Arduino pulzni oksimeter: 35 korakov (s slikami)

2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:03

Pulzni oksimetri so standardni instrumenti za bolnišnične nastavitve. Z uporabo relativnih absorpcij oksigeniranega in deoksigeniranega hemoglobina te naprave določajo odstotek pacientove krvi, ki prenaša kisik (zdravo območje je 94-98%). Ta številka je v kliničnih okoliščinah lahko rešilna, saj nenadni padec oksigenacije krvi kaže na kritično zdravstveno težavo, ki jo je treba takoj rešiti.

V tem projektu poskušamo sestaviti pulzni oksimeter z deli, ki jih je enostavno najti na spletu/v lokalni trgovini s strojno opremo. Končni izdelek je instrument, ki lahko nekomu zagotovi dovolj informacij, da sčasoma spremlja oksigenacijo krvi za samo x USD. Prvotni načrt je bil narediti napravo popolnoma nosljivo, vendar zaradi dejavnikov, na katere ne moremo vplivati, to v našem časovnem obdobju ni bilo mogoče. Glede na še nekaj komponent in malo več časa bi lahko ta projekt postal popolnoma nosljiv in brezžično komuniciral z zunanjo napravo.

Zaloge

Seznam bistvenih delov - stvari, ki jih boste verjetno morali kupiti (priporočamo, da imate nekaj rezervnih delov vsake komponente, zlasti kosov za površinsko montažo)

Arduino Nano * 1,99 USD (Banggood.com)

Dvojna LED - 1,37 USD (Mouser.com)

Fotodioda - 1,67 USD (Mouser.com)

150 ohmski upor - 0,12 USD (Mouser.com)

180 ohmski upor - 0,12 USD (Mouser.com)

10 kOhm upor - 0,10 USD (Mouser.com)

100 kOhm upor - 0,12 USD (Mouser.com)

Kondenzator 47 nF - 0,16 USD (Mouser.com)

*(Naš Nano je trenutno obtičal na Kitajskem, zato smo uporabili Uno, vendar bosta oba delovala)

Skupni stroški: 5,55 USD (Ampak … imeli smo kup stvari naokoli in kupili tudi nekaj rezervnih delov)

Sekundarni seznam delov - stvari, ki so nam ležale, a jih boste morda morali kupiti

Bakreno obložena deska - dokaj poceni (primer). Namesto tega lahko izdelate in naročite tiskano vezje.

PVC - Nekaj s premerom vsaj en centimeter. Tanjša vrsta deluje odlično.

Žice - vključno z nekaj mostičnimi žicami za ploščo in nekaj daljšimi za povezavo oksimetra s ploščo. V 20. koraku pokažem svojo rešitev tega problema.

Ženski zatič - to je neobvezno, če želite le spajkati žice na plošče, bo delovalo v redu.

Pena - uporabil sem L200, ki je precej specifičen. Resnično lahko uporabite vse, kar mislite, da bo udobno. Stari podstavki za miške so odlični za to!

LED in upori - precej poceni, če jih morate kupiti. Uporabili smo 220 Ω upornike in nekaj barv je ležalo naokoli.

Priporočena orodja in oprema

Toplotna pištola

Spajkalnik s fino konico

Orodje Dremel z usmerjevalnimi in rezalnimi nastavki (lahko se rešite s pomožnim nožem, vendar ne tako hitro)

Klešče, rezalniki žice, odstranjevalci žice itd.

1. korak: Priprava: Beer-Lambertov zakon

Da bi razumeli, kako sestaviti pulzni oksimeter, je treba najprej razumeti teorijo njegovega delovanja. Načelo uporabljene matematične enačbe je znano kot Beer-Lambertov zakon.

Beer-Lambertov zakon je dobro uporabljena enačba, ki opisuje razmerje med koncentracijo snovi v raztopini in prepustnostjo (ali absorpcijo) svetlobe, ki teče skozi omenjeno raztopino. V praktičnem smislu zakon pravi, da vedno večje količine svetlobe blokirajo vedno večji delci v raztopini. Zakon in njegovi sestavni deli so opisani spodaj.

