Zvočno izolirani vaši garažni zidovi (po metodi My Cleat): 9 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:08

V tem navodilu bom pokazal, kako zvočno izolirati steno z metodo, ki sem jo razvil za svoj domači snemalni studio. Je podoben metodi odpornih kanalov, vendar ima prednosti, da je 1. veliko cenejši, 2. veliko trdnejši, 3. omogoča možnost pritrditve polic ali težkih predmetov na steno, 4. je odstranljiv, če rad kaj spremeni glede tega in 5. uporablja navaden les 2x4, ki ne zahteva posebnega naročanja in s tem povezanih stroškov pošiljanja. V primerjavi z metodo odpornega kanala je lahko ena stena zvočno izolirana v enaki meri kot metoda odpornega kanala za približno petino do tretjino stroškov. Trdnost lahko prilagodite svojim potrebam - za dodatno previdnost lahko preprosto "uporabite več". (Zaradi razlogov, ki jih bom opisal, raje uporabljam čim manj.) In popolnoma za razliko od metode odpornega kanala, lahko v njem izvrtate luknje (!), Da pritrdite težke predmete, kot so police ali sponke za obešanje. akustične plošče in podobno. Trik pri tej metodi je, da so suhomontažne plošče obešene na par (ali več) lesenih "klešč", narejenih iz narezanih 2x4. Zgornji zatič na zadnji strani suhozida je izoliran od spodnjega zatiča na steni zadaj s poceni penastim trakom z zaprtimi celicami. Noben del zunanje in notranje stene se ne dotika neposredno. V praksi se skozi peno prenaša zelo malo zvoka, stene pa dosegajo zelo visoko stopnjo zvočne izolacije. Teža suhozida ga drži na svojem mestu tako presenetljivo dobro, da uporabljam le dve zaponki: eno blizu vrha in eno čez sredino. Na splošno je ta metoda dokaj enostavna. To ni tako hitro kot uporaba prožnega kanala, ker vključuje razdelitev 2x4 po dolžini. (Pri obeh metodah boste za dodatno zvočno izolacijo želeli uporabiti penasti trak, zato ta dodatni korak ni kompromis, razen če se odločite za nakup odpornega kanala, predhodno lepljenega s seznamom delov. Seznam delov je zelo majhen-suhozid, namizna žaga ali tračna žaga, ena 2x4 za vsako suhomontažno ploščo 4x8, žeblji, vijaki za suhozid, trakovi iz pene in nekaj izolacije cevi. Začuda ta metoda zahteva veliko manj natančnosti, kot bi si mislili, ker se nekatere napake na nek način popravljajo. Seveda različica te metode DIY predvideva spretnost in samozavestno uporabo električnega orodja za striženje okončin za potencialno nevarno "rezanje". Če s tem korakom nimate zaupanja lesarja, poiščite nekoga, ki lahko Odlična priporočena alternativa je, da vam les pri poseku razreže les. V razdelku o razrezu lesa vam bom povedal, kaj morate reči, da dobite želeni rez. Ker zvočna izolacija nosi s seboj veliko mitov in zmot, se bo ta Instructable začel z lit teorijo zvočne izolacije, preden se lotite korakov.

