYourDreams". Poiščite jih na YouTubu, prav tako imajo zelo podrobne videoposnetke o varilcih z zavihki (kondenzator).

Korak: Posušite vse večje komponente

Ko gradite kaj takega, niste 100% prepričani, da se bo prilegal, dokler dejansko ne postavite vseh delov, kjer bi se lahko prilegali. Nisem 100% prepričan v terminologijo ali besedilo, vendar to rad imenujem Dry-Fit. (Včasih sem delal v barvah in telesu..). Dobro je, da se prepričate, da nič ne bo oviralo katerega koli drugega dela ali ožičenja. S to konstrukcijo sem opazil, da je kondenzator za primer malo prevelik, zato bom morda moral postaviti večji del SCR na zunanji strani ohišja. Uporabil bom žago za luknje in izrezal 3 okroglo luknjo na zadnji strani ohišja, da se prilega kondenzatorju. To bi me moralo tudi obvestiti, če se med varjenjem segreje. Ugotovil sem tudi, da se bo pretvornik Buck popolnoma prilegal tja, kjer Načrtoval sem na obrazu. Vsi drugi manjši deli in kosi bi morali delovati tam, kjer jih lahko postavim.

4. korak: Pripravite okvir za izrezovanje vseh lukenj v ohišju & Cut/Lepilo v Plaskolitu (pleksi steklo) za obraz

Po dry-Fit-u sem z ravnilom poskrbel, da se vsak del prilega. Za rezanje zadnjega dela, na katerem bi visel kondenzator, sem uporabil tudi žago s 3 "luknjami. Pri rezanju teh lukenj rad uporabljam StepBit. Ko izmerim in centriram območje, ki ga moram izvrtati. Vzamem 1/ 16 -palčni sveder in izvrtajte zaganjalno luknjo. Sledi sveder 1/8. Nato zaključim s StepBitom. Okoli bitka bom zavil tudi kos traku, da označim velikost potrebne luknje. To zagotavlja, da pri čiščenju ne grem globoko. Prav tako bom moral uporabiti "DIY Mini Dremel", da očistim vse delilnike v ohišju, ki bi jih lahko ovirali. Večino lahko uporabim s kleščami za nos.

Ko izvrtam vsako luknjo, bom del posušil, da se prepriča, da se prilega. Nato odstranim in shranim za gradnjo. S črnim trakom, ki sem ga dodal steklu, sem se odločil dodati še peno iz folije iz ogljikovih vlaken iz črnih ogljikovih vlaken, da skrijem besedilo na obrazu. Poskušam se prepričati, da je ohišje 100% pripravljeno, preden začnem graditi.

5. korak: Pripravite 2 glavni komponenti in nastavite napetost/ampere

Komponent običajno ne pripravljam pred montažo, vendar sem pri vseh povezavah želel uporabiti vijačne sponke. To mi je v pomoč, ohišje je bolečina, da ga spet sestavim. Želel sem tudi možnost zamenjave katerega koli enosmernega pretvornika, če bi moral hitro brez spajkanja. Ugotovil sem tudi, da so deli na mizi, po potrebi lahko nastavim napetost in ampere. Pretvornik Buck sem nastavil na 16 V in 3,2 ampera, ojačevalni pretvornik pa na 25 voltov (pozneje spremenjen na 30 voltov). Če potrebujem višjo napetost na pretvorniku Buck, sem izvrtal 2 majhni luknji na vrhu ohišja, kjer sem se lahko po potrebi prilagodil. Dodal sem tudi priključke 50W 6Ohm LED obremenitvam

Korak 6: Spajkajte, kositrite in dodajte pregradne bloke na stikala in vtičnice DC

Zaradi načina, na katerega sem se odločil za to, sem tudi spajkal in kosil stikalo za vklop/izklop/vklop, stikalo za vklop LED, stikalo za vklop/izklop z LED za glavno napajanje in oba priključka DC. Z gumbom za vklop/izklop je majhna LED. Ta LED je običajno namenjen 12V sistemom. Zato mu samo dodam 1k ohm 1/4 vatni upor na negativni (ne) strani (3. zlati zatič). To zagotavlja, da ga lahko uporabljam pri višjih napetostih. Na glavnem sprednjem stikalu (vklop/izklop/vklop) gre srednji zatič v kondenzator. Na eni strani je 6ohm 50w upor, na drugi strani pa (izklop) pretvornika Buck. Takrat sem se odločil dodati Schottkyjevo pregradno diodo 15Amp (izguba nizke napetosti). To ščiti pretvornik Buck pred kakršnim koli povratnim napajanjem ali tokom. Ostala stikala in vtičnice DC so precej osnovne.