Absorpcija = log10 (Io/I) = εbc

Kje: Io = Vpadna svetloba (pred dodanim vzorcem) I = Vpadna svetloba (po dodanem vzorcu) ε = Molarni koeficient absorpcije (funkcija valovne dolžine in snovi) b = Dolžina poti svetlobec = Koncentracija snovi v vzorcu

Pri merjenju koncentracij z Beerovim zakonom je priročno izbrati valovno dolžino svetlobe, pri kateri vzorec absorbira največ. Za kisikov hemoglobin je najboljša valovna dolžina približno 660 nm (rdeča). Za deoksigenirani hemoglobin je najboljša valovna dolžina približno 940 nm (infrardeča). Z uporabo LED obeh valovnih dolžin je mogoče izračunati relativno koncentracijo vsake od njih, da bi našli %O2 za merjeno kri.

2. korak: Priprava: Pulzna oksimetrija

Naša naprava uporablja dvojno LED (dve LED na istem čipu) za valovne dolžine 660nm in 940nm. Ti se izmenično vklapljajo/izklapljajo, Arduino pa beleži rezultat iz detektorja na nasprotni strani prsta od LED. Signal detektorja za obe LED utripa v času s srčnim utripom pacienta. Signal lahko tako razdelimo na dva dela: DC del (ki predstavlja absorbanco pri določeni valovni dolžini vsega razen krvi) in AC del (ki predstavlja absorbanco pri določeni valovni dolžini krvi). Kot je navedeno v razdelku Beer-Lambert, je absorpcija povezana z obema vrednostima (log10 [Io/I]).

%O2 je opredeljen kot: kisikov hemoglobin / skupni hemoglobin

Če nadomestimo enačbe piva Lamberta, rešene za koncentracijo, je rezultat zelo kompleksen del frakcij. To je mogoče na nekaj načinov poenostaviti.

1. Dolžina poti (b) za obe LED je enaka, zaradi česar izpade iz enačbe
2. Uporablja se vmesno razmerje (R). R = (AC640nm/DC640nm)/(AC940nm/DC940nm)
3. Koeficienti molarne absorpcije so konstante. Ko jih razdelimo, jih lahko nadomestimo s splošno konstanto faktorja ustreznosti. To povzroča rahlo izgubo natančnosti, vendar se zdi precej standardno za te naprave.

3. korak: Priprava: Arduino

Arduino Nano, potreben za ta projekt, je znan kot mikroprocesor, razred naprav, ki nenehno izvaja niz vnaprej programiranih navodil. Mikroprocesorji lahko berejo vhode v napravo, opravijo vse potrebne matematike in na izhodne zatiče zapišejo signal. To je neverjetno uporabno za vsak manjši projekt, ki zahteva matematiko in/ali logiko.

4. korak: Priprava: GitHub

GitHub je spletno mesto, ki gosti skladišča ali prostore za zbirke skic za projekt. Naš je trenutno shranjen na https://github.com/ThatGuy10000/arduino-pulse-oximeter. To nam omogoča, da naredimo več stvari.

1. Kodo lahko prenesete zase in jo zaženete na svojem osebnem Arduinu
2. Kodo lahko kadar koli posodobimo, ne da bi tukaj spremenili povezavo. Če odkrijemo napake ali se odločimo za matematiko drugače, bomo objavili posodobitev, ki bo takoj dostopna tukaj
3. Kodo lahko uredite sami. To ne bo povzročilo takojšnje posodobitve, lahko pa ustvarite "zahtevo za vlečenje", ki vpraša, ali želim vaše spremembe vključiti v glavno kodo. Te spremembe lahko sprejmem ali vložim veto.

Za kakršna koli vprašanja o GitHubu ali njegovem delovanju si oglejte to vadnico, ki jo je objavil sam GitHub.

5. korak: Varnostni vidiki

Kot naprava je to kar se da varno. Tok je zelo majhen in nič ne deluje preko 5V. Pravzaprav bi moralo biti vezje bolj prestrašeno kot vi.

Pri gradnji pa je treba upoštevati nekaj ključnih stvari.