1. korak: Teorija zvočne izolacije

. Prvo bi rad 1. razčistil nekaj osnovnih teorij zvočne izolacije in 2. razložil nekaj tipičnih alternativnih metod. "Zvočna izolacija" (za razliko od zvočne obdelave) se ukvarja z blokiranjem zvoka. Zvok blokirate z 1. maso in 2. izolacijo. Polaganje pene ali drugih vpojnih stvari na notranjo stran stene ni zvočno izolirano, ampak akustična obdelava prostora, ki se uporablja za zmanjšanje odmevov in resonanc ter preprečevanje prekomernega kopičenja zvoka v prostoru. Zvočna izolacija in sobna obdelava sta popolnoma različni stvari. Sobno zdravljenje izboljša zvok v isti sobi. Zvočna izolacija je namenjena preprečevanju, da bi zvok prišel ven ali noter. Vsekakor lahko pena na stene prepreči klic vaših sosedov, vendar ne zaradi "zvočne izolacije" - to je zato, ker ste obdelali svojo sobo in dejansko "zavrnili" volumen ", kot so vas prosili. Zvočna izolacija stene vključuje načela mase in izolacije. Težka stena bo zvočno izolirana bolje kot lažja stena iste konstrukcije. Toda izolacija je trik, s katerim lahko dosežete enake rezultate z lažjo steno. Običajno je znotraj stene izolacija iz steklenih vlaken. Običajno lahko blokira približno 30 dB zvoka, če je trdno zgrajen. Način delovanja je predvsem skozi maso stene (suhozid + okvir) z rahlo absorpcijo izolacije (učinkovito "zmanjšanje glasnosti") v majhni "sobi" med ploščami. Boljšo steno lahko naredite tako, da ugotovite načine izolacije ene plošče od druge. Pri metodi razporejenih čepov so navpični čepi v globini razporejeni, tako da sta sprednja in zadnja plošča privita v različne sklope čepov. Vendar pa so še vedno pritrjeni na isto zgornjo in osnovno ploščo okvirja, zato bo nekaj zvoka potovalo naravnost. Končna metoda vključuje konstrukcijo "dvojne stene". V bistvu ustvarite sobo v sobi, pri čemer se noben del notranje stene ne dotika katerega koli dela zunanje stene. Dvojne stene lahko blokirajo v območju 55-60 dB zvoka. Pomanjkljivost je, da lahko dodatna debelina stene poje veliko prostora v majhni sobi. Med tema dvema skrajnostima obstaja metoda prožnih kanalov, ki vključuje pritrditev vzmetnih kovinskih trakov na čepe zunanje stene, nato pa privijanje suhozida. v prirobnico na trakovih tako, da se stena lahko upogne proti prožnemu kanalu, ne da bi se dotaknila čepov zunanje stene. Če so pravilno zgrajene, lahko te stene blokirajo v območju 50dB. Odporni strukturi je mogoče dodati še druge pripomočke, da pridejo v območje visokih 50 dB, na primer penasti trak in različne "izolacijske sponke", ki so pametni načini za pritrditev kanala na čepe brez neposrednega privijanja. Seveda se njihovi stroški hitro povečajo. Moja metoda je tudi med konstrukcijo enojne in dvojne stene in je podobna metodi prožnih kanalov pri ustvarjanju "vzmetne" stene, ki se bo upognila. Za razliko od standardne metode prožnih kanalov, pri kateri so kanali priviti v čep in v suhozid, pri moji metodi ni neposredne mehanske poti od zunanje stene do notranje stene. Zato bi morala biti moja zmogljivost najbolj primerljiva po zvočno izolaciji z odpornimi kanalskimi metodami z izolacijskimi sponkami. (Kako natančno se bomo približali, je treba preveriti s testiranjem, zato bodite pozorni na prihodnje revizije tega navodila.) Vendar bom rekel, da je "zelo dobro". Seveda, če vodite komercialno dejavnost ali drugače imate sredstva, vsekakor preučite dobro dokumentirano industrijsko standardno metodo zvočne izolacije, kot sta prožni kanal ali dvostenska konstrukcija. Temeljito so jih preučevali in merili, zato ni malo skrivnosti, zakaj delujejo in kako dobro delujejo. Če pa ste obupani in/ali nimate dovolj sredstev, kot so številni glasbeniki, bi bila ta metoda ravno tisto, kar potrebujete za odlične rezultate brez veliko naložb. Za več informacij o zvočni izolaciji, zlasti tehničnih vidikih zvočne izolacije in studijski akustiki, sem priporočam knjige F. Altona Everesta Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget. Za nasvete o netehnični zvočni izolaciji (pomešani z veliko reklamami o izdelkih) glejte Soundproofing.org, (na kar moram opozoriti, da nimam nobene povezave in sem na splošno kritičen, čeprav so po naključju zame lokalni).)

