Wifi hladilnik: 4 koraki

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:02

- Hej, v tvojem prostoru za ustvarjanje manjka hladilnik, vzemi to!

- Hvala! Toda kolega, pokvarjen je.

- Točno tako.

Tako sem dobil škatlo s hladnim mlekom v kavi. Ali če smo nekoliko natančnejši: mlečne popsicle.

Hladilnik 101. Hladilnik lahko pokvarite na več načinov. Imate izolirano škatlo z vrati. Ker nima ročaja, se ne more zlomiti. In vrata se popolnoma zaprejo, lahko jih uporabite kot shrambo. Izolacija je v brezhibnem stanju, zato, če vanjo vstavite nekaj hladnega, se bo potrudila po svojih najboljših močeh in ohladiti. Zelo stari hladilniki so imeli v sebi led, zato če zamrznete 3-4 steklenice vode in jo vstavite vanjo, bi to lahko rekli hladilnik.

Od leta 1927 se lahko hladilnik sam ohladi. V večini primerov kompresor stisne plin, da ga segreje. Kako? To je zakon! Zakon o idealnem plinu. PV = nRT - n, količina plina je precej fiksna, saj je sistem zaprt, plin ne vstopa ali izstopa iz cevi. R je plinska konstanta in ker so cevi kovinske, se ne razširijo, zato je tudi volumen V fiksiran. Torej je tlak P sorazmeren s temperaturo T: povečajte tlak, plin bo vroči, zato je zadnji del hladilnika topel. (Vem, da sem goljufal, dodajamo stari plin s hladne strani) Stisnemo (torej ga segrejemo) naš plin, pustimo, da se ohladi do sobe in ga sprostimo, razširimo v hladilniku. Zmanjšano P pomeni nižje T, zato mora biti hladilnik zdaj hladen.

Kompresor oddaja nekaj zvoka, ne pušča, deluje odlično. Kako se potem zlomi? Nikoli se ne neha ohladiti, postal je zamrzovalnik! Zadnja komponenta je termostat. Ta ima mehanskega in se ne ustavi, tudi ko ga obrnem s 5 na "OFF". Razumem. Čas je za popravilo!

Zaloge:

Hladilnik, bolje, če je termostat pokvarjen.

Mikrokrmilnik, ESP8266/ESP32, če želite uporabljati wifi.

Senzor temperature, po možnosti digitalni.

Tudi magnetni senzor, Hall-senzor je dober, toda releji so hladni. Oh, in magnet.

Imel sem samo klasičen rele, SSR-ji so boljši, uporabite jih.

1. korak: Elektronika

Prosto lahko spremenite karkoli, samo posodobite kodo. Tudi če uporabljate vzorčno kodo s to shemo, se zavedajte: podpora teh plošč je fantastična! Lahko vas dolgo zaposlijo samo zato, ker je digitalni pin 4 v kodi pin D2 na plošči za DHT11. In D0 je pin 16, D4 - pin 2.

Najprej sem preizkusil neoznačeni analogni senzor NTC iz škatle z naključnimi deli, vendar sem precej hitro prešel na digitalni senzor. Umerjanje analognih senzorjev je nočna mora. Tudi neslavno netočen DHT11 je več kot dovolj za to nalogo. Umazanija poceni in veliko boljša od samonamerjene.

Upam, da ste našli LED. Hladilniku manjka ključna komponenta: luč, ko ga odprete. Luč se naredi s strojno opremo, ni je treba vklopiti in izklopiti z mikrokrmilnikom! Dovolj je manjši NFET ali če uporabljate 12 -voltne LED trakove, izberite pravega, odvisno od ojačevalnikov.

Reed rele daje signal "nekdo preganja vaše zaloge" in "tisti lenček je pozabil zapreti vrata".

SSR/rele daje moč kompresorju. Iz varnostnih razlogov uporabite nožice (normalno odprto) in COM (običajno), tako da v primeru okvare mikrokrmilnika hladne pijače ne bodo spremenile v led. Imam tudi relejski modul, NIKOLI ne poganjajte releja neposredno iz zatiča mikrokrmilnika! Induktivne obremenitve bodo ubile mikro! Tudi varnost: odvisno od vaše lokacije, je napetost 110-240 V. Lahko vas ubije, zato tega nikoli ne storite, ko je hladilnik priključen!

Korak: Sestava hladne strani

Vse na strani senzorja je nameščeno na majhnem proto PCB -ju, toda kako povežete "hladni konec" in "vroč konec"? 4-jedrni varnostni alarmni kabel je odgovor! Temperaturo hladilnika običajno merimo znotraj, zato je stara sonda nekako šla tja. Premer kabla varnostnega alarma je podoben (v tem primeru je UTP predebel), signali VCC-GND-temp-door uporabljajo točno 4 žice, samo to storite!

Plastika v notranjosti je čudna, moj dvostranski trak se je ni mogel držati, zato sem moral improvizirati, dokler ne najdem boljšega traku. Nočem uporabljati vijakov, vendar bi bila rešitev.

Korak: Montaža vročega konca

Vse mora stati v škatli starega termostata. Nekaj zanimivih dejstev:

• lahko kupite kompaktne napajalnike od 230 V AC do 5 V DC, brez potrebe po stenskih bradavicah ali priključkih "DC IN"
• s pametno uporabo Wagosa (ne Vagosa) je lažje sestaviti
• rdeča luč ne pomeni vedno, da nekaj gori

JASNOST, spet gre za omrežni napajalnik, ki vas ne bo okleval ubiti; naredite široko "demilitarizirano območje" med deli AC in DC. Jasno lahko potegnete ravno črto nekje na sredini, levo pomeni mrtvo, desno pomeni, da vas bo verjetno žgečkalo, vendar je bolj verjetno, da bodo vaše iskre ESD ubile elektroniko.

Tudi dele prilepite ali privijte, ne želite, da se premikajo in prižgejo majhen topel električni ogenj.

Hladilnik je velika kovinska škatla, signali wifi pa se običajno zadržujejo v zaprtih kovinskih škatlah. Antena mora biti obrnjena navzven. Če je mogoče, omogočite dostop do vrat USB.

4. korak: Zadnji koraki

Zdaj pojdite na mojo stran GitHub in prenesite kodo:

Za ta projekt so potrebni Arduino, knjižnica ESP8266WiFi in gonilnik DHT11. Spremenite SSID in geslo, dvakrat preverite vse in naložite kodo!

Če napravi daste stalen naslov, boste lažje pozneje našli podatke.

Zdaj lahko na spletu preverite stanje: vrata, trenutno temperaturo in kompresor!

Neskončne možnosti razvoja:

• piska, ko nekdo pusti odprta vrata
• prejemanje pošte, ko nekdo pusti odprta vrata
• ne zapravljati električne energije, če jo nekdo pusti odprto
• nastavitev temperature na daljavo
• mogoče dostop do dnevnikov

Hvala za branje in svoje ideje za nadgradnjo pustite v komentarjih!