• Varnost nožev bi morala biti gotova, vendar imajo nekateri deli zelo organsko obliko, zaradi česar jih lahko mika, da bi jih držali na mestu, kjer vaši prsti res ne bi smeli biti. Samo previdno.
• Če imate spajkalnik, toplotno pištolo ali orodje dremel, predvidevam, da jih morate znati pravilno uporabljati. Ne glede na to upoštevajte potrebne varnostne ukrepe. Ne delajte skozi frustracije. Vzemite si odmor, očistite glavo in se vrnite k njej, ko boste bolj stabilni. (Varnostne informacije za spajkalnik, toplotno pištolo in orodje dremel najdete na povezavah)
• Ko preizkušate vezja ali premikate stvari na plošči, je najbolje, da vse izklopite. Resnično ni treba ničesar preizkušati z živo močjo, zato ne tvegajte, da bi povzročili kratke hlače in potencialno poškodovali Arduino ali druge komponente.
• Pri uporabi elektronskih komponent v vodi in okoli nje bodite previdni. Mokra koža ima bistveno manjšo odpornost kot suha koža, kar lahko povzroči tokove, ki presegajo varne ravni. Poleg tega lahko električne kratke hlače v sestavnih delih plošč povzročijo znatno škodo. Ne uporabljajte električne opreme v bližini tekočin.

OPOZORILO: Prosimo, da tega ne uporabljate kot pravi medicinski pripomoček. Ta naprava je dokaz koncepta, vendar NI popolnoma natančen instrument, ki bi ga morali uporabljati pri oskrbi potencialno bolnih posameznikov. Obstaja veliko poceni alternativ, ki jih lahko kupite in zagotavljajo veliko višjo raven natančnosti.

6. korak: Nasveti in triki

Ko se je projekt razvijal, smo se naučili številnih lekcij. Tu je nekaj nasvetov:

1. Ko izdelujete vezja, so prijatelji bolj ločeni med sledmi. Bolje je biti na varni strani. Še bolje je, da naročite tiskano vezje pri servisu, kot je Oshpark, ki bo za razumne cene naredil takšne majhne plošče.
2. Podobno bodite pozorni, če se odločite za napajanje vezja, preden jih pokrijete. Fotodioda je še posebej občutljiva in preprosto ni zabavno, če se pokvari, ko pridete do nje. Bolje je, da komponente preizkusite brez moči in verjemite, da se bo izkazalo. Nastavitve diode in kontinuitete so vaši prijatelji.
3. Ko je vse zgrajeno, je precej razrezano in suho, vendar je bila ena najpogostejših napak nepravilno priključeno vezje LED. Če so vaši podatki čudni, preverite povezavo in poskusite hkrati povezati eno od LED povezav z Arduinom. Včasih so stvari tako jasnejše.
4. Če imate še vedno težave z LED diodami, lahko priključite 5V napajanje v njihove vhode. Rdeča bo precej svetla, infrardeča pa je nevidna. Če imate pri sebi kamero telefona, jo lahko pogledate in videli boste infrardečo svetlobo. Senzor kamere telefona prikazuje kot vidno svetlobo, kar je res priročno!
5. Če čutite veliko hrupa, preverite, ali je fotodiodna plošča daleč od česar koli, kar nosi s steno grdo 60Hz moč. Upor visoke vrednosti je magnet za dodaten hrup, zato bodite previdni.
6. Matematika za izračun SpO2 je nekoliko zapletena. Sledite priloženi kodi, vendar spremenite spremenljivko "fitFactor", da bodo izračuni ustrezali vaši napravi. To zahteva poskus in napako.

7. korak: Izdelava vezja

Začeli bomo z izdelavo dveh tiskanih vezij, ki sta vključeni v zasnovo. Za ročno izdelavo sem uporabil dvostransko bakreno obloženo ploščo in orodje Dremel, kar ni bilo popolno, vendar je delovalo. Če imate vire, toplo priporočam, da narišete shemo in jo rezkate s strojem, vendar je brez tega možno.

8. korak: Tabla 1 - fotodetektor

Tukaj je vezje, ki sem ga dal na prvo ploščo, minus kondenzator. Najbolje je, da ohranite nizek profil, saj bo to šlo okoli prsta v oksimetru. Fotodetektor je v tem primeru fotodioda, kar pomeni, da je električno podoben diodi, vendar bo za nas ustvarjal tok glede na raven svetlobe.

9. korak: rezkanje plošče

Odločil sem se, da bom začel tiskati in izrezati maketo priporočenega odtisa. Ker samo gledam v rezanje, je to dobro referenciralo, preden sem fotodetektor vzela iz embalaže. To je na voljo pri prodajalcu za fotodetektor.