2. korak: Načrtovanje vnaprej

. Ta navodilo predvideva, da boste zvočno izolirani nad zunanjo garažno steno z izpostavljenimi čepi in izolacijo. Oba sta ključna za uspeh tega projekta. Če je vaša stena že suhozidna, jo morate odstraniti. Če ni izoliran - govorimo o steklenih vlaknih ali enakovrednih - to boste morali najprej storiti, ker je del zvočno izolirane strukture. Ta projekt ima 5 korakov: 1. Razporedite, da narežete na rezine ("raztrgajte") plošče 2x4 po dolžini s poševnim rezom, da ustvarite zgornjo in spodnjo sponko. 2. Spodnjo sponko pripnite na čepe in spenite s peno po sprednji strani spodnje opornice, nato pa zgornjo sponko nastavite v dolino spodnje sponke s peno, vtisnjeno vmes. 3. Odrežite cevno izolacijo, da postavite suho stezo, v katero bo pritrjen suh zid. 4. Ploščo za suhozid postavite v tirnico in jo privijte v zgornje opornike. 5. Predpostavimo, da vam je všeč, zatesnite šive. In tukaj so bistveni deli, navedeni po vrstnem redu uporabe. 2x4 les - Potrebovali boste eno 8 ft dolžino 2x4 za vsako 8x4 ft ploščo suhozida. Če se odločite, da boste uporabili več kot eno sponko na vrhu in eno na sredini, načrtujte ustrezno, potem ko boste prebrali vsa navodila. Koristni namig: Če les kupujete v lesah in ne v trgovini za domače pohištvo, jih lahko prosite, naj vam raztrgajo les. Lowe's in Home Depot ne moreta narediti reza, ki je potreben za ta projekt. Korak 1: (neobvezno za DIYer) -Namizna žaga ali tračna žaga (morata imeti možnost rezanja.) -Merilni trak in svinčnik za označevanje linije reza. (Priporočena alternativa "No-Power-Saw")-Prosite lesarno (ne Lowe's ali Home Depot), da vam jo razreže za majhno plačilo. Oglejte si razdelek o "raztrganju plošč", kjer vam povem, kaj jim morate povedati, da dobimo želeni rez. Korak 2: Kladivo in 2-1/2 "žeblji. Žeblje boste pribili v čepke. Zaprto. -celični penasti trak. Ni nujno, da je lepljiv. Ta modri zvitek je iz izolacije Lowe's in je bil zelo poceni. Na splošno je pena z zaprtimi celicami označena z majhnimi zaprtimi mehurčki. Ne izgleda kot goba. debel približno 1/4 " Penasti trak se razreže in pritrdi med obema opornicama in vzdolž sprednje strani spodnje sponke. (Potrebujete, če vaš trak ni lepljiv. Če je pena lepljiva, ne potrebujete pištole za spenjanje.) Škarje za rezanje penastega traku. Če deluje, ga uporabite. Korak 3: Cev za izolacijo cevi za 1/2 "cevi. Vaše suhozidne plošče bodo sedele v njih, da jih izolirajo od tal. Namesto res zatemnjenih črnih cevi bi morali dobiti" polietilenske "cevi. Biti morajo zelo odporni. Nož za pomoč, da izolacijo cevi prepolovi po dolžini. 4. korak: Suhozid - debelejši je boljši, vendar lahko po želji vedno povečate debelino z lepljenjem več listov na obraz. Obstaja veliko prednosti pri tem, vključno z možnostjo zelo preprostega zatesnitve šivov, tako da jih prekrivate z novim listom. Uporabil sem 1/2 "debel suh zid. C -objemka (ni prikazano) - najmanj 6" vijačna pištola za pritrditev suhozida do zgornje spone. Vijaki za suhozid. Izberite svojega najljubšega. Na koncu sem uporabil samorezne vijake. Neobvezno (zelo koristno): suha stena, ki pomaga pri dvigovanju suhozida ob vznožju. Utrjevanje "ali" 50 let "tesnila. Pomembno načelo pri zvočni izolaciji je prilagodljivost. Togost je sovražnik.