7. korak: Paket baterij-2 naredite vzporedno

Ko sem se samo poigraval, sem vedel, da moram narediti baterijo za SCR in majhen voltmeter (napetost kondenzatorja). S SCR sem mislil, da mora 53 ohmski upor 1/4 vata ohraniti ojačevalnike pod 150 mA pri 4,2-3,7 V. Zato sem se odločil, da postavim 2 v vzporednico, ker sem videl video z istim. S tem namesto z varilcem za zavihke ali spajkanjem baterij. Uporabil sem nekaj starih nosilcev baterij, ki sem jih imel. Ugotovil sem, da bi to delovalo odlično, če bi jih moral zamenjati. Tako sem postavil 2 skupaj in uporabil vroče lepilo, da sem ga držal na mestu, nato pa sem žico spajkal in pozneje zvil za pregradne bloke. Potem sem dodal modro skrčljivo folijo, potem ko sem dodal EBL 18650s. Kable vstavite v pregradni blok in ta paket je pripravljen za uporabo. To je bil tudi pravi čas za preizkus TP4056, ki ga bom uporabil za polnjenje.

Korak 8: Namestite vsa stikala za montažo na ploščo, enosmerne vtičnice, voltmeter in pretvornik

Začenši s pretvornikom Buck, sem našel nekaj ostankov kosov pleksi stekla in lesa. Pravkar sem izmeril, kje vrtati vijake, in pritrdil nosilec na svoje mesto. Ko privijem vijake, pretvornik Buck ostane miren. Uporabljam le lepilo na majhnem vodilu, da ga držim na mestu. Preostanek se je v glavnem zaskočil v stikalih za montažo na ploščo in privijal druge manjše dele. V zadnjem trenutku sem se odločil, da dodam tudi varovalko za montažo na ploščo (10 amperov). Malo vročega lepila na vsem in se ne sme premakniti niti malo.

9. korak: Združite vse ožičenje in pregradne bloke v skladu s shemo

Ker sem shemo držal blizu, sem začel kombinirati žice glede na stran. Ni me skrbelo, da bom vse pospravila. To bom storil, ko bom začutil, da sem to preizkusil in je nekaj mesecev deloval brez težav. Dodal sem nekaj zadrg, ki jih držijo skupaj. Dodal sem kondenzator in ožičenje, kot je določeno v mojih shemah, in se prilega tam, kjer sem mislil, da bo. KP100A je speljal skozi luknjo (negativna stran) in z imbus ključem zategnil, enako na drugi strani s pozitivnim vodilom. Eden od zadnjih delov je bil pretvornik Boost, priključen na pretvornik Buck, in stikalo za vklop na zadnji strani. Odločeno, da bi bil to odličen čas za preizkus. Uporabil sem napajanje in ga vklopil. Vse je delovalo po pričakovanjih. Tu in tam nekaj kapljic vročega lepila, da zadržite žico in namestite ojačevalni pretvornik. Bil sem pripravljen sestaviti primer. Z malo megljanja mi je uspelo sestaviti in priviti zadnji del, ki drži vse skupaj. Baterijo vstavite v držalo na dnu in jo pritrdite na mesto. Zdi se, da gre vse skupaj dobro.

Hitra opomba: Niste prepričani, ali gledate video ali ste opazili multimeter. Nenehno preverjajte kontinuiteto. To bo tudi zagotovilo, da niste zamudili nobene povezave.