10. korak: Vrtanje navzdol

To je model, ki sem ga uporabil za tiskano vezje, ki sem ga izrezal z majhnim usmerjevalnikom Dremel in pomožnim nožem. Moja prva izdelava te plošče je bila iz nekaj razlogov napačna. Lekcije, ki sem se jih naučil pri drugi gradnji, so bile, da sem izrezal več kot le minimum in izrezal tam, kjer sem na zgornji sliki narisal črno črto. Na čipu je nepovezan zatič, ki bi moral dobiti svojo ploščico, saj se ne poveže z ničemer drugim, vendar še vedno pomaga držati čip na plošči. Dodal sem tudi luknje za upor, ki sem jih naredil tako, da sem zraven postavil upor in luknje zrl.

11. korak: Namestitev komponent

Ta del je nekoliko zapleten. Tu sem orientacijo fotodetektorja označil z belo. Na dno vsakega zatiča na čipu sem dal majhen del spajkanja, na vezje sem dal nekaj spajkanja, nato pa sem čip držal na mestu, ko sem segreval spajkalnik na plošči. Ne želite ga preveč segrevati, če pa je spajkanje na plošči tekoče, bi se moralo hitro povezati s čipom, če imate dovolj spajkanja. 100kΩ upor morate tudi spajkati s 3-polno glavo na isto stran plošče.

Korak: Čiščenje in preverjanje

Nato z orodjem dremel izrežite baker okoli vodnikov upora na zadnji strani plošče (da se izognete kratkemu stiku upora). Nato z načinom neprekinjenosti z multimetrom preverite, ali v postopku spajkanja ni nobene sledi. Kot zadnjo kontrolo uporabite diodno merjenje multimetra (Vadnica, če je to nova tehnologija za vas) na fotodiodi, da se prepričate, da je popolnoma pritrjena na ploščo.

13. korak: plošča 2 - LED

Tukaj je shema za drugo ploščo. Ta je nekoliko težji, a na srečo smo se ogreli od zadnje.

Korak 14: Vrtanje navzdol Redux

Po več poskusih, ki mi niso bili tako všeč, sem se odločil za ta vzorec, ki sem ga izvrtal z istim dremel usmerjevalnim nastavkom kot prej. Te slike je težko razbrati, vendar obstaja povezava med dvema deloma plošče na drugi strani (ozemljitev v vezju). Najpomembnejši del tega rezanja je križišče, kjer bo nameščen LED čip. Ta vzorec križa mora biti precej majhen, ker so povezave na LED čipu precej tesne.

Korak 15: Spajkanje vias

Ker morata biti oba nasprotna vogala LED čipa oba povezana, ju moramo povezati s hrbtno stranjo plošče. Ko električno povežemo eno stran plošče z drugo, se to imenuje "via". Za izdelavo vias na deski sem izvrtal luknjo na dveh področjih, ki sem jih označil zgoraj. Od tod sem v luknjo vstavil kable upora na prejšnji plošči in jih spajkal na obeh straneh. Odrezal sem čim več odvečne žice in preveril neprekinjenost, da vidim, da je med tema dvema območjema upor skoraj nič. Za razliko od zadnje plošče teh vias ne bo treba opisati na zadnji strani, ker želimo, da so povezani.

Korak 16: Spajkanje LED čipa

Za spajkanje LED čipa sledite istemu postopku kot fotodioda, tako da na vsak zatič in na površino dodate spajkanje. Usmerjenost dela je težko določiti pravilno, zato priporočam, da sledite tehničnemu listu, da se boste usmerili. Na spodnji strani čipa ima "pin one" nekoliko drugačno blazinico, preostale številke pa se nadaljujejo okoli čipa. Označil sem, katere številke so pritrjene na kateri točki. Ko ga spajkate, morate znova uporabiti nastavitev preskusa diod na multimetru, da preverite, ali sta obe strani pravilno pritrjeni. Ta bo pokazal, katera LED je tudi rdeča, saj bo prižgala, ko je multimeter priključen.

Korak 17: Preostale komponente

Nato spajkajte upore in 3-polno glavo. Če se vam je v prejšnjem koraku LED čip obrnil za 180 °, ste pravzaprav še vedno v redu za nadaljevanje. Ko namestite upore, se prepričajte, da je 150Ω upor na rdeči strani, druga stran pa 180Ω.