3. korak: Bodite pripravljeni kršiti pravila

. Za vse gradbene vodje, ki to berejo, bom izkoristil priložnost in vas opozoril na nekaj načinov, po katerih se zvočno izolirana gradbena metodologija razlikuje od običajne metodologije in je pogosto nasprotna: pri zvočni izolaciji … Prilagodljiv zmaga nad trdnim. Zvok zlahka potuje po togo pritrjeni in močno povezani konstrukciji. Želimo nasprotno. Namesto trdne metafore z jeklenimi tirnicami gremo proti šepanju kot ribi. Seveda riba ni dober gradbeni material, zato je v tem izziv. Moramo biti dovolj močni. Notranjim stenam ni treba podpirati strehe in držati zgradbe skupaj, kot to počnejo zunanje stene; le težki morajo biti in se ne premikati. Če ne pričakujete, da bodo ljudje razbijali stene (v mojih bodo pogosto omare), potem vam ni treba storiti nič drugega, kot da preprečite, da bi padel na vas. Zato uporabite čim manj tradicionalne konstrukcije (žeblji, vijaki, oporniki itd.). Stene pred stropom. Pri običajni gradnji je strop pred stenami. Toda pri zvočni izolaciji bi bilo to problematično za izgradnjo "visečega stropa". Veliko lažje je postaviti stene, nato pa strop obesiti tako, da sedi na vrhu nove stene ali pa se tesno prileže ob njo. Vertikalno bi lahko delovalo bolje. Pri običajni gradnji je suhozid običajno obešen bočno na stene. To je v redu, ko pločevine privijete naravnost v čepe in robove poravnate s stropom. Toda pri zvočni izolaciji je pomembno, da dobite dober pečat na vrhu in na dnu, pogosto pa je lažje doseči dobro tesnjenje, tako da težo suhozida postavite na trak pene in pustite, da stropne plošče sedijo na vrh sten. V mojem primeru bom pustil, da se stropne plošče oprimejo ob stene, vendar bo dno sedelo v utoru izolacije cevi, da dobi dobro tesnjenje. Drywall absorbira tudi nizke tone. Glavna vloga suhozida pri zvočni izolaciji je kot masovna pregrada. Toda gradnja suhozidov ima tudi veliko vlogo pri obdelavi sob kot absorber nizkih tonov. Seveda sam suhozid ni preveč vpojen; vendar stenska konstrukcija vsekakor je. Zagotovo ste že doživeli, da je udarjanje s steno s pestjo kot trkanje v ogromen bas boben. Trkanje v boben vzame energijo. Zvok v prostoru nenehno bije na velikem basu, ki ga ustvarja stena, in tako izgublja energijo v območju basov. Učinek je veliko večji, če obstaja izolacija, ki absorbira zvok v velikem bobnu. To je pomembno za način gradnje sten. Dodajanje večje mase v obliki čepov ali opore bo povečalo učinek ovire mase, vendar pa lahko glede na to, kako je izvedeno, dodatno pritrjevanje zmanjša zaželeno absorpcijo nizkih tonov v prostoru. Na primer, zmanjšanje razdalje med čepi za dodajanje dodatnih opornikov ima enak učinek kot skrajšanje dolžine vibrirajočega niza: resonančni razpon se dvigne. Odmevno frekvenco stene po dejstvu lahko preprosto določite tako, da jo rahlo udarite in poslušate ton. Je višja ali nižja, kot želite? Se vam zdi bolj širokopasovna (na primer udarjanje v normalno steno) ali bolj uglašena na noto (kot tom-tom). Velika prednost moje zasnove je, da lahko preprosto odstranite steno, da prilagodite uglaševanje! (po možnosti preden ste ga zatesnili:) V primeru mojih lastnih sten, katerih gradnjo opisujem v Instructable, se zdi, da so zelo širokopasovno uglašene okoli 60 Hz v primerjavi z mojimi običajnimi stenami hiše za bolj natančno nastavitev okoli 100 Hz ali tako. Prilagodljivo tesnjenje NE Blato V skladu z načelom prilagodljivosti želimo uporabiti zvočno tesnilo, ki je običajno na voljo kot "50-letno" ali "ne utrjevalno" tesnilo. Tesnila morajo biti prilagodljiva, ker se morajo plošče upogniti. Zato popolnoma brez "suhozidnega blata". Za tesnjenje šivov uporabljamo samo zvočno tesnilo. Brez kratkih stikov! Metode odpornega kanala običajno premagajo neurejena ali neznana namestitev, ki omogoča, da se zunanja stena dotakne notranje stene z vijakom ali žebljem, ki ni bil zategnjen do konca, ali zaradi kakšne druge drobne zgrešene podrobnosti, ki omogoča neposredno pot od zunanja stena v notranjost. Gre za mehanski "kratek stik". Moj zid je manj nagnjen k temu, vendar se morate pozorno zavedati možnosti. Šibke točke v mojem dizajnu bodo sponke in pena, zato bom ponovno opozoril, ko pridemo do tega koraka.