10. korak: Polnjenje in praznjenje kondenzatorja s testnim kontrolnim seznamom

Preden sem dodal potencialne stranke, sem to želel pobrskati po hitrem kontrolnem seznamu in se prepričati, da deluje pravilno. Zdi se, da luč na zadnji strani deluje, ko vklopim enoto. Uporabljam manjši napajalnik za klop. Ojačevalnike prižgem na polno (največ 5 amperov) in 21V. Nameraval sem uporabiti adapter za prenosni računalnik Dell 19.4V 3.33amp, zaenkrat pa lahko uporabim napajalnik Bench. Na sprednji strani obrnem gor (vklopljeno) malo stikalo na levi, to prižge manjšo LED, ki mi daje napetost kondenzatorjev. Če vklopite stikalo na zadnji strani in pretvornik Buck zasveti. Imel sem stikalo za vklop/izklop/vklop na "izklop", zato ni delal nič. Pritisnem stikalo navzdol (ena linija) in kondenzator se je začel polniti. Ko je na pretvorniku Buck prižgala rdeča luč, je voltmeter Cap pokazal 15,8 V. (. 2 je šlo skozi diodo) Napolnjeno odlično. Toda polnjenje je trajalo 30 sekund. To je bilo super! Pri 3 amperih bi moralo biti to približno za 2F. Dokler nisem spoznal, so bili ojačevalniki na napajalniku Bench znižani na 1A. Z malo več testiranj sem ugotovil, da je zgornja meja v najboljšem primeru le 0,6F. Ampak vseeno bi moralo delovati. Edina težava z manjšo kapo. Med varjenjem bi moral še malo počakati, sicer se lahko pregreje. Z večjim pokrovčkom imate več vodilne poti. V prihodnosti nameravam dobiti večjega. Zadnji del, ki sem ga moral preveriti, je izcedek. Izklopim vse s polnjenim pokrovčkom. Stikalo na sprednji strani obrnite navzgor (2 liniji) in začelo se je hitro prazniti. 6ohm 50watt upor je kot nalašč za to. Vse, razen (2F do.6F), kondenzatorja, je bilo pravilno preizkušeno. Zdi se, da je moj projekt skoraj zaključen.

Korak 11: Dokončajte gradnjo tako, da dodate preproste 6 -metrske elektrode

Nazadnje, da zaključim to gradnjo, uporabljam večje priključne bloke (v notranjosti bakrenega kosa) in 6 -palčni trden baker, ki sem jih izostril z "DIY Mini Dremel" za elektrode. Nato sem uporabil Kapton trak in skrčljivo folijo, da sem vse skupaj držal. Kapton trak za to zelo dobro deluje. Stikalo ali sprožilec lahko uporabljate samo, dokler ne dobim nožnega pedala pri TEMco. To je bila res zabavna konstrukcija in zvari, ki jih proizvaja, so odlični. Na žalost nimam video posnetkov ali slik varjenja, vendar nameravam kasneje posneti videoposnetek, če primerjam vse svoje varilce, kjer resnično mislim, da bo ta prevladoval. Elektrode sem pustil dlje, zato sem lahko med varjenjem uporabil popolno količino pritiska. Med mojim raziskovanjem se zdi, da je to odločilni dejavnik pri vaših zvarah. Pri manj kot 2 zvarah sem znižal pritisk. Temu bom kasneje lahko dodal gumijaste ročaje, a odlični so. Prepričan sem, da bo še več petljanja. Ko bo moj pedal prišel sem, bo varjenje še lažje. To se običajno nekoliko segreje, če med varjenjem ne počakate na pravilen čas. Običajno jih traja nekaj, preden se to zgodi. S tem varilcem sem popolnoma zadovoljen in imam 7 za primerjavo.

Prosim, sporočite mi, če imate kakršna koli vprašanja. Običajno hitro odgovorim. Hvala, ker ste prebrali moja navodila in ne pozabite glasovati. Če si ogledate moj video, se naročite in delite. My Next Instructable je zelo preprost varilec, ki sem ga naredil v manj kot nekaj urah (potem ko se je zadeva posušila ali nastavila v 48 urah, seveda … LOL)