18. korak: Dokončanje in preverjanje

Na zadnji strani prerežite upore kot prej, da se izognete kratkemu stiku z via. Izrežite ploščo in naredite še zadnji pregled s preizkuševalnikom neprekinjenosti na multimetru, samo da še enkrat preverite, ali se je kaj nenamerno zaprlo.

Korak 19: "Prelivanje" plošč

Po vseh opravljenih fino spajkanju sem se želel prepričati, da med uporabo oksimetra nič ne bo odtrgalo komponent, zato sem se odločil, da bom plošče "položil". Z dodajanjem plasti neprevodnega materiala bodo vse komponente bolje ostale na svojem mestu in oksimetru zagotovile bolj ravno površino. Preizkusil sem nekaj stvari, ki sem jih imel naokoli, in to lepilo za industrijsko trdnost je dobro delovalo. Začel sem tako, da sem pokrijel zadnjo stran in jo pustil sedeti nekaj ur.

20. korak: lončenje se nadaljuje

Ko se dno strdi, obrnite deske in premažite vrh. Čeprav je to skoraj prozorno lepilo, sem želel fotodetektor in LED odkriti, tako da sem vse pred tem pokril z drobnimi kosi električnega traku in po nekaj urah z nožem previdno odstranil lepilo te in sneli trak. Morda ne bo potrebno, da jih odkrijete, če pa se odločite samo pokriti, se izogibajte zračnim mehurčkom. Lepo je, če nanesete toliko lepila, kolikor želite (v razumnih mejah), saj bo ravna površina bolj udobno nameščena in komponentam dodala večjo zaščito, le pustite, da nekaj časa sedi, da se lahko ves čas suši.

21. korak: Izdelava žic

Pri roki sem imel samo nasedlo žico, zato sem se odločil uporabiti nekaj moških 3-polnih glav za izdelavo nekaj kablov. Če ga imate pri roki, je veliko lažje, če za to uporabite samo trdno žico brez spajkanja. Vseeno pomaga pri zvijanju žic skupaj, saj to preprečuje zatikanje in je na splošno videti bolj urejeno. Vsako žico samo spajkajte na zatič na glavi, in če jo imate, bi vsak pramen premazal s toplotno skrčljivo. Ko priključite glavo na drugi strani, se prepričajte, da so žice v istem vrstnem redu.

Korak: Idiot-Proofing of Wiring

Zaradi načina, kako sem te plošče priključil na kable, sem se želel prepričati, da jih nikoli nisem napačno priključil, zato sem barvno kodiral povezavo z označevalci barve. Tukaj lahko vidite, kateri pin je katera povezava in kako deluje moje barvno kodiranje.

23. korak: izdelava ohišja

Ohišje za oksimeter sem naredil s peno L200 in kosom PVC cevi, vsekakor pa lahko uporabite katero koli peno in/ali plastiko, ki jo imate. PVC deluje odlično, ker je že skoraj v želeni obliki.

Korak: PVC in toplotne pištole

Uporaba toplotne pištole na PVC za oblikovanje je preprosta, vendar lahko traja nekaj prakse. Vse, kar morate storiti, je, da toploto nanesete na PVC, dokler se ne začne prosto upogibati. Medtem ko je vroč, ga lahko upognete v skoraj katero koli obliko, ki jo želite. Začnite z odsekom PVC cevi tik širše od plošč. Odrežite eno stran, nato pa nanjo le dajte malo toplote. Potrebovali boste nekaj rokavic ali nekaj lesenih blokov, da boste lahko manevrirali s PVC -jem, ko je vroče.

Korak: Oblikovanje plastike

Ko upogibate zanko, odrežite nekaj odvečnega PVC -ja. Preden ga popolnoma upognete, z nožem ali orodjem dremel izrežite zarezo na eni strani in robove nasprotne strani. Ta razcepljena oblika vam omogoča, da zanko dodatno zaprete. Prav tako vam daje možnost, da zgrabite oksimeter, da ga položite na prst. Za zdaj ne skrbite zaradi tesnosti, saj boste želeli videti, kako se počuti, ko sta pena in plošče notri.

Korak 26: Nekaj nekoliko mehkejšega

Nato odrežite kos pene do širine PVC -ja in do dolžine, ki se bo popolnoma ovila okoli notranje zanke.