4. korak: 1. korak: Kupite in raztrgajte deske

. Ko kupite svoje 2x4s (eno 8ft ploščo na 4x8 suhomontažno ploščo) … Najprej boste morali urediti način, da razrežete (raztrgate) pokošeni rez vzdolž vzdolž 8ft dolžine 2x4. Priporočen enostaven in popolnoma nenevaren način: Pojdite na lokalno lesa in jih prosite, naj vam razrežejo deske. Če tudi tam kupite les, lahko vse naredite v enem posnetku za le majhno plačilo. (Opomba: Lowe's in Home Depot ne moreta narediti tega reza) Kaj jim je treba povedati: "Vsako od teh plošč želim raztrgati enkrat po sredini, pri 25 stopinjah." Z rokami jim pokažite, kako jih je treba razrezati, in jih vprašajte, koliko bodo zaračunali. Lepite jih ali privežite skupaj. Če se morate o tem odločiti sami: Tu so bistveni koraki stopnje raztrganja plošče: 1) Motorno žago nastavite na koto približno 25 stopinj. 2) Prilagodite svojo rezalno črto tako, da bo razrezan kos enakomerno razpoknil ploščo…. (Pri 25 stopinjah je to 2 "od desne) 3) Odrgnite ploščo po dolgem in pustite dva trapezna kosa. 4) Odložite deske kot ujemajoči se par. Ne pozabite, da boste uporabljali ujemajoče se polovice lesa to se niti ne bo neposredno dotikalo, zato se ne obremenjujte preveč glede natančnosti. Če se vam vse to zdi očitno in enostavno, tj. "veste, kaj počnete", pojdite. instructable ni lekcija z motorno žago. Če vam kaj glede nastavitve in uporabe motorne žage ni jasno, toplo priporočam, da se seznanite z osebjem v lokalnem lesa.