Korak 27: Mesto za odbore

Da plošča ne bi vdrla v prst, je pomembno, da jih vdolbite v peno. Oblikujte plošče v peno in s škarjami izkopajte material. Namesto, da počistite celotno območje okoli glav, dodajte nekaj rež na stranskih priključkih, ki lahko izskočijo, vendar so še vedno rahlo pod peno. Na tej točki lahko plošče in peno položite v PVC in preizkusite, ali ustreza dejanskemu PVC in nato na prstu. Če to storite, začnete izgubljati prekrvavitev, boste želeli znova uporabiti toplotno pištolo, da še malo odprete ohišje.

Korak 28: Deske v peno

Zdaj bomo začeli vse skupaj sestavljati! Za začetek v luknje, ki ste jih pravkar naredili v peni, vrzite nekaj epoksida/lepila in plošče postavite v njihove majhne domove. Uporabil sem isto lepilo, ki sem ga uporabil za lepljenje desk prej, kar je delovalo v redu. Preden nadaljujete, pustite, da to sedi nekaj ur.

Korak 29: Pena v plastiko

Nato sem notranjost PVC obložil z istim lepilom in peno previdno položil v notranjost. Obrišite presežek in vstavite nekaj notri, da se pena zmehča. Moj gospodarski nož je dobro deloval in resnično pomaga, da peno potisnemo proti PVC -ju, da dobimo močno tesnilo.

Korak 30: Povezava Arduino

Na tej točki je dejanski senzor končan, vendar ga seveda želimo uporabiti za nekaj. Na Arduino ni veliko za povezavo, vendar je izjemno pomembno, da ničesar ne povežete nazaj ali pa boste zelo verjetno poškodovali stvari na vezjih. Ko priključujete vezja, se prepričajte, da je napajanje izklopljeno (res je najvarnejši način, da se izognete težavam).

Korak 31: Preostali upor in kondenzator

Nekaj opomb o ožičenju v Arduinu:

• Kondenzator od signala do tal dela čudeže glede hrupa. Nisem imel širokega izbora, zato sem uporabil "očetov poseben koš za smeti", če pa imate raznolikost, se odločite za okoli 47 nF ali manj. V nasprotnem primeru morda ne boste mogli hitro preklopiti med rdečo in IR LED.
• Upor, ki gre v kabel fotodetektorja, je varnost. Ni nujno, vendar me je bilo strah, da bi med ravnanjem z vezjem lahko po naključju kaj skrajšal in zmotil celoten projekt. Ne pokriva vsake nesreče, pomaga pa le, da si malce bolj na pamet.

32. korak: Preizkusite tok LED

Ko sem jih vstavil, preizkusite tok skozi rdečo in IR LED z uporabo multimetra v načinu ampermetra. Cilj je le preveriti, ali so si podobni. Moje so bile pri 17mA.

33. korak: Koda

Kot je navedeno v koraku priprave, lahko kodo za to napravo najdete v našem skladišču GitHub. Preprosto:

1. Prenesite to kodo s klikom na "Kloniraj ali prenesite"/"Prenesi Zip".
2. Razpakirajte to datoteko z uporabo 7zip ali podobnega programa in odprite to datoteko v Arduino IDE.
3. Naložite ga v svoj Arduino in povežite zatiče, kot je opisano v dodelitvi pin (ali jih spremenite v kodi, vendar se zavedajte, da boste to morali storiti vsakič, ko znova naložite iz GitHub -a).
4. Če želite na serijskem monitorju videti serijski izhod, spremenite logično vrednost serialDisplay v True. Druge vhodne spremenljivke so opisane v kodi; trenutne vrednosti so nam dobro delovale, vendar lahko eksperimentirate z drugimi, da dosežete optimalno delovanje za vašo nastavitev.

Korak 34: Shema vezja

35. korak: Nadaljnje ideje

Radi bi dodali (ali bi kdo od naših številnih privržencev razmišljal o dodajanju)

1. Bluetooth povezava za izmenjavo podatkov z računalnikom
2. Povezava z napravo Google Home/Amazon za zahtevo informacij SpO2
3. Bolj izčrpana matematika za izračun SpO2, saj trenutno nimamo reference za primerjavo. Preprosto uporabljamo matematiko, ki smo jo našli na spletu.
4. Koda za izračun in poročanje o bolnikovem srčnem utripu skupaj s SpO2
5. Z uporabo integriranega vezja za meritve in matematiko odpravljamo večino variabilnosti našega izhoda.