5. korak: 2. korak: Pripravite spodnjo sponko

. Ko so rezi narezane iz 2x4s, moramo spodnjo sponko pribiti na steno in položiti penasti trak na sprednjo stran in na vrh, kjer se stika s čepi. Ko smo pripravljeni, zgornjo sponko preprosto položimo čez peno in se premaknemo k zavarovanju suhozida. Spodnje sponke pribite vodoravno na steno. Začenši z enim 8 -metrskim parom 2x4, izberite eno od polovic za spodnjo sponko. Usmerite ga na steno v skladu s slikami. (Zgornja površina mora biti nagnjena navzgor proti vam.) Če ste jih porezali neenakomerno, predlagam, da shranite tisto, ki ima v eni od dvojic večjo majhno stran, da je zgornja. (Razlog je v tem, da boste suhomontažni zid slepo privijačili na majhno stran zgornje stene, zato lahko uporabite tudi tistega z večjo površino.) Edina resnična spremenljivka je lokacija. Suhozid bo ob steni podprt na treh lokacijah: na tleh, na sredini in blizu vrha. Razlagate, kje to pomeni za vašo garažo. Za sredino sem se odločil, da je precej nad prečkami okvirnega sistema, da bi zmanjšal tveganje nenamerne kratkoročne izolacije zvočne izolacije. Odločil sem se, da je vrh približno 2 cm pod stropom, saj bi s tem zagotovil, da imam prostor za dvig in odstranitev suhozida, če moram nekaj prilagoditi. Ne verjamem, da ga je treba pribiti več kot 3 -krat - na sredini in na obeh koncih. Priporočam uporabo nivoja, če pa tega ne storite, to ni nič posebnega. V vsakem primeru naslednjih 8-metrskih nog poravnajte s prvim. Na sprednjo stran nanesite peno. Peno (s škarjami) sem vzdolžno po sredini prerezala, da je ustrezne širine, nato pa jo razrezala na dolžine 8 palcev in jih spela po celem obrazu. Ni vam jih treba pritrditi sočasno - bolje je pustite med njimi prostor, da se pena lahko razširi vstran. Po spenjanju s čim manj sponkami (le ena na sredini deluje dobro) z enim udarcem zabodite vsako sponko do konca, da se prepričate, da je precej pod površino pene. Izogibajte se odbijanju mehurčkov, kolikor lahko. Namig za nadgradnjo: Če imate potrpljenje, da uporabite lepilo za peno, odpravite vse težave s spenjanjem. Zdelo se mi je, da je lepljenje frustrirajoče, morda pa boste našli dober način za to. Nanesite peno, da preprečite, da bi se zgornji oprijem dotaknil čepov ali spodnjega. Nato izrežite nekaj manjših trakov, približno 4 palce, in trakove spenite navpično na čepke približno 2 cm nad sponko. Oglejte si fotografijo. Spet zabodite sponke do konca, da ne zakrajšajo celotne stvari. Temu se lahko izognete tako, da spenjate precej nad višino zgornje opornice. Ko imate vse oblazinjeno, kot je fotografija, preprosto tesno položite zgornjo sponko in premaknite naslednji korak.

Korak 6: Korak 3: Odrežite prožno progo

. Ta korak je precej enostaven. Z pomožnim nožem prerežite izolacijsko cev 1/2 (z notranjim premerom) na pol vzdolžno. To sem naredil: 1. Ena stran je predhodno narezana. Odprite jo tako, da jo raztrgate z zadnjico noža, kot na fotografiji 2. Rahlo vpnite izolacijsko cev v prenosne klopi, da bo le ta ravnala 3. Na drugo stran zarežite z nožem za pripomočke in jo s koncem zadnjice razrežite. Ko je odrezana, položite vsako polovico kot steza za suhozid.

7. korak: 4. korak: pritrdite suhozid na zgornjo sponko

.1. Ploščo za suhozid postavite v tir. To je lahko najbolj frustrirajoč del, saj se lahka cevna izolacija želi premakniti pod njo. Naredite vse, kar lahko, preden ga pritrdite. Od dna stene naredite enako razdaljo od stene kot pri srednjem zatiču. Pritrdite suhozid na spodnjo sponko. Oglejte si fotografijo. Objemka tako olajša vse. Ker je plošča nekoliko prilagodljiva, izkoristite priložnost in dokončno prilagodite progo. Na tej točki se mi je zdel suhozid zelo koristen. Preverjanje zvoka: Zdaj je pravi čas, da preverite svojo zvočno konstrukcijo. Pritisnite uho do suhozida in ga opraskajte po zgornjem delu. Glasnost tega zvoka primerjajte z zvokom praskanja po čepih zadaj. Razlika bi morala biti velika - praskanje na čepu bi moralo v drugi sobi zveneti zelo daleč. Če razlika ni tako velika, se vrnite na prejšnje korake in poiščite znake kratkega stika skozi sponko, žebelj ali točko, kjer se suhozid dejansko dotika spodnje sponke. Ne pozabite, da se mora stena upogniti - če se ne upogne, je morda na tem mestu težava. Ko je zvočni pregled zadovoljiv … 4. Dvakrat preverite zgornjo sponko: Prepričajte se, da je tesno pritrjena v "jarku", preden jo privijete. Še enkrat preverite, ali ni znakov kratkega stika-ko se z njim premikate, se nikoli ne bi smelo počutiti, kot da nekaj udarjate. List suhozida privijte v vsako zgornjo sponko. Tudi zaradi zvočno izoliranih razlogov se ne odnesite z vijaki. Uporabil sem le tri na vsaki ravni. Ker je to slepi manever, vam bo v pomoč, da vnaprej označite, kje boste vrtali, glede na raven zgornje opornice ob straneh suhozidne plošče. Preveri ponovno! Preden ga zatesnite, je pravi čas, da preverite celotno delovanje. Je resonančna frekvenca takšna, kot bi si jo želeli? Je tako trden, kot ga potrebujete? Je kaj preveč krivega za vaš okus?

8. korak: 5. korak: Zatesnite šive

. Nazadnji korak je preprost: Naložite pištolo za tesnjenje z nekaj akustičnega tesnjenja, imenovanega "ne utrjevalno" ali "50-letno" tesnilo. Obilno ga nanesite na šive in na luknje za vijake.

9. korak: Kaj zdaj?

. Ali smo končali? Končali bomo z enim korakom dolgega projekta. Zdaj bi morali imeti precej trdno zvočno steno, ki je zelo dobro zvočno izolirana in absorbira globoke nizke tone iz prostora. Za razliko od prožne stene kanala, v katero se NE smete privijačiti, saj za njo ni nič trdnega, da bi blokiral zvok, ki bo prišel skozi luknjo za vijak, pri moji steni bi lahko celo zgornje sponke uporabili kot način za pritrditev nosilcev za police, orodja ali zvočne naprave. Če poskusite to, vam svetujem, da izvrtate luknjo, nato pa jo napolnite s tesnilom, preden dodate vijak. Ampak smo res končali? Verjetno je tako kot jaz, da morate tudi zvočno izolirati svoj strop, vrata in celo tla, da boste res opazili polna razlika. Neverjetno je, koliko zvoka bo puščalo skozi majhne razpoke in šive - te majhne razpoke lahko naredijo celoten projekt nesmiseln, dokler se z njimi ne spopadete. Strop, vrata in tla bom pokrival v prihodnjih navodilih, ko bom dejansko prišel do teh projektov. Za vse to imam bolj izvrstne ideje. Pri meni je najbolj pereča težava garažna vrata ("trdna" vezana vezana plošča), ki jih želim odpreti, a vendar popolnoma zapreti. Robovi okrog vzvodnega mehanizma so globoko zvočno izolirani, saj psevdo-škarje zaradi delovanja vrat glede na steno onemogočijo njihovo zatesnitev kot običajna vrata, mehanizem vzvoda pa popolnoma ovira vsak načrt Mogoče sem. Prav tako ne vem, kako ustvariti kaj podobnega prožnemu kanalu ali dvostenski konstrukciji na premikajočih se vratih, ne da bi jih bilo nemogoče dvigniti. Da ne omenjam vseh vijakov in nosilcev, ki so na poti. Kaj idej?